Подготовка заготовки для деки

Чтобы сделать деку электрогитары из одной заготовки вам понадобится строгальный станок и шлифовальный станок. Профессиональные строгальные станки могут обрабатывать широкие доски и подходят для этой цели, в то время как строгальные станки типа «хобби», которые могут обрабатывать максимальную ширину 260mm или 300mm (10″ или 12″), не могут использоваться для обработки деки гитары из цельного куска дерева. Найти достаточно широкую доску для деки довольно проблематично. В большинстве случаев дека клеится из двух частей.
Если Вы купили готовую, обработанную заготовку, Вы можете пропустить шаги, описанные на следующих страницах. Для некоторых из этих шагов Вам нужны весьма дорогие машины. Если, однако, Вы решили сделать все это и имеете сухую, но необработанную древесину (как на рисунке 1 - набор, который я получил от австрийского поставщика Kolbl), Вы должны будете размерить и обработать доски самостоятельно. Две части можно изготовить из одной длинной доски. Доска, показанная на рисунках 2 - 5 толщиной 60mm (23/8″) и длиной 1 м (приблизительно 1 ярд).
Сначала строгаем одну из плоских поверхностей (2). Перемещайте доску по строгальному станку, используя деревянный брусок. Форма бруска не имеет значения, он может быть закруглен для удобства руки. За один проход надо снимать не более 3mm (1/8″) древесины, до тех пор пока поверхность не станет плоской. Если доска слишком широкая для станка, уменьшите ее ширину на циркулярной пиле (см. ниже).
Отпилите по прямой край доски на циркулярке (3). Чтобы доска не болталась при перемещении я поместил ее в прямоугольное зажимное приспособление. Чтобы сделать снимок я снял защиту.
На рисунке 4 видно по торцу доски что верхняя и боковая поверхности образуют в сечении прямой угол. Прежде чем продолжить, проверьте положение направляющей на станке - она должна быть установлена точно под прямым углом к столу станка. В общем, прежде чем строгать две другие поверхности, первые две должны иметь в сечении прямой угол.
Отпилите на циркулярке другой край доски по необходимой ширине - приблизительно 200mm (7 7/8″), как показано на рисунке 5. Этот край не строгается и не шлифуется т.к. будет позже использоваться при склейке деки для установки струбцин.
Далее строгают вторую широкую сторону, обычно до толщины 45mm (1 3/4″) (6). Опять таки за один проход надо снимать не более 3mm (1/8″). Строгальные станки имеют тенденцию на торцах доски снимать больше древесины. Это происходит из-за того, что доска в конце прохода теряет контакт с роликами направляющей. Эта проблема решается следующим образом: надо иметь доску длиннее необходимого размера на 50mm (2″) с обеих сторон, чтобы потом эти дефектные части отпилить. Если заготовка представляет собой одну длинную доску – распилите ее по середине (7). Эти две половины потом надо будет склеить.

Перед склеиванием двух заготовок их прикладывают склеиваемыми поверхностями друг к другу и проверяют стык на просвет, чтобы узнать где есть щели. Если таковые имеются, поверхности надо подогнать до полного исчезновения щелей. Перед подгонкой проверьте остроту ножей в фуговочном станке. Только острые ножи дадут хорошие результаты. Закрепите направляющий ограничитель под прямым углом к столу фуганка. Установите защиту так, чтобы неиспользованная часть вращающихся ножей была закрыта, и поставьте глубину выборки к не более 0.4mm (1/64″). После включения станка медленно передвигайте первую доску по фуганку (8), прижимая ее к направляющему ограничителю. Если край доски имеет выпуклую поверхность, первый проход начинайте ближе к середине, а следующие от края. Повторяйте эту процедуру, пока поверхность не станет совершенно прямой. Тоже самое сделайте со второй доской.
После полного исчезновения щелей, доски готовы к склеиванию. Не торопитесь, доски должны быть подогнаны так, чтобы место склейки было почти невидимым.
Фрезеры, с соответствующими зажимным приспособлениями, могут также использоваться для подгонки. Следующие примеры иллюстрируют, как можно использовать универсальные фрезеры и как они могут сделать покупку фуговочного или строгального станка ненужной. Так или иначе на большинстве доступных строгальных станков класса «Хобби» нельзя изготовить деку гитары из-за недостаточной ширины захвата обрабатываемой поверхности.

