Посадка малины и уход за саженцами

Малину размещают на хорошо освещенных и защищен­ных от ветра местах, где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега. Если кусты малины размеща­ют вдоль забора, то располагают их от забора на расстоянии не ближе 1 м. Лучшее время посадки малины — осень (конец сентября — первая половина октября). В весенний период растения надо высаживать до того момента, когда у прикопан­ных на зиму саженцев еще только начинают набухать (нес­колько прорастать) почки. В противном случае на корневи­щах могут быть повреждены те почки, из которых должны

вырастать побеги замещения.

Во время по­садки саженцы с неприкрытыми корнями на солн-це и ветру долго держать нельзя. Если посадка вре­менно задержи-ваяется или пе-реносится (тем более на весну) саженцы " при-капывают. Для этого роют канав-ку глубиной 25-30 см, устанав ливают в неё саженцы, засыпа-ют их корни поч-вой, поливают её и несколько уп­лотняют, а с нас­туплением мо­розов насыпают сверху 15—20 см торфа.

Посадку са­женцев малины можно проводить в лунки или бо­розды глубиной 15—25 см. Выну-

тую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения, затем все перемешивают. Са­женцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глуби­ну, на какой они росли в питомнике, и засыпают почвой (ра­нее перемешанной с удобрениями). При этом почка, из которой развивается побег замещения, должна оставаться на границе почва — воздух с углублением на 2—3 см. При мел­кой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах, а при чрезмерно глубокой заметно сни­жается приживаемость и ослабляется рост растений.

В засушливых районах малину сажают в глубокие бороз­ды и не засыпают их полностью почвой, что способствует на­ибольшему накоплению снега, сохранению влаги и развитию корневой системы в более увлажненных слоях почвы. На пе­реувлажненных почвах малину сажают в приподнятые гряды, так как корневая система этого растения затопления не выно­сит; излишнюю влагу отводят бороздами. Саженцы малины высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5—1,8 м и между растениями в ряду — 0,3— 0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и расте­ниями от 0,8 до 1,0 м.

Сорта с плохой побегопроизводительной способностью нужно сажать по 2 саженца в одно гнездо.

Посаженные растения поливают водой, обрезают их стеб­ли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.

Сразу после посадки растения малины стараются замуль­чировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мел­кодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).

Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опил­ки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосфер­ными осадками. Периодически их перелопачивают и исполь­зуют после 2—3 летнего хранения на открытом воздухе.

Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчи­рующим материалом слоем 5—8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5—10 см. На второй год весной дополнительно мульчируют всю площадь малин­ника, доведя слой мульчирующего материала до 15—20 см. Куски старой пленки расстилают так, чтобы вода при поливе свободно проникала в почву. Отверстие пленки у основания куста расширяют до 20 см в диаметре.

Если на растениях нет вредителей, зимующих в почве, то весной можно добавлять мульчирующего материала на 5— 10 см выше предыдущего слоя. Если вредителей много или на­чинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего ма­териала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в по­чву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разру­шения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15—20 см. В случае, когда вредителей много, осенью мульчирующий материал вместе с зимующими личинками и куколками собирают и за­капывают в ямы для приготовления компоста, а почву малин­ника мелко перекапывают. Весной мелкую перекопку повто­ряют и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.

При отсутствии мульчирующего материала, а также на переувлажненных участках сорняки пропалывают вручную, а почву обрабатывают вилами, мотыгами. Осенью, после за­вершения всех других работ, утоптанную почву в междурядь­ях перекапывают, не приближаясь к кустам до 30 см со всех

сторон.

В первый год после посадки, если саженец хорошо развит и у него быстро растет побег замещения, можно сохранить на старом стебле боковые веточки с цветами и получить на них ягоды. Если побег замещения слабый, то цветы лучше уда-лить или срезать стебель саженца у основания.

Формирование кустов и обрезка малины

Кустам малины обязательно нужна опора: при рядовой системе возделывания культуры — шпалера, при кустовой —

Существует несколько способов шпалеры и способов креп­ления побегов, но для всех них необходимы краевые столбы, промежуточные колья и проволока. Столбы для этого подби­рают достаточно толстые, диаметром 8—10 см. Металличе­ские трубы перед установкой обрабатывают расплавленным битумом, а деревянные колья — раствором медного купороса (200 г на 10 л воды), выдерживая 2—3 суток. Столбы высотой 2,2—2,5 м заглубляют в почву на 70 см. Расстояние между со­седними столбами должно составлять 10 м. В качестве шпале­ры часто используют проволоку (нержавеющую, с полимер­ным покрытием и т.п.), армированный полиэтиленовый

шпагат.

