Построение разверток плоских оболочек с использованием чебышевских сетей

Плоскими оболочками неразвертываемых поверхностей называют такие детали (узлы и даже изделия), выполненные из сетчатых материалов, которые могут быть в готовом виде уложены на плоскость при перегибании их по кривой линии сгиба (КЛС) без нарушения целостности материала.

В одежде к плоским оболочкам относятся: воротники; бортовая часть изделия; нижние части рукава (кроме участка оката); брюки (ниже верхних опорных участков).

Плоскими кривыми сгибов в этих узлах являются: отлет и перегиб стойки воротника; линии лацкана и борта; передние и локтевые сгибы (перекаты рукава); передние и задние сгибы брюк. Сгибы этих узлов одежды могут быть образованы с полным сохранением перпендикулярности нитей основы и утка только одного из слоев оболочки, т.е. без подтягивания участков ткани. В результате могут быть образованы различные линии сгибов: прямые, кривые (выпуклые, вогнутые) линии с меняющейся кривизной (выпукло-вогнутые).

Существует три способа образования линии сгиба.

По первому варианту образования линии сгиба плоских оболочек происходит одинаковое изменение угла между нитями ткани в верхнем и нижнем слоях оболочки. При этом нить основы совпадает с кривой линией сгиба. Первый способ образования кривой линии сгиба относят к переднему сгибу брюк. Нить основы должна совпадать с передним сгибом брюк

По второму способу образования линии сгиба плоских оболочек кривая линия сгиба получается вследствие изменения углов между нитями верхнего слоя ткани и частично нижнего (на участке между линией сгиба и прямой осью развертывания). Ось располагается по нити ткани нижнего слоя касательно кривой линии сгиба. Второй способ – передний сгиб (перекат) втачного рукава. В этом случае на внешней стороне рукава нити основы и утка должны быть взаимно-перпендикулярными. Это особенно важно для тканей в полоску и клетку.

Третий способ образования линии сгиба заключается в изменении углов между нитями основы и утка в верхнем и нижнем слоях плоской оболочки. При этом кривая линия сгиба не совмещается с нитями ткани. Третий способ образования кривой линии сгиба может быть представлен задним сгибом брюк на участке от уровня колена вверх.

Развертки плоских оболочек получают графическим, аналитическим методами и методомсетки-канвы.

Для этого предварительно из плотного картона изготавливают шаблоны узлов по готовым образцам, которые укладываются на плоскость. На шаблон переводят контуры узла с сохранением линий сгиба и положений швов. Одна из исходных осей ось соответствует долевой нити. Могут наноситься дополнительные оси на отдельных участках.

Подготовка сетки аналогична ее подготовке для объемных оболочек. Оси картонных шаблонов совмещаются с осями сетки-канвы и плотно закрепляются кнопками. Обводят контуры шаблона, а после его огибания свободным участком канвы на нее переносится линию шва оболочки. Устанавливают величины сетевых углов и углов перекоса, которые анализируют с целью установления возможности создать форму узла путем ВТО детали на специальных прессах с гофрированными подушками. Далее сетку-канву снимают с шаблона и контуры развертки переносят на бумагу.

С использованием плоских оболочек можно построить развертки с минимальным количеством швов:

· цельнокроеный по отлету и по стойке воротник;

· рукав без переднего шва;

· борта полочки, цельнокроеные с подбортами;

брюки без боковых швов с цельнокроеными гульфиком и откоском.

Внешний вид шаблонов плоских оболочек (рукав, брюки, воротник) и их разверток

Достоинством использования конструкций плоских оболочек - усовершенствование конструкций одежды путем сокращения количества швов. Это уменьшает площадь деталей, сокращает отдельные технологические операции.

Недостаток -громоздкость деталей и необходимость использования специального оборудования (подушек прессов) для формования деталей и закрепления углов перекоса ткани.

7.Виды лекал, их назначение. Принципы построения лекал подкладки мужского пиджака и их оформление (У_ОТ = 1%, У_ПТ = 3%).

