Покрытие стенки краской своими руками
Схема покраски кирпичной стены.
Теперь можно переходить к основному процессу. Заранее важно правильно подготовить помещение. Оптимальная влажность должна быть на уровне около 75%. Тогда краска будет высыхать равномерно. При сухости воздуха как раз и применяется ведро с кипятком, которое просто необходимо поставить в центр комнаты. Температура воздуха для качественной покраски стен должна держаться на уровне около 17°С. Не допускается как жара, так и холод. Но при этом открывать форточки можно, при условии, что необходимая температура в комнате не будет нарушена.
Начинать красить нужно начинать от углов сверху вниз. При этом по краям, вверху и внизу нужно оставлять непрокрашенными полосочки около 15 см. Их лучше подкрасить кистью. В стороны валиком водить не нужно, так как будут видны разводы. Старайтесь также не набирать слишком много краски сразу на валик. Чтобы этого не получилось, хорошо использовать специальную ванночку для краски, которая регулирует ее количество на валике или кисти. После окраски основной поверхности кистью прокрасьте оставшиеся места.
Теперь нужно дождаться, пока первый слой высохнет совсем. Затем еще раз можно пройтись по поверхности. А когда высохнет все, можно констатировать, что покраска стен окончена. Водоэмульсионная краска для стен любого типа не требует никакой дополнительной обработки, поэтому можете не переживать за стойкость покрытия.
Этап #1 — подготовка основания При подготовке любого основания, бетонного или деревянного, необходимо провести его тщательное выравнивание. При этом на бетоне заделывают видимые трещины шпатлевкой, после чего поверхность отшлифовывают. Если в старой бетонной стяжке имеются отдельные разрушившиеся участки, то проводится локальный ремонт этих мест. В случае наличия большого количества повреждений имеет смысл залить новую бетонную стяжку, демонтировав прежнюю. Поверх стяжки для создания идеально ровной поверхности пола рекомендуется залить тонкий слой самовыравнивающейся смеси. Выравнивание деревянных полов проводят с помощью листов фанеры, толщина которых должна составлять хотя бы 6 мм. Швы между фанерными листами заделывают шпатлевкой. При креплении фанеры к основанию следят за тем, чтобы головки саморезов были утоплены в лист. Многих интересует вопрос, возможна ли укладка линолеума на старый линолеум? Мнения расходятся. Некоторые говорят, что это можно делать, но при этом необходимо демонтировать плинтусы и натянуть хорошенько старое покрытие. Однако специалисты рекомендуют очищать поверхность пола от всех старых покрытий. Этап #2 — готовим материалы и инструменты Помимо линолеума в работе могут понадобиться следующие расходные материалы: шпатлевка; рейки для стыков; двухсторонний скотч; клей, в случае выбора соответствующего способа настила; задняя кромка; шурупы; холодная сварка; гвозди, в случае настила линолеума на ДСП, фанеру, доски и др. Для качественного проведения укладки линолеума необходим специальный инструмент, который облегчит и ускорит выполнение всех операций. Вам потребуется: нож для напольных покрытий; рулетка, линейка, фломастер для нанесения разметки; ножницы; зубчатый шпатель; специальный каток; стеновой разметчик; обычный малый шпатель; молоток; оборудование для горячей сварки.
Этап #3 — расчет и выбор линолеума После завершения подготовительных работ по выравниванию основания переходят к измерительным процедурам. При этом вымеряются все стороны комнаты для того, чтобы определить максимальное значение ее длины и ширины. Чтобы свести к минимуму количество швов, определяются с шириной линолеума. Если без швов не удается обойтись, то при расчете метража учитывают запас на подбор рисунка. При этом прибавляют к каждой стороне по одному сантиметру для компенсации возможной кривизны стен.
Начертив план комнаты для удобного подсчета необходимого количества материала, приступают к его выбору. При этом обращают внимание на маркировку, которая разделяет линолеум по цели использования на бытовой, коммерческий и полукоммерческий материал. Помимо этого существует разделение данного напольного покрытия по интенсивности эксплуатации. Важно! После доставки линолеума не стоит сразу же приступать к его распаковке, особенно в зимние месяцы. Необходимо оставить покрытие в помещении для температурной адаптации, которая занимает около двух суток. Далее линолеум расстилают в помещении и дают ему вылежаться, приняв форму пола. Затем приступают непосредственно к укладке, которую можно проводить несколькими способами.