Применяют разные схемы размещения колов и способы подвязки побегов. Например, кол вбивают в центр каждого куста и все побеги плотным пучком подвязывают к нему на

высоте 0,5—0,6 и 1,2—1,4 м. Размещают колья и между со­седними кустами, а побеги подвязывают к ним в виде веера. При арочно-коловом способе подвязки плодоносящие и моло­дые побеги отделяют друг от друга: плодоносящие сосредо­тачивают между кольями, вбитыми в центры кустов, а моло­дые — вокруг кольев.

Побеги подвязывают к опорам шпагатом, лентами из по­лиэтиленовой пленки, прищепками и т.п. К проволокам или кольям привязывают каждый побег отдельно или групповым методом по 2—3 штуки. К проволоке побеги можно припле­тать бесконечной нитью шпагата. Известны также различные приспособления в виде пластинок и скоб, которые осенью сни­мают и хранят до весны, а весной повторно используют.

Подвязывают побеги к опоре рано весной до начала распу­скания почек. Задержка с выполнением этой работы приводит к выламыванию почек и снижению урожая.

Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над уровнем поверхности почвы. При веерной системе форми­рования высота куста регулируется наклонным расположени­ем разновеликих побегов. При различных видах шпалеры из­лишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохра­нить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу.

Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побе­гов по 4—6 в кусте или 10—15 на 1 м ряда (по возможности одномерных) с хорошо развитыми почками, без признаков по­ражения болезнями и вредителями и укорачивают их до пер­вой хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.

Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4—б хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все ос­тальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.

В мае — июне у сортов малины с высокой побегопроизво-дительной способностью у основания кустов вырастает боль­шое количество равновеликих побегов, которые очень затеня­ют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.

В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1—2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побе­гов и соответственно к увеличению зоны плодоношения. Цель августовской прищипки — сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привес­ти к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская при­щипка допустима лишь в первые 1—2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной спо­собностью. Срок августовской прищипки определить доста­точно сложно, так как невозможно предугадать, как сложатся погодные условия в осенние месяцы.

Работая с малиной необходимо помнить, что сразу же пос­ле завершения сбора урожая отплодоносившие побеги следует вырезать у основания, вынести и сжечь; Оставшиеся молодые побеги оказываются, в этом случае, в лучших условиях осве­щения и подготовки к зиме. Оставлять старые побеги на кус­тах до весны нежелательно.

На плантациях малины, имеющих значительный возраст, где могут накопиться значительные массы возбудителей раз­личных болезней и меньше образуется молодых побегов (по­бегов замещения) снижается зимостойкость растений, прово­дят так называемое омолаживание кустов. Для этого старые корневища выкапывают, а молодые кусты получают за счет корневых отпрысков.

Воктя6ре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30—40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побе­ги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, перепле­тают между собой и связывают шпагатом или изолентой. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязы­вать к основанию соседнего куста.

Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.

УДОБРЕНИЕ ЯГОДНЫХ КУСТОВ

Одним из главных условий, определяющих нормальный рост и развитие растений, является их питание. При значи­тельном недостатке питательных веществ могут наблюдаться резковыраженные изменения внешнего вида растений. Так,

при недостаточном азотном питании нижние листья становят­ся заметно бледными. При недостатке калия возможно разви­тие так называемого краевого ожога: по краям нижних листь­ев у смородины и крыжовника появляется темнеющая кайма засыхающей ткани. В случае недостатка магния у растений развивается так называемый межжилковый хлороз, при кото­ром края листа и его жилки остаются зелеными, а остальная его площадь желтеет или краснеет.

Избыточное питание не менее вредно, чем недостаточное. Например, избыток азота ухудшает приживаемость только что посаженных растений, а усиленное азотное питание во второй половине вегетации сдерживает процесс развития рас­тений до такой степени, что они не успевают закончить рост и приобрести необходимую зимостойкость.

Следовательно, при применении удобрений необходимо учитывать их вид, нормы, сроки и способы внесения, биологи­ческие особенности, состояние и возраст растений, плодоро­дие почвы и агротехнику ухода за ягодниками.

