Основные правила работы с газовыми баллонами.

1.Исключить падение и соударения баллонов при транспортировке и в процессе эксплуатации.

2.Перевозка и хранение газовых баллонов допускается лишь в стоячем положении, каждый баллон должен быть снабжён предохранительным колпаком и гайкой – заглушкой.

3.Строго запрещается размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, открытого огня, необходимо защищать баллоны от попадания прямого солнечного света.

4.Работая с баллонами в лаборатории необходимо прочно закреплять их специальными хомутами, скобами к стенам, столам и т. п.

5.Не оставлять баллоны без присмотра, после работы с баллоном проконтролировать плотность закрученного вентиля.

6.Извлечение газа из баллона допускается только посредством редукционного вентиля (исключение - жидкая углекислота).

7.Работая с баллоном, содержащим кислород недопустимо присутствие следов масел, смазки, жироподобных веществ, а так же горючих прокладок в редукционном вентиле и на арматуре баллона, воизбежание самовоспламенения этих веществ под действием кислорода.

8.Присоединив редукционный вентиль к баллону, следует медленным вращением открыть его. Отвинчивание и подтягивание гаек редукционного вентиля допускается лишь при закрытом вентиле баллона.

9.Неследует выпускать весь газ из баллонов в процессе работы, некоторое количество газа должно оставаться в баллоне, создавая остаточное давление, около 2 атмосфер.

- работа с аппаратом Кипа.

Существует несколько разновидностей аппарата Кипа, отличающихся друг от друга объёмом шарообразных резервуаров, из которых состоит прибор, хотя конструкционно все типы аппаратов сходны между собой. При выборе данного прибора преимущество следует отдать аппарату с объёмом нижнего резервуара от 200 до 500 миллилитров. Кроме того, при выборе аппарата, особое внимание нужно обратить и на качество шлифа, с помощью которого верхний шар с трубкой соединяется с нижней частью прибора. Оптимальным будет вариант, когда обе части безупречно подогнаны друг к другу и между ними нет зазоров. Тубусы в аппарате зачастую снабжены притёртыми пробками, но в работе они нередко, что называется, заедают, а потому есть смысл изначально заменить их на резиновые. В некоторых типах аппарата Кипа имеются особые втулочки с отверстиями. Эти втулочки вставляются на шлифе в сужение между средним и нижним шарами, их назначение – препятствие попаданию частиц твёрдого вещества из среднего шара в нижний. Вместо втулок так же рекомендуется использовать резиновый круг с отверстиями для прохода жидкости из центральной трубки. Эти приспособления проще всего заменить небольшим слоем из кусочков фарфора или измельчённого стекла. Соединительный шлиф следует обильно смазать вазелином, а перед зарядкой прибора проверить плотность пробок и работу крана.

Средний шар аппарата загружается кусочками мрамора или цинком в гранулах через боковой тубус шара. Рекомендуется заполнять средний шар на ½ шара. Однако, в целях экономии, цинка следует брать меньше, чем мрамора. Для получения углекислого газа из мрамора, через верхнее отверстие в аппарат заливают соляную кислоту 15 – 20% концентрации, а для получения водорода или сероводорода (например, из сульфида железа (11)), используют серную кислоту 20% концентрации. Количество кислоты рассчитывают опытным путём таким образом, чтобы при вытеснении её из средней части прибора, она не выливалась через верх. Кислоту следует наливать в прибор при закрытом кране, однако, не всю сразу, а порциями. Как только произойдёт соприкосновение кислоты с веществом в среднем шаре, начнётся бурная реакция, необходимо периодически выпускать образовавшийся газ через кран, с осторожностью относясь к горючим газам. Перед использованием полученного водорода в дальнейших опытах, необходимо проверить его на чистоту. Чистый водород, которым предварительно заполняют пробирку, сгорает с лёгким хлопком, загрязнённый примесями с резким, лающим звуком. При работе прибора отработанная кислота собирается в нижней части аппарата и плохо перемешивается со свежей кислотой, поступающей в прибор с верху. А потому нередко выход газа уменьшается, несмотря на то, что в средней части прибора достаточно вещества. В таком случае необходимо отсифонить сохранившуюся в верхней части прибора и через нижний тубус вылить отработанную кислоту с промывкой загруженного вещества в средней части прибора, а затем, следует вновь заполнить прибор, свежей кислотой. Однако, рекомендуется заранее рассчитывать потребности на уроке в получении газа и в соответствии с потребностями заполнять прибор веществом и заливать его соответствующим объёмом кислоты.

