Подвал - делать или не делать?

Глубина заложения фундамента.

Часто можно услышать мнение, что фундамент можно заложить на сантиметров 30 - 50 в землю, и этого будет предостаточно. Что же происходит? Первое: грунт всегда содержит в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами промерзают зимой во время сильных и продолжительных морозов, то, будучи увлажненой, влага при этом расширяется, и содержащий ее грунт увеличивается в объеме. Третье: расширение происходит по пути наименьшего сопротивления, т.е., вверх, но неравномерно - тут подъем составил 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр, и тогда конструкция бетонного фундамента дает трещину, а с ним и вся стоящая на нем стена.
"Продвинутые" застройщики, наслышанные о проблеме промерзания грунтов или зримо ощутившие ее последствия на себе или соседе, перестраховываются, закладывая фундамент как можно глубже, считая, он обязательно должен быть глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых - необходимости в заглублении фундамента ниже точки промерзания нет.
Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами), определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2м. При расположении грунтовых вод менее 2м, глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,7м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент закладывается ниже точки промерзания.
Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15т на 1м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные. Таким образом, решение конструкции фундамента Вашего коттеджа зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа грунта на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно конкретный фундамент.

Должен ли фундамент перезимовать?

Часто полагают, что его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Считается, что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет потом устранить или же убедиться в правильности сделанного. Но посудите сами - зачем фундаменту мокнуть поздней осенью, остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции завершенного дома он будет жить и работать совсем в другом режиме и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой фундамента будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим зданием изнутри. Одно дело, когда на грунты под фундаментом воздействует только капилярная влага, и другое, когда он оставлен "отстаиваться", и все дожди и талые воды проходят сквозь него целый сезон, неравномерно вымывая и уплотняя грунты основания под фундаментом..
Нет, так неправильно. Если есть нужда оставить незавершенным дом на стадии фундамента, то надо его закрыть и выполнить водоотводящую отмостку вокруг дома. Тогда на него можно смело опираться всей массой здания..
И теперь о нагруженности фундамента: ему "прописана" полная нагрузка буквально сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев), ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним, и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то они в первые полгода - год "сожмутся" под весом здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов, когда воды в них подымаются (весна и осень). Вот на этот-то период строительные нормы и не рекомендуют вести штукатурные работы в доме и на нем в связи с плановой осадкой здания. В это время конструкции здания подвержены очень небольшим деформациям, которые для самих конструкций некритичны, а вот на штукатурке могут появиться волосяные трещины..

Так что не фундаменты только лишь, а ВСЕ здание должно "устояться".

Подвал - делать или не делать?

Вопрос состоит из двух:
1. Насколько это дорого?
2. Насколько это необходимо?
Ответив на оба вопроса, получаем решение (каждый для себя и своей ситуации, разумеется).
Первый вопрос- насколько это дорого.
Давайте сравним для примера два варианта исполнения одного дома (с подвалом и без), размером 10 х 10 2-ух этажного, причем форма плана здания - простая, квадрат.