Перед посадкой органические удобрения (8—10 кг/м²), фосфорные (100—200 г/м² гранулированного суперфосфата) и калийные (50—60 г/м² хлористого калия) вносят в почву сплошной лентой под вспашку (перекопку). Кроме того норма гранулированного суперфосфата ж хлористого калия в смеси с ведром навоза или торфа вносится в каждую посадочную яму при посадке ягодных кустов. Предпосадочное внесение повы­шенных доз этих удобрений позволяет отказаться от удобре­ния почвы посадочного места. Исключением является лишь малина, требующая особенно высокого уровня питания и по­тому нуждающаяся при посадке и в локальном удобрении.

Под плодоносящие кусты смородины и крыжовника еже­годно в мае на каждые 100 м² вносят 3—4 кг аммиачной се­литры и через год — 500 кг органических удобрений, 4,5 кг суперфосфата и 1,5 кг хлористого калия или 10—12 кг древес­ной золы. Удобрения вносят лентами шириной от 1 до 2 м и сразу же заделывают в почву, особенно органические, чтобы они не успевали просохнуть. Под малину на 10 м² площади вносят 600—500 г суперфосфата, 200—250 г хлористого калия (лучше сульфата калия), 300—400 г аммиачной селитры, за­тем почву рыхлят; после этого вносят органические удобрения в виде 10-сантиметрового слоя мульчи.

Наиболее требовательной к удобрениям является малина, а потому ее удобряют и летом (июнь). В это время растения подкармливают навозной жижей, разбавленной в 2—3-х час­тях воды или полным минеральным удобрением — 40 г супер­фосфата, 10 г калийной соли и 50 г аммиачной селитры на

ведро воды в расчете на 10 м² площади малинника. Летнее удобрение смородины и крыжовника проводят в том случае, если удобрения не вносились под них в апреле — мае. При этом навозную жижу предварительно разводят так же, как и для подкормки малины, в 2 частях воды, а одно ведро птичь­его помета — в 10—12 ведрах воды (сухой птичий помет ре­комендуется предварительно замочить в течение 6—7 суток, чтобы началось брожение). Для удобрения куста смородины или крыжовника достаточно одного ведра подкормки. Из ми­неральных удобрений летом наиболее эффективны азотные. При этом для приготовления подкормки на 10 л воды берется 20—30 г аммиачной селитры, или 60—80 г нитрофоски, или 60—80 г калиевой селитры.

Под ягодные кустарники этот раствор вносят в том же ко­личестве, что и раствор навозной жижи.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА

Садовая земляника — многолетнее травянистое растение семейства розоцветных. Растет в виде густых кустиков высо­той до 25—30 см. Образует длинные ползучие побеги, укоре­няющиеся в узлах, от которых появляются прикорневые длинночерешковые тройчатые листья. В зиму они уходят зе­леные, но под снегом постепенно отмирают. Ранней весной отрастают молодые листья. Из кустика поднимаются длинные цветоносы, в верхней части несколько раз дихазиально-раз-ветвленные. Ко­нечные разветвле­ния несут цветки, образующие рых­лые цветковидные соцветия. Тычин­ки и пестики мно­гочисленные.

Цветет с нача­ла лета более ме­сяца. Пчелы соби­рают с цветков пыльцу и частич­но нектар.

Корневая сис­
тема взрослого
растений земля­
ники СОСТОИТ ИЗ Пчела на цветке земляники.

многолетнего корневища, боковых сильно разветвленных корней и придаточных корней-рожков. Основная масса кор­ней земляники (более 80 %) располагается в верхних слоях почвы (не глубже 20—25 см). Корни чувствительны к переув­лажнению почвы, и в местах, где весной долго задерживается вода, растения могут погибнуть.

Земляника наименее зимостойка из всех ягодных куль­тур. Особенно чувствительна к низким температурам корне­вая система. Кратковременное снижение температуры в кор-необитаемом слое до минус 8 °С может привести к сильным повреждениям корней и корневища. Надземная часть (рожки и зимующие листья) сильно повреждается при минус 10 °С и полностью гибнет при понижении температуры до минус 15 °С.

В отличие от обычных (короткодневных) сортов садовой земляники ремонтантная (сортов — Сахалинская, сеянец Са­халинский, Ада, Неисчерпаемая, Джем, Дружба, Арпагой и др.) относится к длиннодневным, способным формировать ге­неративные органы только при длинном (14—17-часовом) световом дне и высокой (не ниже 15 °С) температуре воздуха. Растения могут непрерывно цвести и плодоносить в течение вегетационного периода: в средней полосе — до 3-х месяцев, на юге — до 4—5 месяцев.