Внешний вид и правила зарядки аппарата Кипа приведены на фотографии №6.

Фото №6.

- резка стеклянных изделий.

Способ №1.

Необходимо тонким напильником сделать надрез на трубке, а затем острым пламенем газовой горелки, непрерывно вращая трубку, прогреть её кругом по линии необходимого разреза. После этого необходимо сильно подуть в место надреза (через другую, желательно длинную узкую трубку). От перепада температур трубка должна треснуть именно в том месте, где её прогревали. Нужно помнить, что ровность полученного надреза зависит от аккуратности и остроты пламени горелки.

Способ №2.

На трубке делается круговой надрез в месте, где изделие нужно разрезать. Затем по обеим сторонам надреза трубку оборачивают влажной фильтровальной бумагой, однако, делать это нужно с особой осторожностью, чтобы вода не попала на сам надрез. Необходимо наложить на трубку не менее 5 слоёв обычной фильтровальной бумаги. Далее вращая трубку в остром пламени газовой горелки прогревают трубку по месту надреза. Трубка обычно лопается достаточно аккуратно по месту надреза напильником сама.

Способ «3.

Из толстой железной или нихромовой проволоки (диаметром не менее 3 миллиметров) необходимо сделать полукольцо по диаметру изделия, которое предполагается разрезать. Далее следует закрепить полукольцо в лапке штатива и сильно нагреть полукольцо. На стеклянном изделии необходимо сделать надрез напильником в месте разреза, и постоянно вращая стеклянный предмет, внести его внутрь полукольца, в месте соприкосновения кольца и стекла трубка лопнет.

Способ №4.

Нихромовая проволочка закрепляется в клеммах и закрепляется на доске, затем её следует накалить докрасна. Прижимая к накалённой проволоке и непрерывно вращая стеклянное изделие, на котором предварительно напильником сделан надрез, получают очень ровную трещину в необходимом месте.

Способ №5.

Этот способ пригоден для вырезания кусков стекла различного размера из плоского листового стекла. Вначале получают трещину на стекле на расстоянии 5 – 10 сантиметров от линии предполагаемого разреза. Для этого нужно сделать небольшой надрез напильником на стекле и прикоснуться к надрезу раскалённой палочкой. Если трещина не появилась, необходимо в место нагрева капнуть капельку воды. После того необходимо сильно накалённой палочкой коснуться стекла вблизи (5 – 10 миллиметров) трещины и держать палочку до тех пока трещина не сместится к месту предварительно сделанного на стекле надреза. После этого палочку сдвигают дальше в нужном направлении, предварительно накалив её вновь. Таким образом, трещину ведут за палочкой в нужном направлении. Только практика может раскрыть все тонкости этого способа. Рекомендуется использовать для резки стекла палочку толщиной не более 5 миллиметров и, в процессе резки, постоянно следить за концом, чтобы избежать образования шарика. В случае образования шарика, его следует откусить кусачками и обработать конец палочки напильником.

Некоторые способы резки стекла в лаборатории приведены на фото №7, и №8.

Фото №7. Фото №8.

- приготовление разнообразных замазок для технических нужд

1.Менделевская замазка.

Канифоль светлая – 100 частей

Воск жёлтый чистый – 25 частей

Мумия безводная – 40 частей

Олифа льняная или льняное масло – до 1 части

Необходимо расплавит воск в чашке на слабом огне, затем добавит к воску предварительно растолчённую до порошкообразного состояния канифоль. Смесь нагреть до исчезновения запаха скипидара. После этого к смеси нужно добавить измельчённую и предварительно просеянную мумию, и затем льняное масло. Вследствие обильного выделения пены, в процессе сплавления компонентов замазки, необходимо брать для получения замазки возможно большую по объёму ёмкость. Нагревание смеси продолжают до прекращения выделения пены. Для получения более твёрдой замазки необходимо увеличить долю канифоли и уменьшить долю олифы. Для получения мягкой замазки увеличивают содержание олифы или льняного масла. Так же вместо мумии допускается использование железного сурика или толчёной пемзы, которые следует предварительно измельчить и прокалить.

2.Замазка, стойкая к действию кислот и щелочей.

