Палатки для безлесных районов

Они должны выдерживать сильную пургу, и дело тут не только в прочности материала, швов и оттяжек, но и в общей форме палатки, ее размерах и конструкции несущего веревочного каркаса.

Установка палатки должна занимать минимум времени, что определяется, кроме количества и расположения оттяжек, опять-таки общей формой палатки, от которой зависят длина и высота ветрозащитной снежной стены.

В безлесье зимой в палатке не только спят, но и проводят всю оставшуюся от дневного перехода часть суток, занимаясь ремонтом снаряжения, составлением путевых дневников, отдыхают, готовят пищу, и палатка должна быть достаточно просторной.

Вес палатки должен быть минимальным. Но важен не только собственный вес палатки, но и вес ее в той или иной степени обмерзшей в походе, ибо он может в три и более раз превышать «сухой» вес. Обмерзаемость палатки зависит от ее формы, конструкции и материала.

Труднейшей проблемой при ночлеге в палатке является борьба с влагой: от дыхания, приготовления пищи, сгорания бензина или газа, таяния снега, занесенного на пол палатки, таяния снега под палаткой и на пей. В связи с этим возникают вопросы: как устроить вентиляцию, вход в палатку, шить палатку с двойными стенками или одинарными, с полом или без него, из материала прорезиненного, абсолютно непродуваемого, или пропускающего воздух, но хорошо гидрофобизированного кремний-органической пропиткой и пр.

Чем выше температура воздуха в палатке, тем легче и удобнее могут быть спальные метки. Но это последнее качество палатки всегда вступает в противоречие почти со всеми вышеуказанными требованиями. Отсюда ясно, что палатку нельзя конструировать, не учитывая качества спальных мешков.

Ниже приводится описание конструкции двух видов палатки — «сложной» и «простой». Каждая из них обладает своими неоспоримыми преимуществами, по предъявляет различные требования к остальному снаряжению и опыту участников.

Палатки обоих типов могут быть двускатными или шатровыми. При использовании многоместных спальных мешков на каждого участника должна приходиться полоса пола шириной 0,4—0,45 м и длиной 2,3—2,5 м. Этой нормой определяется площадь пола палатки и его форма.

Шатровая палатка удобна при квадратной форме пола, которая обеспечивает одинаковый наклон ее скатам (обычно 45°). Квадратный пол с длиной стороны 2,5 м определяет ее вместимость — 6 человек. Высота. вертикальных стенок палаток 0,4—0,5 м. Наибольшая высота палатки не более 2 м.

«Сложная» палатка — двойная, по существу палатка в палатке. Материал наружной палатки должен быть прочным, плотным: «плащ-палатка» (артикул 565) — веc 260 г/м²; перкаль «А» (артикул 4224) — вес 135 г/м²; ткань «АМ-100» (артикул 4235) — вес 127 г/м²; парусные ткани из лавсана выработки ЦНИИ шелка: артикул 22790 — вес 203 г/м² и артикул 22791 — вес 144 г/м². Ткани должны быть пропитаны составом, обеспечивающим непромокаемость, причем пропитка должна возобновляться перед каждым большим походом.

Пол наружной палатки практически отсутствует. Имеется лишь полоса ткани шириной 0,3 м по всему периметру боковых стенок. Эта полоса лежит на снегу внутри палатки (боковые стенки как бы подвернуты внутрь, образуя полы). Четыре нижних угла палатки должны крепиться специальными оттяжками, а прямоугольная форма основания палатки фиксируется двумя стяжками из прочной тесьмы по диагоналям квадрата. Наличие этих стяжек ускоряет установку палатки, помогает избежать перекосов.

Внутренняя палатка шьется из очень тонкой и легкой ткани (тонкий перкаль, сатин и пр. ). Пропитывать ткань на непромокаемость не надо. Внутренняя палатка имеет полноценный пол. Он шьется из абсолютно непромокаемой ткани (хлопчатобумажные и капроновые ткани, плакированные тонким слоем резины, аэростатная ткань, прорезиненный шелк и пр. ).

Внутренняя палатка соединяется с внешней при мощи карабинчиков (или клевантов) и петель: шатровая — в 5 точках, двускатная — в 6 (во всех верхних углах) и может быть натянута не очень сильно.

Необходимым условием является быстрое и простое отделение внутренней палатки от внешней для просушки.

Удобнее вариант палатки со съемным полом, который следует крепить всего лишь по трем углам, но тогда уже к внешней палатке. Такая конструкция позволяет отделить внутреннюю палатку для просушки в то время, когда участники похода еще находятся в палатке, а также избавиться от снега, попавшего в палатку, отогнув четвертый угол пола около входа (рис. 8).

