Установка печи в помещении бани

Итак, баня построена, и печь благополучно помещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких бы то ни было промежуточных прокладок — расстояние от пола до металлического кожуха печи получается 12 см. Расстояние от стены до топочной камеры должно быть максимальным — насколько позволят размеры бани.

Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и крепим его к полу с помощью четырех шурупов-саморезов. Фольгированный стеклотекстолит — отличный теплоизолятор. Фольгировка (толщина фольги до 1 мм) бывает односторонней или двусторонней — подойдет любой вариант. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, лист такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем в качестве экрана между стеной бани и печью (см. рис. 2.7, слева).

Монтаж вытяжной трубы

Трубы для вытяжки я также применяю промышленные, из магазина, диаметром 10 см. Соединение — одна в другую по принципу телескопа. Для поворота трубы (до 90 °) применяю специальный переходник (рис. 2.8).

Места соединения труб герметизирую природной глиной (можно также использовать специальный состав плитонит «Суперкамин огнеупор») и выдерживаю до засыхания.

Труба выводится горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках, поэтому вывод трубопровода в стену я приподнял вверх под углом 20 °. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки), выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм.

Как правильно топить

Первое протапливание осуществляют в течение одного часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.

При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров — мелких и средних поленьев — и полностью открывают выходную заслонку. Тогда дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.

Оснащение бани и предбанника

Чтобы создать в парильном помещении комфортные условия я установил там окно с двойными рамами, перекладину для мочалок и полочку для шампуней (рис. 2.9).

Внимание, важно!

Увлекаться особым оформлением стен в парильном помещении не рекомендую, поскольку не все отделочные материалы долговечны и безопасны при температуре более 100 °C.

В предбаннике я смонтировал стеновые панели под цвет дерева (из пробки), скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелил ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» — установил надувной пуф в виде футбольного мяча (рис. 2.10). В качестве дополнительного аксессуара в предбаннике уместно разместить и диван.

Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом — с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (рис. 2.11).

Освещение в обоих помещениях организовано с помощью клавишных выключателей (рис. 2.12) и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.

Внимание, важно!

Следует отметить, что популярные энергосберегающие лампы (типа ЕЬ 5V и аналогичные) неприемлемы для высоких температур. Кроме того, они с задержкой «разгораются» в морозы (пока баня зимой еще не разогрета).

Деревенский сортир

Построить туалет «типа сортир» (далее — изделие) может, пожалуй, каждый желающий. Тем более, что вещь эта — архинеобходимая во все времена года. Многие строят именно это изделие сразу после покупки земли или заноса внутрь дома личных вещей (если покупают дом). Легко и малозатратно, всего за 6 часов одного дня (с утра и до обеда), можно построить домик без изысков о четырех столбах с плоской крышей — какие сегодня можно встретить практически в любом дачном поселке. Но если строить для себя — то хочется, конечно, и выделиться, и «блеснуть новизной».

И раз вы хотите «не плохонькое временное строение, а серьезную постройку надолго» — возьмемся основательно. Прежде всего нужно выбрать место — метрах в двадцати от основной усадьбы, а если позволяет территория, то и дальше. В выбранном месте почва должна быть не глинистая, а обеспечивающая хороший гидрообмен. Песок допускается, но только — для лучшего разложения будущего содержимого изделия — в смеси с черноземом. Выкопать яму рекомендуется на чуть пологом (уклон в сторону от жилья до 5 %), а не ровном месте. Все эти предварительные условия — для того, чтобы вода в изделии не задерживалась, и, тем более, чтобы не было замерзающих «стел» зимой. Яма роется прямоугольной формы, и одного метра глубины (как и длины) и 70–80 см ширины при означенных условиях даже на годы вперед будет вполне достаточно.