Сульфат бария - 1 часть

Асбестовая мука – 2 части

Силикат натрия или калия – 2 части

Все компоненты замазки следует предварительно перетереть и просеять, прокаливание не требуется.

3.Водоупорная замазка.

Порошкообразная гашёная извести смешивается с рыбьим жиром до тестообразного состояния. Следует учесть, что такая замазка полностью затвердевает лишь на вторые сутки с момента приготовления.

4.Замазка для предметов, нагреваемых до 200 ^оС.

Глёт свинцовый – 4 части

Глицерин безводный – 1 часть

Перед приготовлением замазки, следует прокалить глёт до температуры 300 ^оС. Замазка схватывается через сутки – двои, устойчива к действию кислот и щелочей.

5.Замазка из хлорида серебра.

Сплавленный хлорид серебра (температура плавления 455 ^оС) является неплохой замазкой для предметов, нагреваемых до температуры 400 ^оС, однако, не стоек в воде.

Необходимо получить свежий хлорид серебра, осаждая его из нитрата при помощи соляной кислоты при нагревании. Осадок отфильтровывают, тщательно промывают, а затем расплавляют в тигле в муфельной печи. Место, на которое наносится замазка, следует сильно прогреть, затем на него помещают кусочек замазки и расплавляют с помощью паяльной трубки.

6.Использование серы в качестве замазки.

Неподвижно закреплённые предметы, не нагреваемые выше 100 ^оС, можно закреплять, например, в их гнёздах при помощи, расплавленной серы. В некое углубление заливают расплавленную серу, затем туда же помещают фиксируемый предмет и дают сере застыть, не прикасаясь к предмету руками.

7.Замазка для фарфоровых изделий.

Замазку данного типа можно применять для заделки небольших отверстий и трещин в изделиях из фарфора. Для её приготовления берётся 10 частей каолина (очищенной белой глины) и 1 часть предварительно прокалённой буры (тетраборат натрия). Компоненты замешиваются в густую замазку, которая и накладывается в нужном месте на изделие, затем это место следует прокалить до светло-красного каления, температура порядка 800 – 900 ^оС.

8.Замазка для предметов, нагреваемых до 500 ^оС.

Состав №1.

Асбест волокнистый – 4 части

Тальк – 1 часть

Раствор жидкого стекла до образования густой тестообразной массы.

Состав №2.

Мела измельчённого – 1 часть

Оксид цинка – 1 часть

Оксид марганца (IV) – 1 часть

Раствор жидкого стекла до образования густой тестообразной массы.

9.Быстротвердеющая цементная масса.

Раствор хлорида магния концентрацией 50 – 60% быстро замешивают с оксидом магния до получения густого теста и быстро замазывают щели в предметах. Цемент затвердевает через 1 минуту. Для получения аналогичного цемента можно взять оксид цинка и замесить его в хлориде цинка.

10.Замазка для крупных стеклянных и фарфоровых изделий.

Гидроксид кальция прокалённый - 1 часть

Мел молотый – 10 частей

Жидкое стекло – 2,5 части

11.Гипсовая замазка для изделий из стекла и фарфора.

Гипс – 5 частей

Гидроксид кальция прокалённый - 1 часть

Яичный белок от 2 яиц

12.Казеиновая замазка.

Творог (нежирный) - 10 частей

Известь гашёная – 2 части

Творог следует вначале растереть с пятью частями до кашицеобразной массы, а затем добавить при постоянном перемешивании известь. Замазка позволяет склеить изделия из стекла, а так же клеит металлические изделия со стеклянными и фарфоровыми.

13.Замазка для аквариумов.

Сильно измельчённое стекло – 2 части

Свинцовый глёт - 2 части

Олифа - 1 часть

14.Теплостойкая замазка.

Бура (тетраборат натрия) – 1 часть

Оксид цинка (цинковые белила) – 1 часть

Перекись марганца – 1 часть

Данную смесь следует замесить в жидком силикате натрия или калия.

15.Замазка для деревянных изделий.

Сильно измельчённые древесные опилки (древесная пудра) – 1 часть

Мел в порошке – 1 часть

Жидкий силикат натрия или калия – 1 часть

16.Замазка для скрепления стекла с металлом или металлическим сплавом.

Расплав канифоли – 3 части

Раствор гидроксида натрия - 4 части безводной щёлочи на 5 частей воды

Смесь следует прокипятить до загустевания, затем в неё добавить немного порошкообразного гипса.