Шатровую палатку со съемным полом устанавливать удобнее и быстрее. Вход в палатку расположен в одном из передних углов и представляет собой свободно висящую занавеску, наглухо соединенную по всей длине боковых сторон со стенками палатки. На ночь и в сильный ветер нижний край занавески прижимается рюкзаком или плитой, выпиленной из уплотненного ветром снега,— снежным кирпичом. Такой вход значительно удобнее распространенного в последнее время входа в виде стягивающего рукава — тубуса. Если пол наглухо пришит к внутренней палатке, то напротив входа угол ее приходится срезать косой стенкой, при этом между внутренней и внешней палатками у входа образуется небольшой тамбур. По поверхности снега тамбур имеет форму равнобедренного треугольника площадью в половину квадратного метра. В косой стенке внутренней палатки устраивается второй вход — «занавеска». Тамбур позволяет отряхнуть одежду от снега при пурге и убрать занесенный во внутреннюю палатку снег. При наличии съемного пола тамбур не нужен. В качестве теплового шлюза он не имеет смысла.

В палатке есть вентиляционные отверстия в виде рукавов диаметром 10 см: в шатровой — одно, вблизи верхнего угла, в двускатной — два, в верхних углах торцовых стен. Не следует устраивать двойные вентиляционные рукава. Достаточно иметь рукав у внешней палатки, проходящий в стянутое резинкой отверстие внутренней. Вентиляционный рукав заканчивается кольцом из алюминиевой проволоки толщиной 1—1,5 мм, которое удерживает рукав внутри внутренней палатки (рис. 9).

При необходимости прикрыть или совсем закрыть рукав он закручивается вращением кольца и фиксируется петлей с клевантом (или пуговицей).

В лесотундровой и лесной зонах в палатке обычно устанавливается печка, в переднем углу, рядом с тамбуром (или входом). Труба должна выходить из палатки по кратчайшему пути, наклонно и иметь достаточную длину, чтобы искры не падали на палатку. Специально удлинять путь трубы в палатке для увеличения теплоотдачи не следует. Практика показала, что и без этого при топящейся печке в палатке достаточно тепло.

Палатка сильно обмерзает. После тундрового или горного перехода, спустившись в лес, палатку легко просушить у костра, разобрав на части. При многодневном безлесном переходе наружную поставленную палатку просушивают в солнечную погоду, вынув внутреннюю, пол и приподняв боковые стенки. Внутренняя палатка и пол растягиваются для просушки отдельно.

В пасмурную погоду, в безлесье, неся с собой запас дров, внутреннюю палатку собирают под крышей внешней и сушат, сильно раскалив печь. При этом снаружи с палатки непрерывно сметают снег, отскребывают лед. В отапливаемой палатке много льда скапливается на козырьках скатов. Козырьки имеют температуру окружающего воздуха, и вода, стекая с разогретых полотнищ крыши, замерзает на них. Поэтому козырьки нужно делать не шире 5 см. Вообще отказаться от козырьков в отапливаемой палатке нельзя, так как лед тогда будет намерзать на вертикальных стенках палатки.

«Сложная» палатка с печкой обеспечивает группу теплым отдыхом вне спальных мешков при малом расходе дров. Это комфорт, но ради него приходится идти на увеличение веса палатки, увеличение времени, необходимого на ее установку, усложнение конструкции и дополнительные заботы, связанные с просушкой, на увеличение стоимости палатки и пр.

«Простая» палатка защищает только от ветра и не отапливается ночью, но зато она в значительной мере свободна от перечисленных недостатков «сложной». Она одинарная, из плотного, абсолютно непромокаемого материала и не имеет пола. Из прорезиненной хлопчатобумажной, шелковой или капроновой тонкой ткани шьются не только скаты, но и все стенки палатки. Конструкция подчинена условиям максимальной прочности и герметичности. Вентиляция обеспечивается исключительно за счет специальных рукавов, таких же, как и в «сложной» палатке. Палатка обычно ставится на плотном снегу. В случае скапливания в ней углекислоты пилой-ножовкой легко вырезать небольшую вентиляционную шахту под одной из стенок, но в практике такой необходимости пока не возникало.

Вход в «простой» палатке такой же, как и в «сложной», но занавеска его несколько длиннее, чтобы ее надежней можно было прижать. Вертикальные боковые стенки «простой» палатки переходят в полы шириной 0,3—0,4 м, но в отличие от «сложной» отогнуты наружу. Они прижимаются снежными кирпичами.