Первый урожай ремонтантной земляники (июнь — июль) на соцветиях, сформированных осенью прошлого года, бывает незначительным— 10—30 %, а основной урожай (70—90 %) приходится на август — сентябрь. Усилить второе (осеннее) цветение и плодоношение у ряда сортов ремонтантной земля­ники возможно за счет удаления весенних цветоносов. ;

Выбор участка и севооборот земляники

Для земляники отводят хорошо защищенный и в то же время хорошо освещаемый участок, площадь которого может быть достаточной для ведения севооборота, то есть чередова­ния возделывания различных культур. При расчете необходи­мой общей площади земляники исходят из средней урожай­ности 1 кг/м².

Земляника может давать хорошие урожаи на достаточно окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почве, имею­щей содержание гумуса не ниже 1,5—2 % и гидролитическую кислотность (рН), равную 5,0—5,5.

Если же участок не отвечает этим требованиям, то на за­болоченных местах устраивают отводные канавы, а кислые почвы подвергают известкованию, глубину пахотного слоя увеличивают постепенно с. обязательным внесением органи-

ческих удобрений в виде компостов или заделкой сидератов (зеленых удобрений).

На почвах с недостаточной для земляники кислотностью (значение РН выше 6,0) почву подкисляют путем внесения торфа, гипса, минеральных удобрений, слабого раствора соля­ной кислоты, следя при этом за изменением кислотности.

Поскольку главная опасность при выращивании земляни­ки на одном месте заключается в накоплении грибковых бо­лезней (в первую очередь возбудителей вилта — вертицил-лезного увядания) и нематод (особенно стеблевой и ряда почвенных), обращают особое внимание на подбор благопри­ятных культур-предшественников. Например, редис, салат, шпинат, укроп, горох, горчица, редька, петрушка, турнепс, морковь, лук, чеснок, а также тюльпаны, нарциссы, бархат­цы, тагетес.

Малопригодны или совсем не пригодны для посадок зем­ляники участки, занятые картофелем, томатами и другими пасленовыми, а также огурцами, так как эти культуры могут быть носителями возбудителей вилта. Эти участки можно за­нимать земляникой только через 3—4 года после освобожде­ния от данных культур. Опасность заражения земляники стеблевой нематодой заметно возрастает в случае посадки ее после растений семейства сложноцветных (например, астра, лапчатник), лютиковых.

На бедных почвах лучшими предшественниками земля­ники могут быть культуры, являющиеся хорошими сидерата-ми (фацелия, горчица). После цветения эти растения еще зе­леными запахивают (закапывают) в почву участка, на котором они произрастали. Положительный результат пол­учают и при использовании органических «почвоулучшите-лей» (листья, растительные отбросы и т. п.), которые к тому же сдерживают размножение почвенных нематод.

Вариантами интенсивного использования площади под земляникой служат севообороты при рациональном чередова­нии выращивания культур на четырех или пяти участках.

Первый вариант: 1) ранние зеленые (редис, салат, укроп) + посадка земляники (20.07—01.08); 2) земляника первого года плодоношения; 3) земляника второго года плодо­ношения; 4) земляника 3-го года плодоношения + зеленые (редис, салат, кольраби).

Второй вариант: 1) чеснок озимый + тюльпаны; 2) тюльпаны + подсадка земляники (20.07—01.08); 3) земля­ника 1-го года плодоношения; 4) земляника 2-го года пло­доношения; 5) земляника 3-го года плодоношения + чеснок озимый.

Третий вариант: 1) зеленые (лук, горох) + чеснок озимый; 2) чеснок озимый + посадка земляники (20.07— 01.08); земляника 1-погода плодоношения; 4). земляника 2-го года плодоношения; 5) земляника 3-го года плодоношения + зеленые.

При строгом соблюдении севооборотов для посадки еже­годно требуется рассады на 1/4 (при первом варианте) или на 1/5 (при втором и третьем вариантах) площади. Возделыва­ние земляники на одних и тех же почвах с использованием указанных севооборотов ведет к необходимости переноса воз­делывания указанных культур на другие места через каждые две ротации (8—10 лет).

Выращивание посадочного материала земляники

Срок посадки для земляники имеет большое значение, по­скольку от этого зависит величина первого урожая. Чем рань­ше будут высажены растения, тем выше урожай можно по­лучить на следующий год.