Первый вариант - подвала нет, и полы 1го этажа устраиваются по грунту; 2й вариант - тот же дом, но уже с подвалом высотой 2,4 м от пола до потолка . В первом варианте имеем фундамент из блоков с заглублением 1,2 м относительно земли, во втором же фундамент будет глубже на 1,5 м, тоесть 2,7 м.
Разница:
· дополнительное (глубиной 1,5 м) отрытие котлована - 150 м.куб. (с откосами, механизированное, с доработкой вручную, подпора грунтовых вод нет);
· 2 ряда фундаментных блоков стеновых ФБС (по толщине примем 50 см, хотя, может, и 40, и 30, в зависимости от толщины стены) плюс 20 см набетонки (неармированной) для создания контура наружных стен - итого 20 м.куб. блоков и 4 м.куб. набетонки;
· утеплитель (на клею, по выровненной наружной поверхности стен) в виде плит пенополистирольных экструзионных с пазогребневой кромкой (типа"Стиродур") толщ. 5 см. - 60 м.кв.
· наружная гидроизоляция стен фундаментов - 60 м.кв., и тут 2 подварианта:
a. в случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола подвала, то это будет обмазка горячим битумом за 2 раза;
b. в случае, когда уровень грунтовых вод ВЫШЕ пола подвала - оклеечная наплавляемая гидроизоляция (типа "Сполимод");
· 1,5 м высоты кирпичной внутренней несущей стены (толщиной 380 мм - полтора кирпича) - 5,1 м.куб. (или 2 тысячи шт.) кладки из кирпича обычного керамического полнотелого;
· ж/б перекрытие - 15 штук панелей сборных ж/бет. размером 4,4 х 1,2 м;
· Покрытие пола подвала - керам. плитка по стяжке, бетон мозаичного состава;
· лестничный марш шириной 0,9 м.
· отделка стен - штукатурка по бетонным стенам с предварительным выравниванием - 91 м.кв. + штукатурка по кирпичным стенам - 43 м.кв.
· двери внутренние - 3 шт.

Теперь, если рассчитать под эти объёмы работ стоимость строительства подвала, то будет конкретная цифра, и мы получим ответ на первый вопрос - насколько это дорого. Но можно и не рассчитывать, а обратить внимание на следующее - перечень материалов и работ адекватен тому, который необходим для возведения 1-го этажа, с такими различиями: добавляются земляные работы и гидроизоляционные, стоимость же наружных стен будет ниже, чем для первого этажа. Так как для получения требуемой высоты подвала в 2,4 метра мы добавляем 1,5 метра этих стен, то мы выигрываем в объёмах работ. Для подвалов же в условиях высокого стояния грунтовых вод стоимость будет выше - там гидроизоляция будет подороже.

Ну, а что же касается того, насколько необходим подвал, давайте просто посмотрим, какого рода помещения можно разместить в нём.
Первое - конечно же, погреба для хранения продуктов и вин (при чем расположить надо их таким образом, чтобы через них не проходили сети канализации, или, тем более, отопления - они будут нагревать воздух здесь выше необходимой температуры +5); затем - топочную (снабдив ее входом с улицы или хотя бы окном), постирочную (с местом для сушки и глажения) и кладовые; далее - помещения мастерской и досуговые (домашний кинозал), спортивно - оздоровительные (сауна, тренажёрнай зал). Единственное, чего делать в подвале нельзя - это располагать жилые помещения.
Из этого перечня мы видим, что в подвале размещаются помещения не первой необходимости, и целесообразность его устройства можно рассматривать только при условии, что стоимость его окупится пользой от его содержания

Фундамент на торфах и заторфованных грунтах

На торфах и заторфованных супесях (так называется смесь песка с торфом) не получается применить обычные ленточные фундаменты с шириной основания до 1 метра, так как сопротивление грунта на сжатие очень мало. При таком сопротивлении фундаменты здания из кирпича в 2 этажа будут продавливать грунт, и здание будет давать осадкуразрушаться.
Выхода есть три:

1. свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный грунт и заглубиться в тот слой, который способен нести здание, и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет и по боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);
2. уширенные фундаменты, где подошва фундамента уширена настолько, насколько необходимо, чтобы нагрузка на грунты основания снизилась до требуемой - порядка 0,4-0,8 кг/см2;

3. фундамент - плита, когда под всем зданием выполняется монолитная плита, сводящая нагрузку на грунты основания до минимума и даже при условии неравномерной просадки грунтов под ней не позволяющая стенам здания деформироваться.