Литература

Материалы к вступительным испытаниям «Технология швейных изделий», «Конструирование швейных изделий» для выпускников средних специальных учебных заведений, поступающих в УО «ВГТУ» на специальность 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий» Витебск: МО РБ, УО «ВГТУ», 2012. Составители: Трутченко Л.И., Довыденкова В.П., Бодяло Н.Н.

Виды лекал, их назначение

Чертежи лекал деталей одежды являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, а также технические условия на обработку и раскрой изделия.

В зависимости от назначения различают лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала, которые, в свою очередь, включают лекала для раскроя и вспомогательные лекала.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют образцу модели изделия базового размера. Их разрабатывает конструктор по уточненной в процессе примерок конструкции.

Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все рекомендованные для данной модели размеры, роста и полноты. Они предназначены для изготовления рабочих лекал и проверки их точности.

Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены для выполнения раскладки при установлении норм расхода материалов, выполнения обмеловок, для раскроя материалов и проверки качества кроя.

Вспомогательные лекала используются в процессе изготовления изделий.

Принципы построения лекал подкладки мужского пиджака и их оформление

(УОТ = 1%, УПТ = 3%)

Функции подкладки:

· обеспечение удобства надевания и снятия изделий;

· предотвращение истирания изделия с изнаночной стороны и защиты швов от осыпания;

· обеспечение формоустойчивости основных деталей (особенно важно при наличии подкладки в изделиях из трикотажного полотна);

· обеспечение эстетического вида изнаночной стороны изделия;

· улучшение теплозащитных свойств одежды.

Факторы, учитываемые при построении лекал подкладки:

- форма деталей из основной ткани;

- методы обработки и сборки основных деталей;

- силуэт и покрой рукава;

- формовочные способности подкладочной ткани;

- различную усадку и растяжимость основной и подкладочной ткани;

- толщину пакета материалов;

- величину подгиба низа и способ соединения подкладки в изделии;

- необходимую посадку при обработке и сборке деталей;

- гарантийные припуски.

Чертежи лекал подкладки разрабатывают по лекалам соответствующих деталей из основной ткани.

Этапы разработки лекал подкладки:

· выбор вида членения деталей подкладки на части и определение способа ее формообразования;

· определение величин перемещений конструктивных точек лекал из основной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки;

· построение чертежей лекал деталей подкладки;

· оформление лекал деталей подкладки.

Способ членения подкладки зависит от силуэта и покроя рукава. В изделиях с втачным рукавом и рукавом покроя реглан обычно членение подкладки аналогично членению деталей из основной ткани. В изделиях с цельнокроеными рукавами подкладка имеет членение, характерное для втачного рукава. Это обеспечивает более экономичную раскладку деталей на ткани. В изделиях прилегающего силуэта, отрезных по линии талии, подкладку также проектируют отрезную по линии талии.

Средний шов спинки, боковые швы, швы соединения бочков с полочками, передний и локтевые швы рукава должны совпадать с аналогичными швами основных деталей. Это исключает пролегание швов в изделиях из плащевых и костюмных тканей, а также способствует сохранению силуэтной формы изделия. В некоторых случаях, чтобы избежать излишней толщины, шов притачивания бочка к полочке смещается в сторону бочка на 2,0 см. Горизонтальные членения в виде кокеток на подкладке чаще всего отсутствуют. Возможно проектирование подкладки отрезной по линии талии для прилегающего силуэта.

В некоторых случаях притачные бочки, имеющиеся в конструкциях из основной ткани, в деталях подкладки могут отсутствовать и заменяться вытачками по талии. В этом случае в талиевую вытачку подкладки забираются излишки ткани по ее ширине. Возможно также оформление прогиба в области талии детали подкладки по линии притачивания ее к подборту.

Величины перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют с учетом суммарных припусков, которые учитывают:

- при определении длины детали различную усадку основной и подкладочной тканей по основе. Так как разность усадки тканей по утку обычно ширине незначительна, ее в расчеты не берут;

- при определении ширины детали учитывают разность растяжимости основной и подкладочной ткани в области плечевого пояса, т.е. в местах действия наибольших растягивающих усилий изделия.