17.Замазка для изделий из железа.

Состав №1.

Железные опилки (мелкие0 – 16 частей

Хлорид аммония – 2 части

Сера в порошке – 1 часть

Смесь этих веществ хранить в сухом месте, а непосредственно перед применением к ней прибавить ещё 200 частей железных опилок и воды до образования тестообразной массы. Массу накладывают на изделие и его прокаливают в месте наложения замазки.

Состав №2.

Железные опилки – 140 частей

Гидроксид кальция в порошке – 20 частей

Песок кварцевый (мелкий) - 25 частей

Хлорид аммония – 3 части

Перед употреблением в смесь добавляется уксусная кислота до образования тестообразной массы, затем изделие с замазкой прокаливается до её затвердевания.

18.Замазка для предметов, подверженных сильному нагреванию.

Железные стружки – 15 частей

Кирпич толчёный – 5 частей

Глина сухая в порошке – 2 части

Глина огнеупорная в порошке – 1 часть

Хлорид аммония – 0,2 части

Все компоненты замазки тщательно перемешиваются, смачиваются водой с добавлением уксусной кислоты.

- приготовление разнообразных клеев для технических нужд

1.Казеиновый клей.

30 – 50 граммов казеина поместить на 1 час в 100 миллилитров воды, затем к смеси добавить при постоянном помешивании 25 миллилитров 25% раствора гидроксида аммония и 10 граммов 35% раствора гидроксида натрия. Затем получившийся клей разбавить водой до нужной степени вязкости.

2.Водоупорный столярный клей.

К продажным палочкам столярного клея, предварительно залитым водой нужно добавить несколько граммов бихромата калия (примерно 1- 2% от общей массы клея), а затем прибавить глицерин – 3% от массы клея. Смесь тщательно перемешать и можно применять даже для склеивания стеклянных изделий друг с другом.

3.Клей для плексигласа.

1 часть плексигласа (органического стекла) в виде кусочков небольшого размера следует растворить в 10 частях дихлорэтана, однако для растворения требуется несколько часов.

4.Клей для алюминиевой фольги.

5 частей пшеничного крахмала растереть с 1 частью соснового сока (живицы), к полученной смеси прибавить горячий раствор столярного клея в отношении 1:10 до получения сиропообразной консистенции. Клей нужно использовать в горячем виде.

5.Жидкий клей.

4 части сахара и 1 часть гидроксида кальция в порошке смешать с 12 частями воды, нагреть при постоянном помешивании в течение нескольких часов. Смеси нужно дать отстояться. Жидкость слить и добавить в неё предварительно измельчённые куски столярного клея из расчёта 1 часть клея на 5 частей жидкости. На следующий день, после набухания полученной смеси, смесь нагревают вновь и кипятят в течение 15 минут. Клей готов к употреблению.

6.Клей для целлофана.

6 частей крахмала смешать с 10 частями насыщенного раствора хлорида цинка, затем несильно подгореть смесь на водяной бане и добавить к смеси 20 частей горячей воды.

7.Универсальный клей.

4 части столярного клея нужно измельчить и замочить в воде в течение суток, затем в течение 2 часов нагревать смесь на водяной бане. Отдельно смешать 1 часть порошкообразного гидроксида кальция, 3 части сахара и 9 частей воды, нагреть смесь до кипения и оставить на 2 – 3 дня. Отстоявшийся во второй смеси раствор сливают и к нему прибавляют первый раствор при постоянном перемешивании.

8.Клей для стекла.

Тщательно перемешивают 1 часть оксида кальция в порошке, 3 части яичного белка, 5 частей гипса и 1 часть воды. Клей готов к употреблению.

9.Клей для фарфора.

Рецепт №1.

Нужно смешать 10 частей казеина, 3 части гидроксида кальция в порошке, 5 частей карбоната натрия и 4 части силиката натрия или калия. При отсутствии в лаборатории казеина, можно использовать 10 частей сухого нежирного творога, который смешивают с 1% раствором кальцинированной соды и с жидким силикатом натрия или калия до образования тестообразной массы.

Рецепт №2.

5 частей пшеничного крахмала нужно смешать с 4 частями водки, туда же добавить 2 части столярного клея, 3 части порошкообразного мела и 2 части скипидара. Вначале необходимо замочить столярный клей в воде, а после его размягчения, добавить остальные компоненты.