Этап #4 — непосредственно укладка Проводят раскрой линолеума, при котором учитывают направление узора и совпадение его элементов на совмещаемых полосах. Подготовленные полотна раскладывают в комнате и оставляют, как сказано выше, на два дня для полного распрямления. За это время исчезают все вмятины и складочки. При этом температура в помещении должна быть не ниже 18 градусов. При такой же температуре желательно проводить и остальные работы. В жилых помещениях рекомендуют линолеум приклеивать. Предварительно на поверхность наносят грунтовочный состав. Далее на подготовленное, хорошо очищенное и покрытое грунтовкой, основание наносится зубчатым шпателем клей. Дается некоторое время в соответствии с инструкцией на его впитывание. После этого укладывается линолеум и тщательно приглаживается к поверхности специальной гладилкой, которая устраняет воздух из-под покрытия.
Также для укладки линолеума используют двусторонний скотч. Этот способ требует большой аккуратности, так как возможно появление складочек при недостаточном разглаживании. При этом все полотно проклеивается двусторонним скотчем по периметру, а затем крепится к основанию. Чтобы не проделывать работу заново, необходимо постараться предотвратить появление бугров и складочек. Правила, которые необходимо соблюдать: Строго соблюдайте температурный и влажностный режим при укладке линолеума. Уровень влажности не должен превышать 4%. Превышение данного показателя вызовет отслоение покрытия, а также загнивание и последующее разрушение подосновы. Не допускается наличие перепадов и неровностей на поверхности основания, наличия открытых швов в сборных стяжках и на стыках железобетонных панелей. Укладка линолеума проводится на завершающей стадии ремонта помещения. Заранее проводят в стенах установку деревянных пробок, которые пригодятся для крепления плинтусов. Для этого высверливают гнезда на уровне 1,5-2 см от пола, выдерживая расстояние между ними в 80-120 см. Нанесение грунтовочного слоя обязательно. При этом используйте дисперсионный клей (мастику), который разбавьте водой. Бензин и растворители применяют при работе с клеем или мастикой, изготовленных на основе смол, битумов и каучуков. Грунтуют поверхность кистью, валиком или распылителем. Толщина нанесения клея зависит от особенностей его состава. Следуйте рекомендациям, прописанным производителем в инструкции. В домашних условиях стыки полотнищ обрабатывают холодной сваркой, которая обеспечивает прочное клеевое соединение. Возможно оформление стыков декоративными пластинами – молдингами. Для получения ровного стыка полотна накладывают внахлест, а затем проводят надрез по строительной линейке специальным ножом, разрезающим одновременно оба слоя.
Особенности укладки антистатического линолеума Это покрытие выпускается в виде плиток, которые крепятся клеем, сохраняющим проводимость при высыхании. Технология укладки антистатического линолеума отличается от описанных выше способов. Напольное покрытие настилается на медные проводящие статическое электричество полосы, которые соединяются между собой и автономной заземляющей системой дома. При выполнении этих работ необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами, а также требованиями положений электробезопасности.
Укладывая материал с антистатическими свойствами, следует стремиться к обеспечению плотного контакта покрытия с основанием. Поэтому для удаления пузырьков воздуха применяют тяжелый каток, вес которого достигает 68 кг. Выполняя обрезку, подгонку, прорезывание материала, старайтесь не повредить медные полосы. Стыки плиток обрабатывают горячей сваркой. При этом надо понимать, что горячая сварка требует профессиональной сноровки, так как температура воздуха при этом достигает несколько сотен градусов. Важно! Существует выбор шнура, который может быть монохромным или многоцветным. Выбор проводят с точки зрения выбранного дизайна. При желании можно использовать люминесцентные сварочные шнуры, которые появились на рынке в последнее время.
Этап #5 — сварка швов Для полной изоляции швов прибегают к сварке стыков, которая может быть холодной или горячей. В каком случае выбрать тот или иной тип сварки зависит от типа линолеума и сложности стыкового шва. Горячая сварка обеспечивает более прочный механический стык, поэтому ее применяют в обязательном порядке при укладке коммерческих покрытий. Также сваривать швы данным способом необходимо на полотнах, которые будут подвергаться интенсивным нагрузкам во время эксплуатации.