Подгонка фрезером (1)
Когда я только начинал делать гитары, я использовал фрезер для подгонки частей деки, т.к. тогда у меня не было фуганка. Метод, который я использовал, весьма неплох для толстых заготовок деки и состоит в использовании зажимного приспособления для фрезеровки склеиваемых поверхностей. Заготовки деки должны быть одинаковой толщины.
Зажмите струбцинами заготовку для деки между двумя тонкими досками или отрезками фанеры (я использовал фанеру толщиной 19mm (3/4″) с идеально ровными краями, так, что бы обрабатываемая сторона была между ними. Затем возьмите угольник и выровняйте крайние доски. Они будут позже служить опорой для фрезера. Тонкие доски необходимы для того, чтобы выдержать расстояние между сверлом фрезера и стороной заготовки. Теперь фрезер можно поставить на края двух внешних досок. Установите фрезу максимально возможного диаметра (рекомендую специальную фрезу для обработки поверхностей). Опустите фрезу на поверхность заготовки и пройдите ей всю поверхность. В результате этого должна получится плоская поверхность, которая после дополнительной обработки скребком готова к склеиванию. То же проделайте со второй заготовкой.
Для подгонки тонких досок, например, для топа, обе доски можно закрепить на ровной поверхности и обрабатывать вместе. Фрезер идет по направляющей, которая установлена точно параллельно краю досок. Это возможно только если доски ровные и одинаковой толщины. Для начала пробуйте сначала снять небольшой слой древесины, если все нормально обработайте в несколько проходов весь край. Поскольку необходима гладкая поверхность, самая подходящая фреза для этой цели – спиральная

Приспособление для обработки верхней и нижней поверхностей заготовки деки(2)
Приспособление состоит из фанерной доски с двумя опорами с обеих сторон и одной направляющей. По этой направляющей фрезер может перемещаться поперек доски, в то время как движения по доске осуществляется движением направляющей по опорам. Такое приспособление должно позволять фрезеру захватывать всю поверхность заготовки. Чтобы его сделать, я использовал фанеру толщиной 19mm (3/4″).
Закрепите заготовку клиньями, чтобы препятствовать ее перемещению как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Установите наибольшую, из имеющихся у Вас, фрезу, т.к. чем больше ее диаметр, тем быстрее и лучше пройдет фрезеровка. Лучше купить спецфрезу для обработки поверхностей и снимать ей за проход не более 2mm (3/32″) древесины. Всегда перемещайте фрезер по прямой линии от одного края заготовки до другого, а затем направляющую по опорам для следующего прохода, и так до конца. Вторая сторона фрезеруется аналогично. Важно учесть жесткость системы, чтобы направляющая и опоры выдерживали вес фрезера.