10.Водонепроницаемый клей для кожи.

В плотно закрывающуюся склянку наливают 100 граммов чистого ацетона и туда же добавляют 20 – 30 граммов целлулоида (можно использовать измельчённую фото или киноплёнку), затем к полученной смеси добавляют 2 грамма лимонной или щавелевой кислоты. Склянку плотно закрывают и тщательно взбалтывают около часа. Клей готов к употреблению.

11.Известково-казеиновый клей для склеивания деревянных изделий.

50 частей казеина смешивают со 150 частями дистиллированной воды и туда же добавляют 8 частей порошкообразного гидроксида кальция. Приготовленный клей нельзя хранить и следует использовать в течение часа.

12.Клей для склеивания изделий из рога и кости.

5 частей столярного и 10 частей рыбьего клея замачивают в небольшом количестве воды до набухания, затем полностью растворяют, нагревая смесь на водяной бане, и прибавляют к смеси 2 части порошкообразного мрамора и 1 часть спирта денатурата.

13.Известково-силикатный казеиновый клей для склеивания дерева и фанеры.

100 частей казеина смешать с 300 частями воды, 15 частями порошкообразного гидроксида кальция и к полученной смеси прилить 15 частей раствора силиката натрия с плотностью 1,34 г/см³.

14.Клей для склеивания изделий из кожи.

Рецепт №1.

20 частей столярного клея замачивают 30 частями дистиллированной тёплой воды до набухания, затем нагревают на водяной бане и при тщательном перемешивании добавляют 1 часть скипидара и 20 частей густого заранее приготовленного крахмального клейстера.

Рецепт №2.

10 частей столярного клея в измельчённом виде заливают 20 частями воды до набухания, затем полностью растворяют, нагревая на водяной бане, к полученной смеси прибавляют 1 часть глицерина и 1 часть порошкообразного бихромата (дихромата) калия.

Рецепт №3.

10 частей казеина заливают 10 частями воды, затем к полученной смеси прибавляют раствор, содержащий 3 части буры (тетраборат натрия) и 15 частей воды. Смесь нагревают до полного растворения всех компонентов, клей готов к употреблению.

- полезные советы для лаборанта.

1.Средство для придания дереву огнестойкости.

Деревянное изделие много кратно замачивается в растворе, полученном растворением в 50 частях горячей воды 5 частей алюмокалиевых квасцов (KAl(SO₄)₂), 4 частей сульфата натрия, 1 части тиосульфата натрия (гипосульфита Na₂S₂O_{3 *} 5H₂O), 2 частей буры (тетраборат натрия Na₂B₄O₇)

2.Средство предохранения деревянных изделий от гниения.

Деревянный предмет на 10 – 15 часов необходимо поместить в 10% раствор силиката натрия или калия, затем просушить и пропитать изделие раствором, содержащим хлорид кальция, хлорид магния и хлорид аммония по 10 граммов каждой соли на 1 литр воды.

3.Средство для удаления старой замазки.

1 часть карбоната натрия смешивают с 1 частью гидроксида натрия, растворяют смесь в 10 частях дистиллированной воды и добавляют к полученной смеси 2 части порошкообразного гидроксида кальция. Старую замазку покрывают свежеприготовленной смесью и оставляют на 2 – 3 часа, затем старая замазка легко удаляется. Для размягчения старую замазку предварительно рекомендуется смазать увлажнённым хозяйственным мылом.

4.Средство для удаления старой нитрокраски.

1 часть кальцинированной соды (карбонат натрия Na₂CO₃), 3 части порошкообразного гидроксида кальция и 5 частей воды тщательно перемешивают и полученную смесь наносят на краску, подлежащую удалению. Смесь оставляют на поверхности краски на 1 сутки, затем старая краска легко удаляется.

5.Средство для удаления старой масляной краски.

Смесь ацетона и бензина в массовом отношении 1:1 наносят на поверхность краски подлежащей удалению, через 10 – 15 минут ватным тампоном, смоченным в той же смеси окончательно удаляют старую краску.

6.Средство для придания деревянной посуде водонепроницаемости.

Рецепт №1.

10 частей канифоли аккуратно сплавляют с 3 частями воска, ещё горячей смесью тщательно промазывают деревянное изделие, которое предварительно нужно обезжирить, промыть хозяйственным мылом и высушить.

Рецепт №2.