«Простая» палатка — наиболее спортивный вид зимней палатки, предполагающей наличие теплых многоместных спальных мешков. Мешки укладываются на специальные непромокаемые и теплоизолирующие прокладки из листов пенополиуретана в полиэтиленовой пленке, пластин пенопласта или надувные матрацы.

Поскольку в «простой» палатке все подчинено экономии веса, а следовательно, и места, то полезно разобрать вопрос о наиболее удобном размещении в ней.

Располагаться в «простой» палатке следует головами к входу, но на расстоянии не менее 0,5 м от передней стенки. Полуметровый коридор служит для кухни и для того, чтобы каждый участник мог влезать и вылезать из палатки, не беспокоя окружающих. Теснота в палатке — главное неудобство в сложном зимнем походе.

Кухня устраивается перед головой крайнего участника, дальнего от входа. Это место периодически занимает дежурный.

Необходимое условие безопасности — расположение кухни (примусов с кастрюлями на них) в выпиленной яме, ниже уровня снежного пола. Возможность опрокидывания на головы спящим кастрюли с кипятком должна быть совершенно исключена низким расположением последней в снежной яме.

Дежурный во время приготовления пищи лежит в общем спальном мешке на животе и обеими руками орудует в «кухонной яме». Ему тепло и удобно.

Снег для приготовления пищи он выпиливает кусками из снежного пола, не приподнимаясь со своего «ложа». Остальные участники в это время спокойно спят.

Канистру с бензином для примусов или баллон с газом помещают в отдельной снежной яме, на достаточном расстоянии от кухни.

Вообще отсутствие пола в палатке обеспечивает много преимуществ: возможность стряхивать одежду при пурге внутри палатки и необычайную устойчивость всех предметов, вкопанных в плотный снежный пол, лучшее освещение палатки (снег отражает свет), резкое уменьшение веса палатки, удобство просушки ее, конденсирование значительной части водяных паров на снегу. Большие преимущества палатки без пола подчеркивал Ф. Нансен. В свое санное путешествие к полюсу он взял палатку без пола *.

* Нансен Ф. «Фрам» в полярном море, т. 2. Географгнз, 1956.

Использование палаток обоих типов вне леса предполагается с обязательной защитой их от сильного ветра стеной из снежных кирпичей.

«Сложная» палатка для безлесной зоны может быть с успехом использована и для лесных ночевок. Этот тип палатки наиболее удобен для маршрутов, проходящих частично в зоне леса, частично вне ее.

В горно-таежных маршрутах с одной-двумя безлесыми ночевками применяют более простые палатки, например одностенные, без тамбура, но с полом. Можно пойти и на сокращение размеров палатки и использование менее плотного материала.

На рис. 10 изображен «веревочный» каркас шатровой палатки. Он полностью разгружает материал палатки от усилий оттяжек и от большей части всей ветровой нагрузки. Веревки-тяги каркаса должны быть прочными, но мягкими, что позволяет пришить их к материалу скатов машинным швом по всей длине.

Материал скатов и веревки каркаса растягивают. Если под действием ветровой нагрузки скаты необратимо вытягиваются, а веревочный каркас жесткий, то палатка провисает, теряет форму. Если тяги каркаса слишком податливы (например, капроновый шнур), то приложенное усилие они передают материалу ската лишь на малом участке (около оттяжки), а не по всей длине, что очень нежелательно, так как может привести к последовательному распарыванию шва. Тяги каркаса должны быть лишь несколько податливей материала скатов и пришиваться к нему швом «зигзаг».

Хороша для тяг прочная тесьма или тонкий тканный ремень.

Каждая тяга каркаса должна выдерживать статическую нагрузку не менее 100 кг. Оттяжки палатки (удобнее всего из капронового шнура) должны выдерживать более 150 кг каждая. Конструкции веревочных каркасов могут быть различными. Например, горизонтальных тяг (в каркасе, изображенном на рис. 10) может и не быть. В этом случае остальные тяги могут быть жесткими и палатка, вытягиваясь, не потеряет формы, но увеличится усилие, отрывающее каркас от скатов,— потребуется прочная заделка каркаса в материал вблизи оттяжек. Такой каркас удобнее для «таежной» палатки из легкой ткани (см. ниже).

В вершине шатра веревки каркаса могут соединяться стальным кольцом. Оно же используется в качестве гнезда для поддерживающей стойки.