По способу соединения с линей низа подкладка может быть притачной и отлетной.

Способы обработки низа подкладки и соединение ее с деталями из основной ткани: а – притачная подкладка; б – отлетная подкладка в пальто

Подкладочные ткани плохо формуются, поэтому объемная форма деталей создается конструктивным путем. Раствор нагрудной вытачки в подкладке женских изделий равен ее раствору на полочке из основной ткани. Но при этом вытачку на подкладке наиболее рационально располагать от проймы. Это обеспечивает минимально возможную площадь детали полочки. В деталях подкладки возможна также замена вытачек складочками, например по плечевому срезу спинки, по пройме полочки или по рельефу. При малой величине вытачки – она может быть переведена в посадку по линии соединения с подбортом.

В детали подкладки переда:

- нагрудная вытачка может быть переведена в складочку по срезу соединения подкладки переда с подкладкой бочка переда;

- часть раствора или весь раствор нагрудной вытачки может быть переведен в посадку по срезу притачивания подкладки к подборту;

- нагрудная вытачка на полочке может сохраняться, однако ее рационально располагать от среза проймы, т. к. этот срез наиболее близко расположен к центру груди.

Для спинки плечевая вытачка может заменяться складочкой по плечевому срезу или посередине горловины.

Посадка по окату рукава подкладки, как правило, меньше, чем для детали втачного рукава из основной ткани.

При определении величин перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки используются технологические припуски, которые учитывают:

· различную усадку основной и подкладочной тканей;

· различную растяжимость основной и подкладочной тканей;

· различную способность к формообразованию основной и подкладочной тканей;

· толщину материалов пакета конструкции;

· величину подгиба низа и способ соединения подкладки с изделием;

· необходимую посадку подкладки на некоторых участках при соединении ее с изделием.

Пример построения деталей подкладки женского жакета

При определении длины деталей подкладки учитывают:

- разноусадочность основных и подкладочных материалов

- методы технологической обработки по низу изделия.

Устанавливают разность в длине детали подкладки спинки и детали из основной ткани с учетом метода соединения их по низу изделия.

При наличии шлиц по среднему срезу или боковым срезам предусматривают дополнительный припуск на посадку 0,5 ÷ 0,7 см при притачивании подкладки к припуску шлицы.

1. Определяют длину деталей притачной подкладки с учетом ее напуска, а также положения низа подкладки по отношению к низу изделия.

Для притачной подкладки:

Р = (А + Б) – (В + Г),

где Р– разность длин лекал из основного и подкладочного материалов, см;

А – величина подгиба низа детали из основного материала;

Б – расстояние между линиями подгиба низа в готовом изделии (обычно 1,0 см);

В– величина напуска (складочки) подкладки;

Г – величина шва притачивания подкладки по низу изделия.

2. Определяют разноусадочность по длине деталей:

,

где Ру – разность по длине деталей, см;

Дд – длина детали из основной ткани, см;

Уп – усадка подкладочной ткани,%;

Уо – усадка основной ткани, %.

Таким образом, детали подкладки короче деталей из основной ткани на определенную величину Р при условии одинаковой усадочной способности подкладочного и основного материала. Если они имеют различную усадку, то из величины Р вычитают ранее рассчитанное значение разности усадки.

Для отлетной подкладки разницу по длине определяют аналогично. Принимаются в расчет величины припусков с учетом обработки изделия.

Длину деталей подкладки бочка и переда устанавливают по сопряжению с одноименными срезами спинки.

Для рукава расчет уровня низа подкладки выполняется аналогично. Положение линии низа подкладки определяется относительно положения низа деталей из основной ткани.

Длину подкладки нижней части рукава устанавливают с учетом длины одноименных срезов верхней части рукава. Для подкладки рукава предусматривается дополнительный припуск по окату в нижней части на огибание шва втачивания рукава.

3.Определяют припуски по ширине детали подкладки, необходимые для обеспечения свободы движений при носке изделия. При этом учитывают различия в растяжимости основной ткани и ткани подкладки по утку, а также технология соединения подкладки с изделием.