30 частей столярного клея растворяют в 50 частях воды, к полученному раствору прибавляют 1 часть бихромата (дихромата K₂Cr₂O₇) калия, предварительно растворив его в 10 частях воды. Деревянное изделие предварительно нужно обезжирить, промыть хозяйственным мылом и высушить. Затем изделие необходимо выдержать в растворе алюмокалиевых квасцов (KAl(SO₄)₂) в течение 15 минут.

7.Средство для придания бумаге водонепроницаемости.

Рецепт №1.

Нужно приготовить два отдельных раствора. Первый – 2 части столярного клея в 25 частях воды, второй – 3 части алюмокалиевых квасцов в 20 частях воды. Затем необходимо смешать оба раствора. В полученную смесь на 2 - 3 минуты нужно погрузить листок бумаги, затем его вынимают и сушат.

Рецепт №2.

Для придания водонепроницаемости белой бумаги следует приготовить смесь, содержащую 50 частей желатина, 250 частей воды и 1 часть формалина. Выдержать лист бумаги в смеси 1 – 2 минуты и высушить.

8.Приготовление чернил для письма по металлу.

1 часть метиленового голубого, или любого другого красителя нужно смешать со 150 частями винного спирта и 20 частями порошкообразной канифоли, все компоненты при тщательном перемешивании нагревают на водяной бане до получения однородной массы. Отдельно в 250 частях горячей дистиллированной воды растворяют 35 частей буры (тетраборат натрия). Оба раствора сливают при тщательном перемешивании. Краска готова.

9.Состав для восстановления выцветших со временем чернил.

3 части медного купороса (CuSO_{4 *} 5H₂O) растворяют в 100 частях воды. Пипеткой наносят раствор на выцветшие чернила, до высыхания раствора. Медный купорос можно заменить 5 частями хлорида аммония.

10.приготовления хромпика (окислительной смеси для помывки лабораторной посуды от сильных загрязнений).

К 100 граммам концентрированной серной кислоты (96 – 98% концентрации) прибавляют 5 граммов порошкообразного бихромата (дихромата) калия до полного растворения соли. Процедуру необходимо проводить только в вытяжном шкафу в фарфоровой посуде.

11.Приготовление известковой воды.

Известно, что наиболее успешной является работа лишь со свежеприготовленным раствором известковой воды (гидроксида кальция Ca(OH)₂), в виду того, что при хранении это вещество интенсивно поглощает углекислый газ из воздуха и из пространства в склянке под крышкой.

Способ №1.

В колбу объёмом 2 – 3 литра на дно насыпают твёрдую порошкообразную гашёную известь (Ca(OH)₂) слоем 4 сантиметра. Известь должна храниться в сухом месте в склянке с притёртой пробкой, залитой парафином, дабы избежать её взаимодействия с углекислым газом и превращения в карбонат кальция. Далее в колбу наливают горячую дистиллированную воду по самое горлышко. Содержимое колбы тщательно встряхивают и оставляют отстаиваться на 2 – 3 дня. Затем сливают раствор над осадком в нужные ёмкости, а оставшийся на дне колбы порошок гашёной извести можно вновь залить водой и повторить все указанные выше действия, получить новую порцию известковой воды. Если времени на оседание осадка мути нет, можно профильтровать раствор над порошком гашёной извести через плотный фильтр, однако, полученный в этом случае раствор известковой воды не будет насыщенным.

Способ №2.

Зачастую в лаборатории (особенно в старых школах) не оказывается порошкообразного гидроксида кальция, или от долгого хранения он утратил свои свойства (превратился в карбонат). Однако, именно в таких школах с 50 – 60 – х годов хранятся большие ёмкости с металлическим кальцием, под слоем керосина. Необходимо кусочек кальция размером с ноготь извлечь при помощи пинцета из–под слоя керосина, затем тщательно протереть кусочек металла сухой фильтровальной бумагой. В колбу объёмом 1 – 2 литра из термостойкого стекла налить примерно половину объёма тёплой дистиллированной воды и погрузить кусочек в колбу. Обычно реакция протекает не очень бурно, однако процесс следует проводить только в вытяжном шкафу, так как, в процессе реакции выделяется достаточно большой объём водорода, а он взрывоопасен. По окончания реакции раствор в колбе следует профильтровать через плотную фильтровальную бумагу. Раствор готов к употреблению, но следует хранить его в плотно закрывающихся склянках, заполняя их под самое горлышко. После работы с пузырьком с известковой водой, следует долить склянку до первоначального объёма вещества.