На рис. 11 изображена стойка из трех лыжных палок, соединенных при помощи специального ремня. Эти лыжные палки должны иметь прочные темляки из сыромятного ремня или капронового шнура, которые воспринимают давление. Вся нагрузка палатки приходится также и на два нижних кольца, опершихся на снег или на лапник. Они должны быть упрочнены.

Кольцо верхней лыжной палки ставится на толстый шплинт, способный выдерживать давление стального кольца палатки, которое надевается на острие лыжной палки с небольшими зазорами (1 мм на радиусе).

Шатровую палатку, рассчитанную на сильный ветер в безлесье, можно снабдить верхними оттяжками, присоединенными к стальному кольцу каркаса в вершине шатра. Они должны крепиться в снегу на расстоянии не менее 2—3 м от палатки.

Достигнув в 1911 г. Южного полюса, Руал Амундсен установил там палатку, укрепленную именно такими оттяжками*.

Верхние оттяжки очень удобны при постановке палатки. Достаточно вдеть стойку в верхнее гнездо (палатка без пола), установить ее и закрепить три верхние оттяжки, чтобы палатка уже стояла без дополнительной поддержки. После этого заканчивать ее растяжку может один человек.

* Амундсен Р. Южный полюс. «Молодая гвардия», 1937.

«Таежная» палатка

В таежном походе, если возможность безлесной ночевки исключена, при численности группы свыше 8 человек (9—12) удобно использовать очень легкую шатровую палатку из тонкой ткани и без пола.

Отдыхая в такой «таежной» палатке, ее интенсивно отапливают печью, а если спальные мешки недостаточно теплые, то топят всю ночь.

Скаты у такой палатки удобно сшить из водонепроницаемою материала (аэростатная ткань и пр.). В этом случае необходимо в вершине шатра сделать большое вентиляционное отверстие для выхода водяного пара. Отверстие нужно держать открытым все время, пока топится печь.

Боковые стенки палатки могут быть из любой воздухопроницаемой тонкой ткани. Внизу они крепятся к сучьям подстеленного под палатку лапника. В сильные морозы боковые стенки могут присыпаться снежным валом на всю их высоту (до 80—100 см). Всю палатку, в том числе и скаты, можно сшить из очень простой (промокаемой) ткани (бязь, ситец, сатин). В этом случае палатка должна быть высокой, а скаты — крутыми (50—55°), иначе в снегопад она будет промокать.

Палатка не имеет пола, и каждое утро ее можно быстро высушивать у костра.

Палатка должна быть просторной. Ради этого стоит идти на увеличение веса.

Если в защищенной от ветра палатке интенсивно топится печь, то, как бы ни был тонок материал ее стенок, внутри палатки на высоте 0,5—1 м тепло. Если поставить палатку на склоне и из снега и лапника сделать лежанку, то спать будет тепло даже в легких мешках (рис. 12). Объем снежных работ при этом невелик.

Чтобы уменьшить намокание и обмерзание палатки, стоит защитить ее от снега легким тентом. В конечном итоге это сэкономит вес.

Спальные мешки и подстилки

Спальный мешок — исключительный предмет зимнего снаряжения. Представьте разницу в самочувствии и настроении человека, каждую ночь удобно спящего в тепле или много ночей подряд мучающегося в холоде и тесноте.

Только очень хорошие индивидуальные мешки обеспечивают зимой полноценный отдых в сильный мороз (в продаже таких нет). И наоборот, дешевые примитивные самодельные многоместные мешки выполняют свое назначение почти всегда. Нужно очень плохо продумать и изготовить многоместный спальный мешок, чтобы в нем было холодно.

Удобны 3- и 4-местные мешки. Есть опыт изготовления и 8-местных, но они должны быть особенно тщательно сконструированы и изготовлены из качественных материалов, чтобы иметь удовлетворительный вес и объем. Кроме того, 8-местный мешок должен проектироваться из расчета на определенную палатку.

Мешок не должен быть тесным. Экономия веса от уменьшения размеров многоместного мешка ничтожна, а отдохнуть в тесном мешке нельзя.

Существует мнение, что в тесноте теплее. Это неверно в тесном мешке холоднее: во-первых, сильно натягиваясь, мешок теряет часть теплоизоляционных свойств; во-вторых, в нем нельзя принять выгодную в смысле минимальной теплоотдачи позу; в-третьих, тело, зажатое в тесноте, затекает (нарушение кровообращения) и мерзнет. Норму ширины мешка на одного человека рекомендовать трудно (она зависит, в частности, и от числа мест в мешке).

