Модные изменения и социально-ролевая, статусная, двойственность
В аналитических работах, посвященных моде XIX и XX столетий, наиболее авторитетные историки костюма используют теоретические находки Фреда Дэвиса (Davis, 1992), а также опираются на научные труды Кайзера, Нагасавы и Хаттона (Kaiser, 1995). При тщательном исследовании костюмных артефактов становится очевидно, что причиной модных изменений может выступать изменение идентичности, вызванное социально-ролевой или статусной двойственностью.
Выбрав в качестве основной темы исследования взаимосвязь между трансформацией костюма и усилением социальной роли женщины в эпоху правления королевы Виктории и короля Эдварда, Косби, Дамхорст и Фаррелл-Бек привели в своей работе результаты визуального анализа модных иллюстраций, опубликованных в Harper's Bazaar и The Delineator в период с 1873 по 1912 год. Авторы определили ролевую двойственность как «противоречивые представления или ожидания о том, каким должно быть поведение индивидуума, выполняющего ту или иную роль» (Cosbey, 2003:105). Центральной гипотезой стало утверждение о существовании «прямой зависимости между двойственностью женской социальной роли и разнотипностью женского костюма» в тот период (Cosbey, 2003: 105). Ее подтверждение означало, что модные тенденции представляют собой отражение меняющихся представлений относительно роли женщины в обществе в указанный период времени.
Применив статистический метод анализа, где двойственность социальной роли женщины представляла независимую переменную, а разнообразие и частота изменений женского костюма рассматривались как зависимые переменные, исследователи пришли к следующему выводу. Существует прямая зависимость между усилением амбивалентности женской роли в обществе и многообразием стиля в период с 1873 по 1912 год. На основе этого авторы пришли к заключению, что «полученные результаты подтверждают выдвинутое ранее предположение о наличии прямой зависимости между двойственностью женской роли и разнообразием ее костюма; конкретно это касается выбора ткани в целом и отдельных особенностей лифа платья, свидетельствующих о расширении стилистического разнообразия по мере того, как усиливалась амбивалентность ролей» (Cosbey, 2003: 101).
В другом исследовании историки Шейн и Грэхам Уайт (White, 1998), оперируя идеей о том, что двойственность статуса может служить двигателем модных изменений, проследили преобразования в костюме афроамериканцев со времен рабства до наших дней. Использовав для своих целей терминологию теории модных изменений Фреда Дэвиса, Уайт подчеркнули, что отношения между афроамериканской и доминантной культурой-гегемоном белокожих всегда отличались «двусмысленностью и амбивалентностью» (White, 1998: 16). Творческое и нестандартное облачение мужских и женских тел — частное тому подтверждение. Исследователи указали на то, что заимствование темнокожими основополагающих элементов костюма человека европейской расы должно было «поколебать балансирующий на грани социальный порядок, признанный отображаться через одежду» (White, 1998: 16). Результатом неопределенности и амбивалентности статуса стали многочисленные примеры стилевых изменений.
В одной из глав, посвященных периоду после Гражданской войны в Америке, Шейн и Грэхам Уайт писали, что неопределенность нового социального порядка положила начало чрезмерной экспрессии стиля у рабов, недавно получивших свободу. Например, они упоминают случай, когда «группа недавно освобожденных рабов из Западной Вирджинии решила отметить это событие на главной улице Чарльстона, одевшись в шелка и атлас всех цветов радуги» (White, 1998: 127). Реакция белого населения на их кричащий стиль в этот период чаще всего была негативной. Белокожие представители среднего и высшего классов довольно быстро приклеили афроамериканскому стилю ярлык карикатуры на стиль белого человека, отказывая темнокожим в способности принимать взвешенные стилевые решения сообразно представлениям хорошего вкуса. Так, белый владелец гостиницы в городе Карлотта, штат Северная Каролина, зная о любви молодых негритянских женщин к зонтикам от солнца, язвительно восклицал: «У них обязательно есть зонтик, даже если нет туфель» (White, 1998: 127).
В качестве третьего (и заключительного) примера мы приведем результаты исследования историков костюма Моники Макмурри и Лорел Уилсон, изучавших стиль Жаклин Кеннеди. Они утверждали, что Жаклин, которая в те времена была первой леди, «руководствуясь советами Олега Кассини, использовала свой стиль в одежде, чтобы открыть дорогу социальным изменениям» (McMurry, 2003: 1). На основании выборки из 296 фотографий, запечатлевших Жаклин Кеннеди и других выдающихся женщин, исследовательницам удалось выделить стилевые характеристики «облика Джеки». Затем они сравнили его со стилем, которого предпочитала придерживаться «старая гвардия». Результаты свидетельствовали, что Джеки использовала моду для того, чтобы бросить вызов существующему распределению тендерных ролей; ее стиль был следствием двойственности социальных понятий конца 1950-х.