12.Приготовление раствора фенолфталеина.

В химический стаканчик объёмом 100 - 200 миллилитров наливают 50 миллилитров этилового спирта 96% концентрации и к нему прибавляют пол чайной ложки порошкообразного индикатора. Содержимое перемешивают и доливают стакан почти до верху горячей водой. Полученный раствор оставляют на сутки, затем фильтруют и разливают по склянкам. Особое внимание нужно уделить чистоте посуды, в которой готовится раствор индикатора и той, в которой он будет храниться. Малейшие следы химикатов, оставшиеся в посуде при некачественной её помывке могут, свести на нет все ваши труды и сделать раствор индикатора непригодным для использования.

13.Приготовление самодельной лакмусовой бумаги.

Производимые химической промышленные индикаторные бумаги очень хороши, однако, при их отсутствии, можно изготовить и самодельную бумагу, которая по качеству не будет уступать заводской. В химический стакан объёмом 100 миллилитров наливаю 25 миллилитров этилового спирта 96% концентрации, а затем 0,5 грамма порошкообразного лакмоида и горячей дистиллированной воды до 100 миллилитров. Заранее нарезанную на тонкие полоски фильтровальную бумагу помещают в полученный раствор и раскладывают для просушки на листы картона в тёплом сухом помещении. Бумага готова к применению.

14.Краска для горячих поверхностей.

0,2 грамма алюминиевой пудры нужно добавить к раствору жидкого стекла (силикат натрия) объёмом 100 миллилитров. Краска готова, её можно использовать для нанесения надписей на муфельные печи, электроплиты и т. п.

15.Краска для надписей на стекле.

Раствор силиката натрия с плотностью 1,25 г/см³ – 12 частей.

Дистиллированная вода – 15 частей.

Сульфат бария – 10 частей.

Свежеосаждённая кремниевая кислота – 1 часть.

Полученную семь необходимо добавлять к какой – нибудь минеральной краске.

16.Карандаши для надписей на стекле.

Стеарин (можно использовать стеариновую свечу) – 4 части.

Говяжий жир – 3 части.

Воск – 2 части.

Сурик (смешанный оксид свинца Pb₃O₄ – 2PbO _* PbO₂) – 6 частей.

Поташ (карбонат калия K₂CO₃) – 4 части.

Смесь нагревают около получаса при постоянном перемешивании до получения однородной массы, а затем разливают в стеклянные или бумажные формы.

17.Приготовление раствора нитрата серебра.

В химический стакан объёмом 100 - 200 миллилитров наливают 50 миллилитров этилового спирта 96% концентрации и добавляют нитрат серебра на кончике чайной ложки (01, - 0,2 грамма). Затем к полученной смеси приливают тёплую дистиллированную воду почти до полного объёма стакана. Чтобы предотвратить гидролиз соли, необходимо к полученному раствору прибавить 2 – 3 миллилитра азотной кислоты 50 – 60% концентрации и готовый раствор можно разливать в склянки. При отсутствии порошкообразного нитрата серебра можно использовать, так называемый ляписный карандаш, однако, его нужно взять около 0,5 грамма для приготовления 100 миллилитров раствора нитрата серебра.

18.Получение искусственных красок.

Любая краска состоит из двух компонентов - красителя (порошкообразного пигмента) и связующего компонента - масла, лака, олифы, которые при высыхании оставляют на поверхности изделия тонкую плёнку того или иного цвета. Так используя готовый промышленного производства лак, путём добавления к нему ацетона или какого – либо другого растворителя можно добиться требуемой густоты. В качестве порошкообразного пигмента можно рекомендовать следующие вещества (из числа имеющихся в школьной лаборатории):

Оксид цинка, карбонат цинка, сульфат бария, карбонат, оксид или гидроксид магния – белая краска. Зелёная краска - оксид хрома (111), сульфат никеля (11). Ярко красная краска – киноварь (сульфид ртути HgS). Тёмно-красная краска – сурик (смешанный оксид свинца Pb₃O₄ – 2PbO _* PbO₂). Чёрная краска - сажа, оксид марганца (IV), оксид меди (11). Розовая краска - сульфат кобальта (11). Массовые отношения лака и пигмента рекомендуется устанавливать опытным путём в зависимости от нужной интенсивности цвета получаемой краски.