4-местные мешки, например, бывают шириной от 160 до 200 см. Чтобы решить, тесный мешок или нет, нужно переспать в нем на морозе (походным составом). Изготавливая мешок, надо предварительно сшить его с запасом и экспериментировать, суживая его.

Практически мешки бывают только тесными (причем весьма часто), а широкий мешок еще никого не огорчал. Не следует делать спальный мешок трапециевидной формы, с большим сужением в ногах. Мешок должен быть почти прямоугольным, иначе спать в нем с краю будет неудобно.

Сложная проблема многоместного мешка — как укутать голову и плечи. Существует много конструкций: воротники, накидки, индивидуальные капюшоны, но проще и надежнее спать каждому в своей теплой шапке или в съемном капюшоне от теплой куртки. Очень удобно шапку (или капюшон) удлинить накидкой (желательно меховой), спадающей на плечи (частично на грудь и на спину) и плотно закрывающей их. Спальный мешок должен иметь воротник, на котором лежат головы спящих. Воротник можно сделать длинным, чтобы в сильный мороз частично прикрывать лицо.

В многоместном мешке независимо от мороза нужно спать в легкой одежде (чаще в одном белье). Одежда, разделяющая спящих, увеличивает теплоотдачу, создавая в этом случае не теплозащиту, а, наоборот, теплоотвод. Каждому известно, например, что спать в надетой обычным образом меховой шубе значительно холоднее, чем вытащив из рукавов руки и прижав их к телу.

Снятую одежду удобнее всего положить под себя, тем более что низ мешка, продавливаясь под весом спящих, создает худшую теплоизоляцию. Мешок должен, в свою очередь, лежать на теплоизоляционной подстилке. Последняя должна обеспечивать теплоизоляцию снизу, в местах основного давления: под плечами, спиной, тазом, коленями (под ногами ее может не быть). При этих условиях толщина мешка снизу и сверху может быть одинаковой. Мешок должен быть толще в полтора-два раза с боков и в ногах (рис. 13). Воротник может быть вдвое тоньше.

Материал набивки мешков самый различный: вата ватин, поролон (крупнопористый пенополиуретан), пух, искусственное волокно и пр.

Выбор толщины спального мешка — сложный вопрос. Можно ориентировочно назвать цифры: ватный — 20 мм ватиновый — 15, пуховой — 30 мм. Но на практике использовать их сложно: нет методики измерения толщины мягкой набивки. Что касается поролонового мешка, то толщины 20 мм вполне хватает, но желательно применить не сплошной толстый лист поролона, а, скажем, 5 слоев по 4 мм каждый. Такой «слоеный» мешок будет более гибким и плотнее укроет спящих. При изготовлении спального мешка следует экспериментально подбирать, его толщину (ночевать в мешке при низких температурах).

Очень хороши спальные мешки из собачьего и оленьего меха. Мешки из овчины теплые, но тяжелые. В длительном путешествии по безлесью, во время сильных морозов мы сталкиваемся с неприятным явлением: спальный мешок промерзает. Происходит это потому, что влага, испаряющаяся с поверхности тела, конденсируется где-то в толще мешка, в слое, температура которого равна температуре точки росы. Особенно сильно промерзают ватные мешки (они плохо просыхают). Нужно стремиться использовать каждую возможность подсушить мешок: на солнце, на ветру; иногда приходится специально спускаться в лес, чтобы высушить мешок у костра. Меховой мешок удается очистить от инея и льда, выбивая и вытрясая (большое достоинство мехового мешка). Но лучшие образцы спальных мешков шьются двойными. Разобрав их на две части, каждую можно быстро просушить, выбить, отряхнуть.

На рис. 14 изображены кривые распределения температур в теплоизоляционном слое: А — при умеренном холоде, Б — в сильный мороз. В обоих случаях мешок компануется так, чтобы увлажнение происходило на разъеме, а не в толще мешка.

Особенно ценна идея двойного мешка для мешков односпальных, которые должны быть толще многоспальных. Двойными бывают мешки пуховые и меховые.

Еще в 1910 г. в Антарктиде участники экспедиции Р. Скотта применяли двойные мешки. Внутренний слой они делали пуховым, внешний — из оленьих шкур.

Во время похода по безлесной местности мелкие предметы одежды (носки, варежки, теплые рукавицы) приходится сушить в мешке. Мешок от этого дополнительно отсыревает, но незначительно, так как влагоемкость его неизмеримо больше. Вместе с тем, когда мешок обледеневает в сильные морозы, сверху его можно накрыть теплыми куртками, и он, нагреваясь теплом спящих, подсыхает, а влага конденсируется в куртках.