Разность в растяжимости учитывают для верхних опорных участков деталей подкладки до линии талии, так как здесь действуют наибольшие растягивающие усилия в одежде.

Разность растяжимости основной и подкладочной ткани по утку определяют по формуле

,

где Рр – разность растяжимости по ширине детали, см;

Шд – размер детали из основной ткани, см;

Рр – растяжимость основной ткани, %;

Рп – растяжимость подкладочной ткани, %.

Принято считать, что для костюмных тканей средняя растяжимость основной ткани составляет 6 %, а подкладочной – 4 %.

Ширина деталей притачной подкладки по низу уравнивается с шириной одноименных деталей из основной ткани или больше ее на 0,5 см для учета некоторой посадки среза подкладки при притачивании к низу изделия, например, для пальтовых тканей.

В некоторых случаях предусматривают гарантийные припуски на возможную неточность технологического процесса, например, подкладку внизу делают шире основных деталей на 0,2-0,5 см, в частности, если основная ткань достаточно толстая и «рыхлая».

Для отлетной подкладки ее ширина по низу может быть меньше (для расклешенных изделий - пальто, плащ и др.). В этом случае ширина подкладки по низу заужается на половину величины дополнительного расширения деталей.

4.Проектирование посадки подкладки по срезу притачивания к подборту:

- выделяют четыре участка,

- первоначально надсечки ставят по внутреннему срезу подборта. Первую (верхнюю) надсечку размечают вниз от линии раскепа подборта на расстоянии примерно 10 см, а нижнюю – на расстоянии 20 ÷ 35 см вверх от линии низа. Промежуточные надсечки ставят по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.

- При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряют расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и путем разведения шаблона подкладки переда увеличивают это расстояние на величину посадки.

Величину разведения шаблона для проектирования посадки устанавливают с учетом нормы посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта (1 % от длины этого среза). С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка переда величину посадки увеличивают примерно на 1,5 % от длины внутреннего среза подборта.

5.Предусматривают заход подкладки за линию внутреннего среза подборта на 2,5 см (с учетом шва притачивания 1,0 см, т. е на 2,0 см. и для создания дополнительной свободы облегания в области груди).

6.Оформление лекал подкладки аналогично оформлению лекал из основной ткани. Отличие - нанесение на лекала подкладки рукава мест допустимых надставок. Однако при изготовлении высококачественных изделий наличие надставок на подкладке рукава не допускается. Места контрольных измерений на детали подкладки не наносятся.

Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани.

Требования к разработке чертежей деталей подкладки для женской одежды:

• вытачки и швы на подкладке проектируют на тех же участках, где они располагаются на лекалах деталей из основного материала, это позволяет предотвращать пролегание подкладки;
• если изделие с плечевыми накладками, то на лекалах деталей подкладки линию плеча у проймы опускают на величину высоты плечевой накладки и, соответственно, уменьшают длину подкладки рукава по линии оката;
• длина проймы подкладки должна быть длиннее на 0,5 см в жакете, на 1,0 см в демисезонном пальто, на 1,5 см в зимнем пальто;
• посадка по окату может быть меньше на 30-50%;
• у средней линии подкладки спинки проектируют складку, необходимую для обеспечения свободы движения, ее глубина 2,0-3,0 см;
• плечевая вытачка спинки может заменяться складочкой по плечевому срезу или игнорироваться за счет дополнительного расширения спинки на складку посередине в верхней ее части;
• длину горловины подкладки делают больше на 0,3см, (можно за счет складки на спинке);
• подкладку в области шлицы проектируют с припуском на посадку по длине 2,0% от длины шлицы;
• длина среза подкладки по шву притачивания к подборту должна быть больше на величину посадки из-за разноусадочности основной и подкладочной тканей;
• ширина притачной подкладки по линии низа должна быть без натяжения или с посадкой до 2%;
• ширина отлетной подкладки в прямом силуэте меньше расширения по линии низа от 0,5 до 2,0 см.