При проведении горячей сварки используется компрессор, отвечающий за нагнетание воздуха на нагревательные элементы, сварочная горелка и присадочные прутки, которые выступают в роли склеивающегося элемента. Сварку швов проводят после надежного закрепления линолеума к основанию, поэтому после укладки надо выждать хотя бы сутки. Не требует никакого дополнительного оборудования холодная сварка, поэтому при укладке линолеума своими руками она подходит больше всего. Клеи, используемые для проведения холодной сварки, бывают двух видов: для обработки швов только что уложенного линолеума – клей типа А; для сварки швов давно настеленного покрытия – клей типа С. Эти виды клея отличаются друг от друга консистенцией, которая у клея типа С намного гуще. Ведь зазор между старыми полотнами линолеума, как правило, больше. При этом принцип действия один и тот же. Заключается он в следующем: клей, попадая в пространство шва между полотнами, расплавляет их края. В результате проходит надежная фиксация. Линолеум не требует особого ухода, тем не менее, соблюдать некоторые правила все-таки придется. Чтобы поверхность напольного покрытия не растрескалась и не выцвела, стоит избегать при уборке активных чистящих средств. Для освежения цвета старайтесь отдавать предпочтение специальным средствам, разработанным для ухода за линолеумом. На ножки мебели желательно надевать колпачки, выполненные из мягкого материала, что предотвратить возникновение продавливания и порывов материала. Мы надеемся, что этот материал поможет Вам провести укладку линолеума своими силами без всяких затруднений. Ведь теперь многие важные вещи не ускользнут из поля Вашего зрения. Возможно, своим опытом Вы не раз поделитесь со своими друзьями и знакомыми.
Отделка сан узла.
Шаг 1. Подготовка поверхности Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава. Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться как сухим, так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его полностью демонтируют, и выравнивают поверхность цементным раствором. Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать с применением маяков. Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава. Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.
Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор варианты нестандартной укладки покрытия на пол Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки. Стены По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток. Пол Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.
Шаг 3. Укладка цельной плитки традиционные схемы плиточных работ Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором. Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.
Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.
Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.
После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.
Шаг 5. Затирка (фугование) После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках. Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля. Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается. Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.
Немного о резке плитки Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза. Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза: У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки. Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага. При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.
Техника безопасности
При выполнении малярных работ.
Если малярные работы проводятся в помещении с открытой электропроводкой, то, прежде всего, перед тем как начать работы, данное помещение необходимо обесточить.
Все внутренние малярные работы должны выполняться при открытых окнах или при наличии принудительной вентиляции.
На всех банках с прозрачными или цветными жидкостями должны быть этикетки с указанием названий данных жидкостей.
Так как малярные работы во многих случаях проводятся на высоте, причем довольно длительное время, стоит позаботиться о наличии надежных лесов, подмостей и лестниц. Нельзя использовать для работы на высоте временные подмости, устроенные на кирпичах, камнях-ракушечниках и прочих предметах, не обеспечивающих достаточной устойчивости и надежности конструкции.
При устройстве лесов возможно наличие небольшого зазора между рабочим настилом самих лесов и стеной здания. Величина данного зазора не должна превышать 150мм. Фронт работ, располагающийся под лесами, должен быть обязательно огражден.
Чаше всего малярные работы приходиться выполнять со стремянок и приставных лестниц. Приставная лестница может быть металлической или изготовленной из гладкой древесины, без сучков и трещин. Для того чтобы лестница под весом работающего с нее человека не скользила по полу, на ее нижние концы надеваются резиновые наконечники. Запрещается выполнять малярные работы, стоя на верхних трех ступеньках лестницы. Стремянки, также как и приставные лестницы могут быть металлическими и деревянными. К каждой стремянке прилагается инструкция, которая запрещает проводить работы с верхней ступеньки и со следующей под ней.
Перед началом работы следует лишний раз убедиться в прочности лестницы или стремянки. С шатающихся, поврежденных лестниц и стремянок работать нельзя!
Все необходимые инструменты и материалы необходимо заблаговременно расположить таким образом, чтобы в ходе работы исключить все лишние движения.
Одежда во время проведения работ должна быть застегнута на все пуговицы, а рукава завязаны. Длинные волосы необходимо заправить под головной убор.