19.Удаление накипи.

Для удаления накипи необходимо приготовить заданный объём раствора (соответствующий объёму ёмкости, которую нужно избавить от накипи). Для этого к 1 литру горячей воды прибавляют 10 – 50 миллилитров 30 – 35% раствора соляной кислоты (в зависимости от толщины удаляемой накипи). Затем полученным раствором нужно заполнить сосуд с накипью и оставить на несколько часов. У современных нагревательных приборов спираль обычно делается из инертного металла, либо покрывается слоем оного, а потому раствор соляной кислоты благополучно удалив накипь, не повредит спираль и стенки нагревательного прибора.

20.Удаление застарелых загрязнений из стеклянной посуды.

Известковый налёт, ржавчину и налёт оксидов металлов удаляют тёплым 30% раствором соляной или уксусной кислоты с помощью лабораторного ерша. Для помывки колб и узкогорлой стеклянной посуды, рекомендуется на одну треть наполнить сосуд кусочками газетной бумаги и добавить кислоты при энергичном потряхивании сосуда. Застарелые и въевшиеся пятна можно удалить с помощью хромпика - смеси серной концентрированной кислоты с бихроматом калия. Способ приготовления хромпика описан выше. Следует помнить, что хромпик обладает сильными окислительными свойствами и работать с ним нужно с особой осторожностью, используя перчатки и в вытяжном шкафу. Керосин и бензин можно отмыть при помощи раствора известкового молока, а затем ополоснув сосуд, горячим мыльным раствором. Пятна жиров, смол можно отмыть горячим раствором соды при помощи лабораторного ерша, либо горячим раствором щёлочи, например едким натром. Для чистки стеклянных изделий не рекомендуется использовать песок, так как его применение может привести к появлению царапин, а затем и трещин на стеклянном изделии.

21.Удаление ржавчины с металлических изделий.

Предмет, покрытый ржавчиной в течение 20 минут нужно выдержать в растворе жёлтой кровяной соли K₄[Fe(CN)₆] (гексацианоферрат (II) калия) - 1 часть соли на 5 частей воды. Далее необходимо приготовить смесь из 1 части мыла, 20 частей воды, 2 частей порошкообразного мела и 1 части жёлтой кровяной соли. Затем металлический предмет нужно тщательно потереть полученной смесью. Для предотвращения ржавления металлических предметов следует покрыть их тонким слоем парафина, вазелина или олифы.

22.Чистка изделий из алюминия (например, макетов химических производств).

Алюминиевые предметы выдерживают 15 – 20 минут в горячем растворе, полученном растворением в 1 литре воды 50 граммов буры (тетраборат натрия) и 10 миллилитров 25% раствора гидроксида аммония. Затем изделие нужно вынуть из раствора и тщательно протереть тряпочкой с порошкообразным мелом или зубным порошком. Затем изделие тщательно промывают под струёй холодной воды и насухо протирают фланелевой тряпочкой. Следует помнить, что для очистки изделий из алюминия нельзя использовать кислоты и щёлочи, которые разрушают изделие, вступая во взаимодействие с алюминием.

23.Чистка стальных изделий (например, лабораторных штативов).

10 частей керосина смешивают с 2 частями скипидара и 1 частью парафина при нагревании на водяной бане. Стальное изделие натирают полученной смесью и оставляют на 1 -2 сутки. Затем тщательно протирают изделие войлочной или фланелевой тряпочкой насухо.

24.Чистка клеёнки.

Поверхность клеёнки промывают горячим раствором хозяйственного мыла, а при необходимости ещё и спиртом или ацетоном.

Затем 1 часть парафина смешивают с 4 частями скипидара при нагревании на водяной бане. Полученной смесью смазывают клеёнку и через несколько минут тщательно протирают поверхность сухой хлопчатобумажной тканью с целью её обновления.

25.Чистка линолеума.

Поверхность линолеума протирают тряпкой, смоченной горячим мыльным раствором. Затем готовят смесь для полирования, состоящую из 1 части воска (можно использовать восковую свечу) и 4 частей скипидара, компоненты которой тщательно перемешивают при нагревании на водяной бане. Полученную смесь наносят на кусок войлока и полируют поверхность линолеума. Нельзя использовать для чистки линолеума керосин, бензин, нашатырный спирт, скипидар, соду и щёлочи.