Куртки сушат в ясную погоду, надев их на себя.

Особенно сильно впитывают влагу подстилки. Они должны быть как можно менее гигроскопичны. Очень хороши циновки из пластин пенопласта. При толщине до 10 мм они создают достаточную теплоизоляцию и имеют очень малый вес (200—300 г на человека). Удобны надувные резиновые матрацы, но вес фабричного одноместного матраца 2 кг. Самодельный надувной матрац из тонкой прорезиненной ткани (капроновой) может весить 200—300 г, однако применим он только на снегу (на камнях прорвется).

Подстилка из поролона очень гигроскопична. Она должна быть заключена в герметичный чехол из полиэтиленовой, полиамидной пленки или из тонкой прорезиненной ткани.

«Мешок-куртка» — наиболее интересная конструкция индивидуального спального мешка. Для сна к длинной широкой куртке присоединяется короткий мешок для ног, рукава убираются внутрь. Куртку хорошо делать длинной, почти до коленей. Такая «шуба» очень удобна в лыжном походе, а вес ее входит в вес мешка. Мешок для ног (так называемая «слоновья нога») присоединяется любым способом, в простейшем случае затягивается тесемкой вокруг подола шубы (рис. 15).

Хороши меховая «куртка-шуба» и пуховая «слоновья нога».

Но такой мешок имеет серьезный недостаток: во время пурги, когда приходится работать в теплой куртке, она может намокнуть и стать непригодной для сна. «Куртку-шубу» нужно защищать от влаги, надевая сверху штормовку (что очень неудобно) или специальный съемный чехол. Рационально сделать чехол из прорезиненной ткани, допуская увлажнение изнутри в тех случаях, когда снаружи увлажнение неизмеримо интенсивней. Для сна герметичный чехол необходимо снимать и подкладывать вниз.

В тайге, в палатке с печкой, используют иногда разборный многоместный мешок из ватных и шерстяных одеял (так называемый «студенческий»).

Палаточные печки

Конструкция, размеры, приспособления для установки печки тесно связаны с палаткой. При этом требуется разрешить много вопросов: как расположить печь, чтобы палатка хорошо прогревалась, чтобы печь и трубы были на достаточном расстоянии от стенок палатки, чтобы людям было удобно располагаться в палатке для отдыха и для сна, чтобы печь не мешала входу и выходу и пр. Например, в альпинистской палатке типа «серебрянка» пользоваться печкой затруднительно: стоять ей негде; подвешенная низко, она мешает передвигаться в палатке и находится в опасной близости над спальными мешками; поднятая под конек, приближается к скатам и может сжечь палатку.

Далее речь будет идти о палатках большего размера, чем «серебрянка», о зимних палатках, в которых не только спят, но и отдыхают вне спальных мешков. В большинстве случаев эти палатки путешественники изготовляют самостоятельно. Палатку на четверых достаточно отапливать печкой с размерами 250X200X120 мм и диаметром трубы 50 мм. Она может быть подвешена к тросику, протянутому под коньком палатки и соединенному с оттяжками (рис. 16). Когда печка висит прямо над спальными мешками, конструкция ее должна исключать возможность выпадания углей. На рисунке изображена печь, испытанная во многих походах. Верхнее расположение дверцы и высокое расположение поддувала настолько гарантируют пожаробезопасность, что, заполнив печь дровами, можно спокойно спать. Интенсивность горения регулируется вращающейся заслонкой поддувала.

Чем больше и холоднее палатка, тем больше должна быть печь.

В двускатной палатке из плащ-палаточного материала высотой не более 1,8 м и вместимостью 7—9 человек хороша печь с размерами З50Х220Х 170 мм и диаметром трубы 70 мм.

В «таежной» палатке обычно бывает достаточно места, чтобы установить печь на ножках.

Чем ниже установлена печь, тем лучше она обогревает палатку.

Для большой палатки из легкого (не плотного) материала нужна большая печь, например 400X250X200 мм, с диаметром трубы 80 мм. Она может быть с верхним расположением дверцы или с боковым — по типу обычной «буржуйки».

В походах, часть маршрута которых проходит вне леса, удобна печь, позволяющая варить пищу. На рис. 17 показана такая печь, рассчитанная на нагревание одного овального бачка. Размеры печи определяются размерами бачка, а те, в свою очередь, необходимой для данной группы емкостью. Размеры, характеризующие топку печи, показаны на чертеже (мм).