Место проведения работ должно быть достаточно освещено. Минимальная освещенность рабочего места должна быть не менее 50 люкс.
В ходе работы, обрабатывайте только тот участок поверхности, до которого вы сможете без труда дотянуться, лучше чаще переставлять лестницу (стремянку).
Если проводится совмещенная работа в несколько ярусов, то над работающими на нижних ярусах, должны быть устроены сплошные настилы (не менее двух-трех), ограждающих работников от случайного падения каких-либо предметов с верхнего яруса.
Подготовку к работе красок, в состав которых входят горючие вещества, необходимо производить в отдельном подсобном помещении с хорошей вентиляцией, в котором также нельзя курить, пользоваться открытым огнем, зажигать нагревательные приборы. Осветительные приборы в данных помещениях должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении.
Не следует более десяти минут находиться внутри помещения, свежеокрашенного нитрокрасками, масляными красками или лаками. Во время перерывов в работе, тару с нитрокрасками и лаками необходимо плотно закрывать крышками и пробками. Для их открывания можно применять приспособлений из дерева, алюминия или меди, чтобы избежать возгорания от случайно возникшей искры (при открывании стальными предметами).
Работая с едкими или вредными веществами, следует применять защитные пасты и мази, смываемые теплой водой с мылом по окончании работы.
Все малярные материалы должны применяться в строгом соответствии с имеющимися техническими условиями и инструкциями, предоставляемыми заводом-изготовителем.
Предварительные работы по подготовке поверхностей, должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты: перчаток, защитных очков, респираторов или марлевых повязок.
Техника безопасности при ведении штукатурных работ
1. Перед началом оштукатуривания надо удалить из поверхности все гвозди, чтобы разглаживая раствор не повредить своих рук. Если гвозди можно повторно использовать, то сложить их в коробку. Будет лучше, если вынести коробку из помещения, в котором будет делаться отделка.
2. Следуйте правилам по хранению и использованию материалов, применяемых при приготовлении штукатурных растворов. Соблюдать инструкции особо важно при применении вредных для человеческого организма веществ, таких как гипс, хлорная известь, поташ, известняк, известь-пущонка, соляная кислота, а также кремнефтористый цемент, алюминат натрия, хлорид натрия, аммиачная и хлорированная вода, хлорид кальция и так далее.
3. Надо держать на рабочем месте препараты по оказанию первой помощи, а также нейтрализующие составы – 0,5% раствор пищевой соды или 1% раствор уксусной кислоты.
4. Работая с сухой смесью, постарайтесь не допустить ее попадание в глаза и органы дыхания.
5. Содержите в чистоте и порядке рабочий инструмент. Проверьте, являются ли ручки у штукатурных инструментов прочно зафиксированными и гладкими. Нельзя использовать инструмент, который «потерял» рукоять.
6. Чтобы избежать мозолей, следует ручки у инструментов слегка обжечь. Эта простая операция поможет коже остаться неповрежденной.
7. Для оштукатуривания с наружи используют подмостки (изготовленные из досок, закрепленных на опорах) и леса, а для внутренних работ – передвижные столики или подмостки.
8. Не стоит производить оштукатуривание, находясь на плохо устойчивой конструкции, сделанной на кирпичах и бочках или же из досок, уложенных на козлы.
9. При выполнении небольших объемов можно применять лестницу-стремянку. Чтобы избежать ее сдвига, нижнюю часть лестницы надо надежно укрепить. Каждая раздвижная стремянка имеет приспособление, которое удерживает ее во время эксплуатации от складывания.
10. Настилы не должны быть чрезмерно нагруженными, не надо их загромождать всеми имеющимися инструментами и материалами. Передвигать тяжелый груз нужно плавно и медленно, оберегая от ударов поверхности.
11. Если возникает необходимость применить искусственную сушку штукатурки, то можно воспользоваться электрическими воздухонагревателями или газовыми калориферами. Последние не рекомендуется оставлять в рабочем режиме без присмотра.
12. Газовый калорифер надо устанавливать с соблюдением безопасных расстояний: между газовым баллоном и обогревателем дистанция должна быть не меньше 1,5 м, между электрооборудованием и баллоном – не меньше 1 м.