Над этой ямой и устанавливается кабинка из обрезной доски шириной 10–20 см и толщиной 10 мм. Для учреждения «М/Ж» подойдет даже горбыль (рис. 2.13) — брак обрезной доски с присутствием коры дерева, с изменяющейся толщиной и закруглениями доски — и даже он прослужит не менее 10 лет. Если не найдете доски на ближайшей пилораме (там горбыль отдадут даром, равно как и отходы производства — стружку и опилки, которыми на придомовой территории удобно посыпать дорожки и засыпать выгребную яму), их придется купить на строительной базе.

Слишком широкие доски использовать не советую (даже если найдете), поскольку этот материал дорог — он пригодится и по более эффективному назначению — при последующем ремонте дома, постройке сараев, гаража — об этом рассказано далее.

Изделие рекомендую построить в виде «вигвама» (рис. 2.14). Для этого в четырех местах вокруг выкопанной ямы на глубину до полуметра вкапываем короткие столбы (длина 70 см, диаметр 1520 см). К ним прибиваем бруски или наиболее широкие и толстые доски, чтобы получилось основание по форме квадрата 1,7×1,7 м. Из четырех досок складываем вертикальный конус с высотой 2,7 м.

Перекрестные доски вставляем в основание с помощью выемок, сделанных топором. Фиксируем остов в четырех местах шурупами-саморезами длиной 70 см с помощью портативного шуруповерта или гвоздями той же длины. Далее замеряем расстояние между конусными досками и закрываем его оставшимися досками, привинчивая их саморезами длиной 20 мм к сужающимся кверху опорам снизу вверх внахлест — то есть так, чтобы каждая последующая доска на 1 см перекрывала идущую снизу. Это делается для того, чтобы осадки не попадали в щели, не портили доски и удовольствие.

Совет.

Саморезы здесь предпочтительнее гвоздей и по эстетическим соображениям, и потому, что стены изделия состоят из относительно не толстых досок — гвозди будут их раскалывать, и их торчащие внутрь острые концы придется загибать, а это не красиво.

Внутри из досок делается небольшой стульчак с отверстием (высота от земли 50–60 см), на котором саморезами закрепляется пластмассовая крышка для унитазов. На заключительном этапе операции прикручиваем на саморезы дверь вместе с петлями и устанавливаем внутреннюю защелку-запор. Важное изделие готово.

Вес конструкции более 100 кг, поэтому, несмотря на оригинальный фундамент, ветер ей не грозит.

Внимание, важно!

Для решения вопроса с неприятными запахами рекомендую использовать недорогую «химию» — к примеру: «Биосептик активатор люкс» или «Уборная сила». Одной упаковки по цене 109 рублей (продается в магазинах для садоводов и товаров для дома) хватает на полгода. Гранулы (в резиновых перчатках, чтобы обезопасить руки) засыпаются в яму раз в сезон, и она с учетом предыдущих моих советов, все время практически чиста. Амбре не замечено.

Дровяник

Хранение дров — важнейший вопрос энергообеспечения деревенского дома. В сельской местности принято все заготавливать впрок, и дрова здесь не исключение.

Старожилы, к примеру, несмотря на оставшиеся прошлогодние заготовки, каждый год закупают (благо для местных администрация поселения цены не «заряжает») по 8-10 кубометров чурок, которые раскалывают приезжающие из городов «отдохнуть» родственники или местные школьники за небольшую плату. Из этого объема березовых чурок получается необходимое для перезимовки количество дров с учетом того, что в двухизбенном деревенском доме, как правило, две русские печи, а при температуре на улице ниже -15 °C — топить приходится ежедневно обе.

Для хранения дров используется дровяник — сарай со свободной циркуляцией воздуха. Она достигается тем, что на двух противоположных стенках строения вертикальные доски прибиты не вплотную друг к другу, как в любом другом строении, а через равные промежутки, каждый из которых составляет примерно ширину одной доски (рис. 2.15).

