Что делать с десятью литрами воды, образующимися за зиму?

Вариант первый: удалять влагу с помощью сквозной вентиляции.На практике используется три основных способа, использующих принцип сквозной (проточной) вентиляции:

1. Два открытых летка, верхний и нижний. Холодный уличный воздух заходит в нижний леток, а тёплый, насыщенный влагой, уходит через верхний.

2. Придонная вентиляция. Открытый на всю ширину нижний щелевой леток и вентиляционные отверстия на противоположной стороне у самого дна. В этом случае зимний клуб располагается в тепловом куполе, а под ним циркулирует свежий воздух. Сюда же относится и так называемая «финская зимовка», когда все летки закрываются, а в дне прорезается достаточно большое отверстие, закрытое от мышей металлической сеткой. К придонной вентиляции относится также ряд других рекомендаций, таких, как вбивание клинышков толщиной 3-4 мм между дном и корпусом (часто встречается в литературе 19-го века).

3. Вытяжка отработанного воздуха из подрамочного пространства. Для этого с двух сторон гнезда делаются специальные вертикальные каналы, проходящие через верхнее утепление и соединяющие подрамочное пространство с уличным воздухом. Вариант технически довольно сложный, но, как говорят, очень эффективный.

Все три варианта используются на практике, причём последние два мне лично представляется гораздо более предпочтительными, поскольку в этом случае возле клуба не образуется сквозняков, а за счёт наличия теплового купола резко снижается движение воздуха и, тем самым, сохраняется тепло.

Вариант второй: оставлять воду в улье. Для этого осенью внутрь улья помещают какой-либо гигроскопичный (хорошо впитывающий влагу) материал, который в течение зимы будет вбирать в себя излишки воды.

Сюда можно отнести очень распространённую рекомендацию класть поверх рамок на зиму подушку, наполненную мхом, паклей или любым другим впитывающим воду материалом. Для обеспечения свободного выхода воздуха наверх в этом случае советуют отогнуть холстик на один – два сантиметра или перед самой зимовкой заменить его на новый, не заделанный прополисом. Эта схема хорошо действует на практике, но имеет очевидный минус: при намокании теплоизолирующие свойства подушки резко снижаются, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Другая рекомендация (более «естественная») – размещать впитывающие подушки с одной стороны или ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. И третья – помещать впитывающие материалы снизу, под зимующим гнездом.

По мнению многих современных исследователей, именно сохранение влаги внутри улья при помощи гигроскопичных материалов является самым лучшим и перспективным методом, поскольку позволяет резко сократить воздухообмен с окружающей средой (оставив только необходимый для дыхания) и таким образом минимизировать теплопотери, связанные с вентиляцией.

Использование впитывающих материалов для «консервации» влаги внутри колод и ульев было известно уже очень давно. Больше всего рекомендаций из литературы 19-го и начала 20-го веков касалось использования для этих целей соломы. Из соломы делали толстые разделительные перегородки в ульях-лежаках и ею же рекомендовали заполнять на зиму пустое пространство за перегородкой. В ульях-стояках соломой выстилали дно и заполняли все пустоты, образовавшиеся при подрезании сотов или изъятии рамок. Впрочем, уже и в 19-м веке ничего нового в этих методиках не было, поскольку задолго до издания первых руководств по пасечному делу солому с теми же целями использовали бортники, заполняя ею пустое пространство под сотами в своих бортях - искусственных дуплах.

Почему использовали именно солому? Скорее всего, просто в силу её повсеместной доступности. Однако «королём» впитывающих материалов во все времена считался высушенный мох-сфагнум, который, ко всему прочему, обладает сильными бактерицидными свойствами и благодаря этому может быть использован многократно. Но сфагнум был доступен далеко не во всякой местности, вот и использовали солому, а также древесные стружки, уголь и прочие материалы с подобными свойствами. Сейчас список их значительно вырос, от силикагеля до одноразовых детских пелёнок.

Вообще-то в области консервации влаги внутри улья в течение зимнего периода имеется ещё целый ряд неиспользованных возможностей, но мы оставим эту интересную тему творческому читателю. А нам ещё необходимо сказать несколько слов относительно подрамочного пространства.

Подавляющее большинство авторов сходится на том, что увеличенное подрамочное пространство (высотой не менее 3-5-ти сантиметров) значительно улучшает зимовку. При наличии хорошо утеплённого дна, разумеется. Но многие внимательные исследователи идут ещё дальше, рекомендуя оставлять под рамками (и под нижним щелевым летком, соответственно!) пространство высотой 15-20 сантиметров и даже больше. Заполняется оно соломой, мхом-сфагнумом, паклей или другим материалом с похожими свойствами. Что это даёт?

· Днище улья становится значительно теплее за счёт неподвижного воздуха, расположенного ниже летка, даже в отсутствие заполняющих это пространство материалов, а с этими материалами – тем более;

· Дополнительный объём воздуха, находящийся под рамками, способствует более эффективному воздухообмену в гнездовой части;

· Материалы, заполняющие данное пространство, в течение зимы вбирают в себя излишки влаги;

· Дополнительное, расположенное под нижним летком пространство высотой не менее 12-ти сантиметров, по мнению многих пчеловодов-практиков, способствует самоизлечению пчелиной семьи от клещевых заболеваний! Клещи, осыпавшиеся вниз, уже не могут подняться обратно и гибнут. В случае же расположения нижнего летка у самого дна возможность контакта пчёл с упавшими клещами сохраняется.

И теперь, сделав это важное дополнение, мы можем перейти к важнейшему пункту нашего повествования, а именно к поиску идеального «жилища» пчелиной семьи.