Роспись ткани: история и традиции
ВВЕДЕНИЕ
Дом – не временное пристанище. Комфорт и уют одни из немногих потребностей, присущих человеку и все же не менее важных для целостного представления о нем, о его внутреннем мире и материальных ценностях. Художественные украшения дома – роспись, витражи, батик и многое другое – все это предметы интерьера. Именно с помощью интерьера рождается образ нашего дома и мировоззрение живущих в нем людей.
Актуальность данной работы в следующем: ручная работа, благодаря своей трудоемкости и уникальности, всегда пользовалась большим спросом. Поэтому мастерство батика – ручной росписи ткани – приобретает все большую популярность.
Искусство батика очень древнее, оно возникло еще в Индонезии на острове Ява. Считалось, что ткани, окрашенные при помощи этой технологии, обладают священной силой, поэтому их использовали как обереги. Современный батик очень интересен и разнообразен. В нем могут быть использованы приемы графики, витража, мозаики. В общем, возможности не ограничены, и все зависит лишь от фантазии и мастерства человека, который выполняет художественную роспись ткани.
В настоящее время отсутствуют структурированные программы по курсу «Художественная роспись по ткани» для системы дополнительного профессионального образования. В программе «Декоративная живопись» вопросу о художественной росписи по ткани отведено недостаточное количество времени, между тем, освоить данное средство формирования интерьера необходимо в полной мере, т.к. текстиль является неотъемлемой частью для создания интерьера. Поэтому темой выпускной квалификационной работы является «Программно-методическое обеспечение курса «Художественная роспись по ткани».
Объект исследования – профессиональное дизайн–образование.
Предмет исследования – художественная роспись по ткани, как составляющая профессиональной подготовки арт-дизайнера.
Цель исследования – разработка рабочей программы курса «Художественная роспись по ткани», курса лекций и практических занятий, дидактических и наглядных материалов по данной теме.
Задачи исследования:
1) систематизировать теоретический материал по теме «Художественная роспись по ткани»;
2) рассмотреть различные визуальные символы в искусстве;
3) изучить современные приемы росписи по ткани;
4) изучить существующие программы в дизайн-образовании;
5) разработать курс дополнительной образовательной программы «Художественная роспись по ткани»;
6) разработать контрольно-измерительные материалы по курсу.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы – это анализ литературных источников по данной теме, анализ и синтез теоретического материала по теме, систематизация теоретических знаний, анализ существующих программ в дизайн – образовании, моделирование педагогической ситуации и объекта дизайн–проектирования.
Новизнаработы заключается в использовании…, авторском подходе к решению…
Практическая значимость выпускной квалификационной работы: разработанная программа может использоваться как в качестве дополнительной образовательной программы для дизайнеров интерьеров, теоретические и дидактические материалы – в составе дисциплины «Декоративная живопись». Программа предназначена как для подготовки людей, обладающих начальными знаниями в области дизайна, так и для повышения квалификации специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень или освоить смежную профессию. Программа апробирована в период педагогической практики.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ТКАНИ»
Роспись ткани: история и традиции
Термин «батик» впервые появляется в голландских текстах XVII века применительно к покрытой узорами ткани. Это индонезийское слово восходит к яванскому «амбатик», которое, в свою очередь, связано со словом «тик», означающим «помечать точками». Именно на Яве батик превратился в развитую декоративную художественную форму, однако его корни восходят к гораздо более ранним временам. Никто не знает точно, какой народ впервые использовал воск для предохранения отдельных участков ткани при крашении, но наверняка батику не менее 2 тыс. лет. Фрагменты тканей с росписью в технике батика, возможно индийского или персидского происхождения, были обнаружены в древних египетских гробницах. Известно также, что батик практиковался в Китае еще в V веке н.э. Благодаря торговле шелком батик распространился по Дальнему Востоку. В Японии образцы шелковых ширм в технике батика, созданных в начале VIII века, представлены в музее в Нара. А в Индии существуют доказательства того, что батик выполнялся на хлопке, а не на шелке [4].
Вероятно, именно индийские поселенцы привезли батик на Яву в XII веке. Вскоре роспись тканей стала излюбленным развлечением аристократических особ, а в течение последующих нескольких веков батик вошел в историю и культуру Японии. Стали популярными раскрашенные вручную ткани для саронгов и других видов одежды. Для осуществления основных операций батика активно привлекались слуги.
Особые рисунки и краски батика позволяли определять статус людей, место их происхождения и проживания. К XVII веку такая одежда на Яве стала принадлежностью аристократии и неотъемлемой частью религиозных празднеств. Саронг, в котором ходили как мужчины, так и женщины на острове Явы, превратился в национальный костюм.
По традиции, японские женщины, сидя со скрещенными ногами на низких сиденьях с куском ткани на коленях в качестве салфетки, покрывали воском рисунки на ткани, натянутой на деревянную рамку. Воск предварительно растапливали на медной, железной или глиняной сковороде, которую нагревали на открытом огне. Для нанесения воском тонких линий или точек использовался специальный инструмент, который называется чантингом. Чантинг имел небольшой медный носик и резервуар, прикрепленные к бамбуковой или деревянной ручке. Требовалась большая сноровка, чтобы создавать рисунки с помощью чантинга и при этом не пролить воск и не запачкать ткань. Такой способ нанесения рисунка вручную получил название «тулис-батик»; каждый кусок ткани подчас оформлялся в течение многих месяцев (приложение 1, рис. 1).
Мужчины отвечали за подготовку ткани: они замачивали и крахмалили ее, затем заключали в рамку для покрытия воском. После того как женщины завершали обработку ткани воском, мужчины красили ее в чане с индиго. Для сохранения участков в синих тонах добавлялось больше воска, а часть первоначального слоя воска снималась, чтобы добавить следующий цвет, как правило, это была коричневая сога. Процесс нередко повторялся много раз. На завершающем этапе мужчины кипячением удаляли воск, а затем утюжили готовую к использованию ткань [12].
Иногда ткань кипятили, чтобы освободить от воска после нанесения каждого цвета: в этом случае воск не образовывал слоев и не трескался. Традиционно наличие растрескиваний расценивалось как дефект, снижающий качество изделия. Однако современные индонезийские художники специально используют эффект растрескивания – кракелюры.