13. При обогреве помещений запрещается использовать устройства, которые в атмосферу выбрасывают продукты сгорания от топлива (жаровни).
14. При искусственной сушке более 3 часов в помещении находиться нельзя.
15. Не забывайте про то, что вода является отличным проводником электричества, в связи с чем нельзя мокрыми руками прикасаться к проводке и электроприборам.
Техника безопасности при укладке и настиле покрытий для пола
При укладке и настиле покрытий для пола следует придерживаться определенных правил техники безопасности.
До начала работы внимательно осматривают рабочее место, убирают те материалы и инструменты, которые не понадобятся, проверяют исправность инструментов, инвентаря, приспособлений.
При выравнивании бетонной поверхности аккуратно работают с инструментом. От осколков бетона могут в первую очередь пострадать глаза, поэтому работу лучше всего выполнять в специальных защитных очках с прочными небьющимися стеклами. При заточке инструмента и резке плиток также пользуются защитными очками.
От использования инструментов с дефектами (трещинами, сколами и выбоинами на лезвиях) лучше всего отказаться.
Длина ручек у молотков и некоторых других ударных инструментов должна быть не менее 150 мм.
При работе с растворами, мастиками и другими веществами пользуются резиновыми перчатками – они предохраняют кожу рук от вредного воздействия. Более плотные перчатки понадобятся для работы с плиткой (ее сортировки, резки, рубки).
Помещения, где готовятся клеи или мастики, должны хорошо проветриваться. В идеале такие помещения должны быть обеспечены вытяжной вентиляцией.
В том случае, если мастика готовится на улице, котел с компонентами для ее приготовления нужно расположить подальше от деревянных строений, а саму площадку для мастики оградить. Крышка котла должна хорошо закрываться. Котел лучше заполнять не полностью, а примерно на 2/3 его объема. Горячую мастику перемешивают деревянной палкой. При попадании горячей мастики на кожу пораженное место нужно промыть большим количеством воды и смазать гелевой зубной пастой. Поскольку в состав клеящих мастик входят легковоспламеняющиеся вещества, при их приготовлении следует особо тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. В помещении не следует курить, пользоваться зажигалками, включать электроприборы. Загустевшую мастику разбавляют растворителями или подогревают на водяной бане. Ни в коем случае не следует подогревать мастику на электрической плитке или прямо на открытом огне – это может привести к пожару.
При строгании, пилении и циклевании паркетных планок соблюдают осторожность.
Мастики наносят на основание резиновыми, деревянными или пластмассовыми шпателями. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
При работе с электрическими инструментами потребуются специальные диэлектрические перчатки, галоши или резиновые коврики. Работать можно только исправным электроинструментом. Нельзя держать электроинструмент за провод и касаться его вращающихся частей, натягивать и перегибать провода электроинструмента, допускать их пересечения с газовыми шлангами, электрическими кабелями, стальными канатами. При перерыве в работе электроинструмент нужно отключать от сети.
Перед работой необходимо тщательно проверить заземление. Электропровода следует заключить в каналы из труб.
По окончании работы приводят в порядок рабочее место, очищают инструменты, убирают строительный мусор. Соблюдение этих простых требований поможет, кроме всего прочего, каждый новый рабочий день начинать непосредственно с работы, а не с уборки помещения. Перед уходом следует убедится в отключении электроприборов.
§ 69. Организация труда и техника безопасности
Организация труда. Устройство мастичных полов площадью не менее 5000 м2 ведет специализированная бригада облицовщиков-плиточников; работающая поточно-расчлененным методом. Каждое звено в бригаде выполняет определенный вид работы.
Помещение разделяют на захватки (рис. 360) площадью 1000—1200 м2, соответствующей дневной выработке звена.
Первое звено из трех человек готовит составы для грунтовки, шпатлевки, лицевого покрытия. Облицовщики 3-го и 4-го разрядов открывают тару с дисперсией ПВА, разливают ее, дозируют красители и наполнители, а также перемешивают смесь до требуемой консистенции. Для обеспечения непрерывной работы используют два рас-творосмесителя. Приготовленную смесь через вибросито сливают в расходный бункер, откуда она поступает в растворонасос. Облицовщик 2-го разряда занят просеиванием и просушиванием наполнителя. Сито промывают по ходу работы, а остальное оборудование очищают и промывают в конце каждой смены.