Земляника размножается розетками, образующимися на усах маточных растений. Получать высококачественный ма­териал удается с наиболее молодых растений (1—2-летних), что связано с малой их зараженностью и наиболее интен­сивным образованием усов. В обычных условиях однолетнее растение земляники дает в среднем 30—50 розеток, двухлет­нее — 70—100 розеток. Качество материала зависит во мно­гом и от срока его получения: чем раньше в весенне-летний период образуется и укореняется розетка, тем мощнее по­лучается рассада.

Для ранних посадок розетки отделяют от чистосортных здоровых растений и пикируют (укореняют) их на специаль­ных рядах. Первый срок отделения розеток от маточных рас­тений в открытом грунте колеблется в пределах 15—20 июня. Если маточные растения с ранней весны выращивать под по­лиэтиленовой пленкой, то розетки можно получить несколько раньше — к 1—10 июня. Образование усов заметно улучша­ется, если у маточных растений удаляют цветоносы. Опыты подтверждают, что при удалении усов и отделении розеток урожай с маточных растений получают на следующий год бо­лее высокий.

Розетки земляники отделяют от маточных кустов в фазе 1—3 листьев, при наличии на донце рожка и уса зачатков корней длиной не менее 10 см. На розетке, при ее отделении, оставляют часть уса длиной до 1 см, что облегчает процесс пи­кировки, так как именно этой частью розетка укрепляется в субстрате. Нарезанные розетки укладывают в полиэтилено-

7. Я-123

вый мешок, смачивают водой и помещают в прохладное мес­то; на следующий день розетки распикировывают.

Розетки укрепляют в рассадочниках на почвах легкого механического состава. В качестве субстрата чаще исполь­зуют почвенную смесь, приготовляемую из 2 частей торфа, 1 части почвы и одной части песка. Для укрепления розеток можно использовать горшки размером не менее 5 х 5 см (пус­тотелые торфяные, торфонавозные и т. п.), устанавливая их в ящики. На 1 м² грядки обычно размещают 100—150 розеток, если высаживают их в неглубокие бороздки (1—2 см) по схе­ме 10 х 10 или 10 х 7 см.

После пикировки розетки обязательно поливают, затеня­ют на 2—3 суток мешковиной, бумагой, ветками с листьями и т. п. Гряды с распикированными розетками периодически поливают из лейки с частой сеткой или при помощи дожде­вальной установки.

Для более высокого укоренения розеток земляники требу­ется повышенная влажность воздуха, а потому грядки часто укрывают полиэтиленовой пленкой на каркасе. Обычно через 3—4 недели рассада бывает готова к пересадке на постоянное место (растения имеют 3—5 листьев и корни длиной 5—7 см). В случае пикировки розеток в августе — сентябре пересадку рассады на постоянное место стараются осуществлять весной следующего года.

При посадке обращают внимание на состояние рассады (ее развитие). Чем больше образуется у нее листьев, толще рожок и мощнее корневая система, тем больший урожай может быть получен с таких растений. Пикированную рассаду пересажи­вают с комом почвенной смеси, что гарантирует 100 %-ную приживаемость растений и хорошее их развитие на постоян­ном месте.

Рассаду земляники часто получают путем укоренения ро­зеток непосредственно в междурядьях, не отделяя их от мате­ринских кустов. При этом занимают растения не каждого междурядья, а через одно, оставляя проходы для свободного доступа к ним.

Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницае­мыми материалами (синтетическими темными пленками) на 10—15 суток ускоряет начало образования усов, в 2—2,5 раза повышает общий выход розеток.

Предпосадочная подготовка и мульчирование почвы Для подготовки участка к посадке земляники органи­ческие и минеральные удобрения вносят равномерным слоем по всей поверхности площади, затем почву перепахивают (пе-

рекапывают) на глубину 20—25 см и тщательно выравни­вают. При перекопке (перепашке) с участка удаляют кор­невища многолетних сорняков (пырей, осот, вьюнок, одуван­чик и др.).

Закладку земляники целесообразно осуществлять после предпосадочного мульчирования почвы, что значительно сни­жает засоренность плантаций, обеспечивает сохранение вла­ги в почве.

При применении мульчирования урожайность земляники повышается на 30-35 %, срок созревания ягод сокращается на 3—5 суток, снижается поражаемость ягод серой гнилью.

Мульчируют почву (при ширине полосы от 60 до 120 см) различными светонепроницаемыми материалами: темной пленкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п.

Размещать растения на полосе целесообразно в шахмат­ном порядке. Высаживать рассаду лучше вместе с горшком или комом земли, в которых она развивалась до пересадки. Перед высадкой растений почву в отверстиях (углублениях) необходимо промочить водой из шланга методом гидробура.