Для стекания на землю осадков дровянику необходима также покатая крыша — чем больше угол наклона крыши, тем легче дровянику «пережить» зиму. Дело в том, что даже на пологой крыше скапливается значительная часть снега, и угроза провисания крыши или даже ее обвала в снежную зиму — реальна. Материал покрытия зависит от возможностей хозяина усадьбы. Я применил обыкновенный рубероид (толь), который продается рулонами по 15 м (ширина 1,5 м, толщина 2 мм). Более тонкий рубероид приобретать не советую, поскольку он очень подвержен разрывам об любой сколь угодно острый предмет, включая камни. На рис. 2.16 представлен готовый дровяник.

Все второстепенные относительно основной усадьбы постройки: дровяник, гараж, сарай — делаются по одному проекту и имеют вид классического прямоугольника.

Сначала подготавливают место и устанавливают опорные столбы. Диаметр столбов — от 25 см, вид дерева значения не имеет. Земляная яма для столбов должна быть глубиной не менее 50 см. Количество столбов рассчитывают из длины хозяйственного строения. Можно взять и другие проверенные данные — они приведены в приложении к книге.

Верхнюю часть столбов еще на земле срезают под углом 20–25 ° для подготовки и притирки несущих конструкций крыши (бревна пойдут под наклоном). Срез удобнее всего (для быстроты) сделать бензопилой.

Хозяйственные строения можно собирать отдельно, на ровном участке земли, а можно пристраивать к жилому дому (к одной из его стен), как дровяник на рис. 2.15 — в этом случае получим экономию материала за счет одной стенки.

На втором этапе, когда столбы уже вкопаны, создают соединение несущей конструкции. С помощью доски толщиной 30 см между собой фиксируют по периметру все столбы. Такую «усиливающую» окантовку рекомендую сделать дважды: на расстоянии 30–40 см от земли и на таком же — от крыши.

Теперь, когда каркас строения создан, делаем сетку из бревен на крыше. Доски толщиной не менее 30 см должны шиповым соединением входить в верхнюю часть столбов. Для рубероида расстояние между соседними досками в «сетке» крыши — не более ширины одной доски, для шифера это расстояние менее критично и может достигать до 50 см между соседними досками настила крыши.

Рубероид прижимается сверху досками толщиной 10–20 см, которые гвоздями сквозь рубероид прибивают к деревянному настилу крыши. Шифер прибивают гвоздями длиной от 100 мм прямо к настилу крыши.

Совет.

Чтобы шифер не раскалывался — первые удары молотком по гвоздю производят аккуратно, наподобие накернивания. Когда отверстие в шифере образовалось, гвоздь забивают с полной силой.

Для того чтобы сквозь место соединения гвоздя и шифера внутрь строения не проникала влага, на каждый гвоздь предварительно надевают шайбу (круглой или квадратной формы), вырезанную из любого подручного материала (резины, ненужной пластмассовой канистры или, к примеру, пластиковой бутылки из-под колы).

Внимание, важно!

Стелить крышу можно сразу после создания каркаса.

Следующим этапом заделывают стены дровяника. Короткие стороны прямоугольного строения забивают полностью вертикальными досками одну к одной или (если досок хватит) внахлест. Через прибитые таким образом стенки сквозняка не будет. Длинные стены состоят из досок, прибитых вертикально через равные расстояния — для обязательной циркуляции воздуха (сквозняка), что, в свою очередь, обеспечит хорошую просушку дров даже в сезон дождей. Для закрепления стеновых досок применяют гвозди длиной до 50 см.

Совет.

Если вы готовы на чуть большие материальные затраты — можно применить шурупы-саморезы и портативный шуруповерт. Пачка саморезов (350 шт. длиной 70 см) — на весь дровяник ее хватит — стоит 350 рублей.

Места крепления вертикальных окантовочных досок — к двум горизонтальным «толстым» доскам, обрамляющим каркас строения по всему периметру. Вертикальные доски одной длинной стены обязательно будут длиннее на 30–50 см, чем на более «приземистой» стене — такова задумка наклонной крыши. Все доски нужно перемерить и обрезать на земле, перед установкой в стенки строения. Высота дровяника (по самой высокой стенке) — до 3 метров.