Второе звено, состоящее из облицовщиков 2-го и 3-го разрядов, готовит поверхность основания — обеспыливает его, шлифует, подмазывает трещины (рис. 161). Рабочий 3-го разряда очищает основание от мусора и пыли, а рабочий 2:го разряда передвигает за ним пылесос. Затем они поочередно шлифуют поверхность. Свободный рабочий, двигаясь за шлифовальной машиной, убирает шлам, подносит воду и смачивает поверхность стяжки
Третье звено из трех человек наносит шпатлевочный, выравнивающий и лицевой слой мастичного покрытия (рис. 162). Два облицовщика 4-го и 5-го разрядов одновременно наносят мастику на смежных участках общей захватки. Машинист 3-го разряда обслуживает компрессоры и растворонасос, а также устанавливает инвентарные щиты, защищггющие стены от брызг мастики, и помогает облицовщикам подтаскивать шланги. Начиная работу на захватке облицовщики с машинистом устанавливают механизмы на новую стоянку.
Нанесение мастики начинают от торцевой стены, чтобы был проход к рабочему месту по стяжке. При нанесении мастики облицовщики двигаются поперек захваток от их края к середине, т. е. к границе между делянками, а затем обратно. По мере нанесения мастики они отходят вдоль захватки по свободной площади.
У задней границы захватки, около компрессоров, находится машинист, включающий и выключающий их и передающий сигналы, зажигая электрическую лампочку, в заготовительную мастерскую на подачу мастики в промежуточный передвижной агрегат. К рабочему месту облицовщиков мастику подают растворонасосом 2 с бункером вместимостью 70—150 л. Регулировку давления в шлангах обеспечивает переливной штуцер, вмонтированный в насос. Мастика к каждой форсунке подается через тройник 4, соединенный с материальным шлангом 3, идущим "от растворонасоса. Сжатый воздух в форсунку 6 поступает от передвижного компрессора 1.
Для выполнения заданного объема работ бригаду оснащают комплектом необходимых средств механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря.
При небольших объемах работы устройство мастичных полов выполняет звено из шести человек. Площадь помещения, где будут мастичные полы, разделяют на три захватки /— III (рис. 163). Пока на первой и второй наносят мастику, на третьей готовят основание. Двое облицовщиков 2-го и 3-го разрядов приготовляют составы (грунтовки, шпатлевки, мастики). Двое рабочих 2-го и 3-го разрядов готовят основание, обеспыливая и шлифуя поверхность, выравнивая углубления и подмазывая трещины. Звеньевой 5-го разряда и облицовщик 4-го разряда наносят мастику механизированным способом и покрывают поверхность лаком, обслуживая работающие механизмы.
Для нанесения мастики используют установку СО-21 со спаренными нагнетательными бачками и передвижной компрессор. Мастику приготовляют в заготовительной мастерской.
Организация труда облицовщиков, выполняющих устройство мастичных полов, должна предусматривать наиболее производительные приемы работы и учитывать опыт новаторов строительного производства.
Техника безопасности. Рабочие, выполняющие устройство мастичных полов, должны быть обучены безопасным приемам работы.
Работы, связанные с выделением пыли (просеивание молотого песка при приготовлении мастик, шлифование поверхности основания и др.) выполняют в защитных очках и респираторах. При приготовлении мастичных составов рабочие должны быть в защитных очках с чешуйчатой оправой и в резиновых перчатках. Помещение, где приготовляют мастику, должно вентилироваться.
На месте работ необходимо иметь аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств, а также теплую воду, мыло и растворители для мытья рук.
При эксплуатации нагнетательных бачков и компрессора постоянно контролируют состояние предохранительных клапанов и показание манометров, не допуская перехода стрелки за красную черту. При неисправности оборудования или манометра работу немедленно прекращают. Шланги можно разъединять и присоединять к оборудованию только после прекращения подачи сжатого воздуха.
Облицовщики, работающие с форсунками, краскораспылителями при нанесении мастик и лака, должны пользоваться защитными очками и респираторами.
При попадании на кожу или одежду мастики, кислоты, смольГих немедленно удаляют и промывают водой это место.
Рабочее место облицовщиков организуют так, чтобы была обеспечена безопасность работ.
Мои работы