Печь экономична и быстро греет воду. Она может работать и для обогрева. Для этого бачок вынимается и заменяется специальной крышкой. Печь удобна в транспортировке: два бачка вставляются один в другой, и оба ставятся в печь, труба, колено и патрубок помещаются в топке печи, бачки заполняются продуктами текущего дневного рациона.

Печь с горячим варевом должна надежно стоять. Опрокидывание се должно быть исключено страховочной подвеской.

Если кол поддерживает палатку изнутри и стоит очень надежно, то печь можно подвесить к нему при помощи кронштейнов (см. рис. 17).

Недостаток печи как кухни в том, что растаивание снега для второго блюда можно начинать только после приготовления первого. Этот недостаток частично компенсируется высокой эффективностью печи.

Печь-кухня, изображенная на рис. 18, позволяет одновременно готовить два блюда. Она проектируется под готовую (стандартную) кастрюлю требуемой емкости.

Кольцевой резервуар служит для растаивания снега (льда) и нагревания воды до 60—80° (выше вода не нагревается из-за большой поверхности теплоотдачи сосуда). В комплект печи входят две сменные кастрюли (при транспортировке помещаются одна в другую). Печь очень быстро растаивает снег, а в кастрюле нагревает воду до кипения. После приготовления первого блюда вторая кастрюля наполняется горячей водой из кольцевого резервуара (через кран), ставится в печь и закипает в течение 3—5 минут (при интенсивном горении печи).

Печь чрезвычайно экономична. В одном из северных походов, использовав в качестве топлива лыжу от нарт (была толстая прыжковая лыжа), удалось приготовить дважды горячую еду из двух блюд на 7 человек. Коэффициент полезного действия печи так высок, что дым из трубы выходит холодным. Печь хорошо работает на сухом бензине, гексе и пр. Впервые кухонный аппарат такого типа построил Ф.Нансен для санного похода на Северный полюс.

Печь можно использовать и для обогрева (заменив кастрюлю специальной крышкой), но эффективность ее в этом случае невелика, так как двойные стенки кольцевого резервуара затрудняют теплообмен; раскаляются только крышка и трубы.

Основные недостатки печи: большие габариты (определяется наличием двух емкостей), сложность изготовления жаростойкого кольцевого резервуара. (Хорошо изготовить его из нержавеющей стали толщиной 0,4-0,5 мм, соединив швы газовой сваркой, как показано на рисунке. Можно соединить швы при помощи роликовой или точечной контактной электросварки. Резервуар может быть и паяный, из луженой жести, но тогда во время топки печи он должен быть всегда с водой.)

Все перечисленные печи удобно изготовить из нержавеющей стали толщиной 0,2-0,3 мм, при необходимости упрочнив конструкцию ребрами жесткости.

Обычная (не жароупорная) сталь нужна большей толщины: 0,3—0,5 мм. Можно изготавливать печи и из кровельного железа, но они будут тяжелы.

Для всех перечисленных палаточных печек можно рекомендовать одинаковую конструкцию труб (рис. 19). Изнутри печи в круглое отверстие вставляется патрубок с отбортованным фланцем. Длина патрубка равна его диаметру. Патрубок должен свободно вращаться в отверстии печи (щели перекрываются плотно прилегающим фланцем). Край патрубка сужен для удобства надевания колена. Колено прямоугольное, оно туго надевается на патрубок. Труба, в свою очередь, туго входит в колено на длину, равную двум диаметрам.

Труба — лист стали шириной 4,7 диаметра колена и такой длины, чтобы труба выходила из палатки не менее чем на 0,5 м. Для рабочего и траспортного положения «труба-лист» просто сворачивается по-разному (рис. 20) и удерживается коленом и крепящим кольцом.

Лучше всего использовать для трубы твердую нержавеющую сталь толщиной 0,15—0,25 мм, но на один поход хватает и обычной жести (толщина 0,2—0,3).

Не говоря уже о простоте изготовления, труба-лист гораздо удобнее сборной и телескопической трубы.

Простейший дефлектор изготавливают из консервной банки.

В бьющейся на ветру палатке труба должна быть очень прочной. Соединение патрубка с коленом подстраховывается шкворнем, а соединение трубы и колена — тросиком с карабином.

В сильный ветер палатка значительно перемещается, и труба должна обладать подвижностью. Это обеспечивается свободным вращением патрубка в печи и свободным перемещением трубы в жаростойкой муфте в стенке палатки (зазор между трубой и муфтой необходим).