Фундаменты для щитовых и каркасных домов — малозаглубленные

Еще один миф, который касается популярных на данный момент в мире каркасных домов и малозаглубленных утепленных фундаментов. Распространено мнение, что каркасно-щитовые дома лучше строить в более теплом климате. Однако это заблуждение. Во многих странах малоэтажное строительство представлено в основном ими. Так, данные дома очень распространены у скандинавов и отлично зарекомендовали себя у нас за городом. Следуя строительным нормам и в связи с относительной легкостью конструкций дома, фундамент загородного дома, в таком случае, не обязательно должен быть массивным.
При таком строительстве фундамента не затрагиваются грунтовые воды. Технология закладки такова: снимается небольшой слой почвы, примерно 30-50 см глубиной, затем посыпается и утрамбовывается щебнем, а по всему периметру укладывается дренажная труба, которая оборачивается мембраной от засорения. Чтобы следующие слои не просаживались, стелится дорожная пленка-мембрана на утрамбованный щебень. После этого накладывается слой песка и пропитывается водой и уплотняется виброплитой. Потом идут вспененный утеплитель, гидроизоляция, арматура. Снова по периметру делается опалубка для заливания бетона, в результате чего получается монолитная поверхность.
В конце утепляется отмостка, чтобы была постоянная плюсовая температура под фундаментом. На таком фундаменте может быть возведен щитовой дом (коттедж). Дренаж защитит от размыва, утрамбованные песок и щебень не позволят произойти усадке и смещению, утеплитель защитит от мороза. В малозаглубленный фундамент, как и в монолитный, убирают трубы канализации, теплоснабжения.
Но необходимо помнить, что для такого строительства, также необходим точный расчет и проведение предварительных мероприятий. Лучше обращаться к лицензированным фирмам, имеющим в штате необходимых инженеров и строителей.
Среди плюсов малозаглубленного фундамента специалисты отмечают то, что при укладке не требуется мощная техника, хватит одного экскаватора и средств малой механизации, это влечет небольшие затраты в целом. Закладка фундамента каркасного дома происходит в течение двух недель. При этом, в каркасных домах фундамент выполняет функцию пола.

Фундамент для загородного дома – блочный или монолитный?

К сооружению фундамента коттеджа необходимо отнестись со всей возможной серьезностью. Если он будет выполнен некачественно, это приведет к появлению трещин, протеканий и постепенному разрушению здания или потери им жилой функции. Тем более что территория Украины изобилует местами, которые отличаются сложностью геологических условий.
Они включают в себя болотистые почвы, лучинистые грунты, территории с близким к поверхности залеганием грунтовых вод.
Фундамент – основа загородного дома, на которую приходятся основные нагрузки от конструкций. При его создании необходимо учитывать множество факторов. Для того чтобы точно определить, какой тип фундамента необходим, проводится геологическая разведка, позволяющая определить вид грунта и его свойства. Кроме особенностей почвы и местности, в расчет принимаются этажность здания, а также наличие и размеры подвала. Так можно устроить на подземных этажах мастерскую, гараж, сауну или кладовые. Существует возможность использования помещений для технологических нужд: установить отопительное, насосное оборудование, дизельный генератор и так далее. Но не стоит забывать о целесообразности расходов: если грунт насыщен водой, то изоляция подвала от них может обойтись в очень крупную сумму денег.
Можно сэкономить на строительстве, вовсе отказавшись от подвала. В таком случае, строится монолитный или сборный ленточный фундамент. Монолитная конструкция стоит довольно дорого. поэтому ее используют только при возведении коттеджа в сложных геологических условиях. Сборный фундамент сооружается гораздо быстрей, и стоит дешевле. Однако перед тем как укладывать блоки, необходимо выкопать котлован. Для такого типа работ чаще всего используется небольшой экскаватор. Коттеджи, как правило, не велики по размерам, и для их строительства можно не привлекать дорогостоящую «тяжелую» технику.Если вы все же решили соорудить подвал, готовьтесь к дополнительным, весьма крупным, тратам. Для его сооружения чаще всего применяют монолитный тип фундамента. Но возможно возвести сборную конструкцию из блоков ФБС. Стоит уделить особое внимание гидроизоляции. Обеспечить ее помогут рулонные материалы, или изготавливаемый на заказ изолирующий ковер.