Вытачки по талии, или вертикальные членения (рельефы) могут присутствовать при проектировании подкладки в изделиях прилегающего или полуприлегающего силуэта. При этом подкладка может иметь членения с отрезными бочками. Если талиевые вытачки на подкладке не могут быть обеспечены членением детали или дополнительным прогибом срезов, их оставляют, но это уменьшает технологичность конструкции. Иногда прилегание подкладки в области талии достигается прогибом среза притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта.

При построении подкладки полочки на чертеже лекала полочки наносится линия внутреннего среза подборта. По отношению к этой линии в сторону борта даются припуски, которые учитывают шов притачивания подкладки к подборту 1,0 + 1,0 см = 2,0 см и дополнительный припуск на разность в растяжимости основной и подкладочной ткани. Этот припуск составляет в области груди 0,5-0,8 см, т.е. общий припуск в области груди 2,5-2,8 см. Затем припуск плавно сводится к 2,0 см в области талии и ниже.

При проектировании припуска в верхней части опорного участка полочки учитывается кроме разности в растяжимости основного и подкладочного материалов, также посадка, которая проектируется по шву притачивания подкладки к внутреннему срезу подборта. Для проектирования посадки изготавливается шаблон детали подкладки, который разрезается и разводится на участках линии груди, талии и уровня бокового кармана. Величина разведения устанавливается с учетом того, что норма посадки при притачивании подкладки к внутреннему срезу подборта составляет 1% от длины этого среза. Например, эта величина составляет 0,8 см. С учетом прессования и сильного пропаривания этого участка полочки величина посадки увеличивается на 40% и составляет 1,2 см, т.е. примерно 1,5% длины внутреннего среза подборта.

Выделяется четыре участка с различной величиной посадки по каждому. Первая надсечка ставится по внутреннему срезу подборта вниз от линии раскепа на 4.0 – 6,0 см., вторая вниз от глубины проймы на 4,0-5,0 см, третья на расстоянии 30.0 – 35.0 см вверх от линии низа изделия.

Для расстановки аналогичных надсечек по бортовому срезу подкладки, измеряется расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличиваются на величину посадки. Максимальная величина посадки проектируется в области груди.

Припуск, учитывающий разность растяжимости основной и подкладочной тканей, проектируется по ширине деталей подкладки в верхней части изделия до уровня линии талии (линии локтя).

Для подкладки рукава предусматривают дополнительные припуски в нижней части оката – 3.0 см, которые учитывают прикреп­ление шва втачивания рукава подкладки к припуску на шов втачивания рукава из основной ткани. При построении подкладки рукава локтевые и передние срезы верхней и нижней частей подкладки рукава уравниваются, исключая посадку при их стачивании.

Ширина лекал подкладки по линии низа рукава равна ширине лекал из основной ткани. Передний шов подкладки рукава может быть переносен на линию переднего переката. Определяется фак­тическая посадка по окату рукава и сопоставляется с возможной посадкой для подкладочной ткани (1,5 - 2,0 см).

При построении лекал подкладки проверяется соответствие длин плечевых срезов спинки и полочки подкладки, а также соответствие длины срезов проймы подкладки длине срезов проймы деталей из основной ткани.

8.Принципы разработки лекал основных деталей конструкции одежды (последовательность построения, факторы, влияющие на величины технологических припусков, оформление лекал). По заданной основе переда мужского пиджака построить и оформить чертеж лекала-оригинала.

Исходные данные для построения лекал-оригиналов:

· чертеж конструкции с модельными изменениями (МК);

· свойства материалов;

· методы технологической обработки, используемые для создания объемной формы при изготовлении изделия.

Этапы построения лекал-оригиналов:

- копирование деталей с чертежа модельной конструкции;

- выбор технологических припусков;

- вырезание лекал, проверка сопряжения и нанесение надсечек по срезам деталей;

- оформление лекал.

Для каждой детали копируют:

ü контуры каждой детали конструкции;

ü конструктивные линии (глубины проймы, талии, бедер, полузаноса), а также линии перегиба лацкана, положения петель, карманов и др.;

ü вытачки;

ü надсечки по пройме и окату рукава.

Линии, перенесенные на бумагу резцом, обводят карандашом, устраняя неточности копирования.