Для вывода трубы из палатки проще всего вшить в ее стенку кусок плотной стеклоткани, прорезать в ней отверстие для трубы, упрочнить кромку отверстия кольцом из проволоки толщиной 1,5—2 мм и пришить кольцо к стеклоткани медной проволокой толщиной 0,2—0,3.

Можно вывести трубу из палатки и через лист тонкой жести, вшитый в стенку.

Нужно следить, чтобы при выходе из палатки наклонная труба не проходила вблизи материала палатки (пожаробезопасное расстояние 15—20 см; см. рис. 19).

Нагревательные приборы

Бензиновые примуса широко применяются в спортивных походах. Несмотря на кажущуюся простоту и удобство в эксплуатации, они требуют аккуратного и внимательного обращения. Прежде всего необходимо усвоить принцип их работы.

В холодном примусе бензин поднимается по гигроскопичному фитилю из бачка в колонку. Для разжигания примуса колонку нагревают, поджигая под ней (в специальной чашечке или в канавке на бачке) любой горючий материал (спирт, бензин, гексу, стеарин и пр.), причем пламя охватывает и горелку. Бензин в фитиле испаряется, пары нагреваются в колонке. Вырываясь из форсунки, они смешиваются в горелке с воздухом и сгорают; горелка при этом разогревается. Горелка медная (латунная), она обладает большой теплопроводностью и, будучи плотно соединена с колонкой, разогревает ее во время работы примуса. Нарушение плотности этого соединения — одна из частых неисправностей примуса. (Горелка может быть неплотно затянута на резьбе, резьба может быть сорвана, горелка согнута или надломлена. Все это нарушает тепловой контакт горелки с колонкой.) Колонка играет роль теплопровода, через который горелка разогревает бачок с бензином. Теперь испарение бензина происходит не только в колонке, но и в разогретом бачке. Давление в нем повышается, пары бензина устремляются по колонке. Вырываясь из форсунки, они| тонкой струей бьют в раскаленную чашечку горелки и еще больше разогреваются при этом, а горелку частично охлаждают. Струя бензиновых паров разбивается о чашечку горелки. Это необходимо для приготовления горючей смеси. Чашечка горелки неплотно соединяется с самой горелкой и иногда теряется. Без нее примус работать не может. Плотно крепить чашечку в горелке при помощи дополнительных приспособлений нельзя. Такое «исправление» нарушит термический режим работы горелки. Последний рассчитан очень тонко, даже скапливание нагара на горелке ухудшает работу примуса.

Бензиновые примуса должны работать при определенном температурном режиме. Это нужно учитывать при конструировании различных приспособлений для установки примусов и при переделке кожухов.

Примус, изображенный на рис. 21, плохо работает со снятым кожухом, который обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и разогрев бачка. А вот два примуса такого типа, поставленные вплотную рядом, дополнительно разогревают друг друга, перегреваются и «идут в разнос» т.е. интенсивность горения непрерывно нарастает (примуса угрожающе «рычат»). В этот момент с ними не нужно обращаться грубо: выкидывать из палатки, затаптывать в снег; надо просто положить на перегретый бачок комочек снега, просунув сквозь вырезы кожуха, и примус сразу «успокоится». Летом надо аккуратно облить бачок холодной водой, не заливая при этом горелки.

На рис. 22 показан бензиновый примус с боковым расположением бачка. Он имеет механическое устройство для прочистки форсунки изнутри и не нуждается в примусных иголках. В рабочем положении примуса имеется свободный доступ к бензиновому бачку, и в случае необходимости его легко охладить.

Это очень удобный в работе и транспортировке примус, но стойки для установки кастрюли у него слишком низкие. При использовании кастрюли с широким дном пламя попадает на бачок и перегревает его. Правда, бачок имеет на этот случай специальный экран (экран нужно поднять в рабочее положение), однако его оказывается недостаточно. Стойки для кастрюли можно удлинить, сделать их выдвигающимися,

Коробка этого примуса может быть переделана для уменьшения веса, но только так, чтобы в рабочем положении примус был открыт со всех сторон.

Бензиновые примуса обоих типов снабжены предохранительными клапанами (в пробках бензиновых бачков). Пробка бачка, накидная гайка вентиля и форсунка должны быть плотно поджаты, сохранять герметичность.

Условие успешного пользования примусом — наличие подходящей посуды для растаивания снега и варки пищи.

Удачную конструкцию примусной посуды создал Ф.Нансен для лыжного путешествия к Северному полюсу в 1895 г. (рис. 23