Способы размещения и посадка растений

Землянику рассаживают по различным схематическим планам. Выбор того или иного способа размещения зависит от многих факторов, в том числе и от назначения плантации.

Если необходимо растения размножить, то маточный уча­сток закладывают по следующей схеме:

1. При ширине полос мульчматериала 60 см растения вы­
саживают в один ряд с расстоянием 30 см одно от другого и
70 см —между рядами; при этом на 1 м² площади размещают
5 кустиков рассады;

2. При ширине мульчматериала 90 см растения можно
высаживать в 2 строчки с расстояниями между ними 30 см,
между растениями в строчке — также 30 см, а расстояние
между центрами полос - 100 см, в этом случае на 1 м² пло­
щади требуется 7 кустов рассады.

Указанные схемы пересадки (посадки) земляники при­меняют и при закладке участка без использования приема мульчирования почвы, когда рассаду укореняют в между­рядьях.

С маточного участка посадочный материал получают в те­чение одного года. В последующие 2 года на этом участке по­лучают ягоды.

Если участок предназначен только для получения ягод, то применяют следующие схемы размещения растений:

1. При посадке в ранние сроки (до 1 августа) и при ис­
пользовании мульчматериала шириной 90 см растения вы­
саживают тремя строчками с расстоянием между строчками
15 см, а между расстениями — 20 см. При этом на 1 м² пло­
щади требуется 15 кустиков рассады. При таком размещении
растений на следующий год, после получения первого уро­
жая, растения среднего ряда часто удаляют (вырезают) с тем,
чтобы обеспечить более лучшие условия для плодоношения
остающимся на участке растениям в последующие годы. На
освободившихся после вырезки кустов земляники местах в ка­
честве уплотнителя обычно выращивают однолетние малога­
баритные овощные и цветочные культуры (например, редис,
кочанный салат, репу, капусту кольраби, лук, чеснок, тюль­
паны и др.);

2. При мульчировании полосой 120 см землянику вы­
саживают 5-строчной лентой с расстоянием между лентами
15 см, между растениями — 20 см. Такая посадка требует до
20 шт. рассады на 1 м² площади. На следующий год обычно
также проводят прореживание 5-строчной ленты, удалив
2 строки и посадив на места кустов земляники уплотняющие
культуры;

3. При посадке земляники в другие, чем указаны выше,
сроки растения размещают однострочно — с расстояниями
между рядами не менее 60—70 см, между кустами в ряду —
от 10 до 30 см (в зависимости от силы их развития). Такие по­
садки в последующем формируют двумя способами: первый —
по кустовой системе, когда все вновь возникающие усы перио­
дически удаляют, а второй — по так называемой узкополос­
ной системе, когда усы укореняют, не отделяя от маточных
кустов, вдоль ряда так, чтобы полоса растений (материнских
и дочерних) была не шире 30—40 см.

Второй способ предпосадочное мульчирование почвы иск­лючает.

Земляника требует соблюдения технологии ее посадки. В подготовленную лунку (ямку) опускают корни рассады и рас­правляют их так, чтобы они не сбивались в комок и не заги­бались концами вверх. Слишком длинные корни (более 7 см) перед посадкой несколько подрезают. После равномерного распределения корней в объеме лунки их засыпают почвой в 2—3 приема с обязательным ее уплотнением. При этом следят за тем, чтобы верхушечная почка («сердечко») находилась на уровне поверхности почвы.

При использовании горшечной рассады земляники техни­ка посадки много упрощается: в лунку опускают горшочек с рассадой и уплотняют его почвой. В тех случаях, когда ис-

пользуется не совсем развитая (слабая) рассада, а также когда надо получить многорожковые кусты, в одно гнездо сажают 2—3 растения земляники.

Сажать землянику лучше в прохладное время дня, в пас­мурную и даже в дождливую погоду. В жаркую, солнечную погоду нижние листья у рассады целесообразно удалить, а по­сле ее высадки в течение 5—7 дней желательно растения при­тенять различными подручными материалами (например, мешковиной, газетами, ветками, сырой травой и др.), чаще поливать или опрыскивать водой.

Сразу после посадки полив растений обязателен. При поливе следят за тем, чтобы вода не размыла (не оголила) корни или, наоборот, не затопила жидкой почвой «сердечко». При поливе в среднем расходуют по одному ведру воды на каждые 10—15 растений.