Склеивание деки
Для склейки двух половин деки вместе подойдет любой покупной деревянный клей, не обязательно водостойкий. Белый ПВА (поливинилацетатный) клей является самым распространенным. Только покупайте его в количестве, которое можете израсходовать в течение года, пока не истек срок годности. В основном используют два типа клев: первые сохнут дольше (преимущество: у Вас будет больше времени чтобы прижать струбцинами заготовки), вторые сохнут быстро. С обычным ПВА клеем склеиваемые поверхности надо зафиксировать как можно скорее или по крайней мере в течение 5 минут после применения клея. Всегда читайте инструкции изготовителя, которые идут с продуктом.
Клеевое соединение будет крепкое и долговечное только, если клей нанесен тонким слоем. Толстый слой клея хрупок и быстро сломается. Качество клеевого соединения зависит от чистоты и гладкости склеиваемых поверхностей. Хорошо-сделанное клеевое соединение никогда не сломается. Шпунты не требуются. Лучшие и самые гладкие поверхности для склеивания можно получить профессиональным ручным строганием.
Заготовки должны быть склеены только по волокнам. Клеевое соединение поперечных торцов будет не прочно. Склеиваемые поверхности должны быть подогнаны непосредственно перед склеиванием, поскольку это даст чистые и гладкие поверхности.
Перед применением любого клея стол или рабочее место покрывают газетами. Также у Вас должны быть в наличии все необходимые струбцины. Для начала зажмите заготовки струбцинами без клея и проверьте прилегание плоскостей, т.к. струбцины могут повлиять на конечный результат. Если все прекрасно, нанесите клей на обе поверхности и размажьте его мизинцем тонким и равномерным слоем. Используйте мизинец вместо указательного пальца потому, что на указательном пальце могут быть посторонние частицы. Если Вы нанесете слишком много клея и/или размажете его неравно, то понадобится намного больше давления, чтобы соединить эти две части вместе. В теории, две совершенно плоских поверхности не требовали бы никакого давления, поскольку давление необходимо, только чтобы поддержать контакт между склеиваемыми поверхностями, пока клей не застынет. На практике же всегда требуются струбцины. Чтобы распространить давление равномерно по большей области, между струбцинами и заготовкой необходимо помещать деревянные бруски. Слишком большого давления нужно избегать, поскольку это может привести к выдавливанию всего клея.
Мездровый клей
Мездровый клей содержит белковые вещества, которые в горячей воде образуют раствор с хорошей клеящей способностью. Столярный клей поступает в продажу в виде гранул или плиток от желтого до коричневого цвета. Эти плитки дробят на мелкие кусочки, заливают равным количеством холодной кипяченой воды и оставляют для набухания на 10-12 часов. Затем банку с клеем нагревают на водяной бане до 60 oС (при более высокой температуре белки клея свертываются и он портится). Клей готовят перед употреблением, а применяют в горячем виде. Остаток его можно хранить 1-2 дня и использовать повторно, нагревая банку с застывшим клеем на водяной бане, однако качество его будет хуже, чем у свежеприготовленного.
Преимущество использования такого клея - соединение может быть легко демонтировано снова, повторным нагревом. Если разрушенное соединение должно быть восстановлено, остатки прежнего клея не надо удалять, поскольку новый горячий клей поглотит старый. И, наконец, мездровый клей не такой скользкий как ПВА так, что требуется меньше струбцин.

Полосовые струбцины
Самое лучшее - специальная полосовая струбцина (1). Если Вы увидите такие струбцины в магазине, обязательно купите их. Мой набор состоит из чугунных крестовин, имеющих четыре 18mm шипа каждая, в некоторые из них вкручен регулировочно-затягивающий винт. Эти струбцины позволяют склеивать заготовки шириной 20mm (3/4″) и толщиной и 40mm-50mm (1 5/8″-2″). Дополнительно, Вы могли бы купить специальный гайковерт. И последнее, каждая струбцина нуждается в двух деревянный досках с несколькими, просверленными в них отверстиями (1). Подобные струбцины уже столетие используются в немецком столярном производстве, но были “повторно изобретены” в “Новом Свете” и запатентованы Lee Valley & Veritas.Jbe Veritas Panel Clamp.
Полосовая струбцина регулируется по ширине посредством помещения крестов. Положите две половины деки между струбцинами (3), подложив под них немного газетной бумаги, чтобы излишки клея впитались бумагой. Затем наденьте сверху дополнительные доски (4) и сожмите струбцины.
Этот тип струбцин имеет огромное преимущество – склеиваемые заготовки остаются абсолютно ровными и их не перекашивает. Чем больше Вы сжимаете струбцины, тем больше напряженность на верхних и нижних досках, что гарантирует ровность склеенной заготовки. Если Вы хотите, поместите третью полосовую или обычную струбцину в середине (5). Если доски полосовой струбцины достаточно толстые, можно сразу склеить несколько дек.

Струбцины на бруске (2) и трубчатые струбцины
Кроме известных обычных струбцин есть также струбцины на бруске и трубчатые струбцины, длину которых можно варьировать в широких пределах. С набором струбцин от британской компании Record Вы можете сделать ваши собственные струбцины (2) из деревянного бруска толщиной 25mm (1″).
Для того, чтобы сделать трубчатые струбцины Вы можете купить специальный набор, который соответствует стандартной трубе на 3/4″, с нарезанной резьбой на одном конце.

Намажьте клеем склеиваемые части и соедините их. Подождите немного и зажмите их струбцинами. По краям, в месте стыка поставьте две небольшие струбцины, которые будут препятствовать заготовкам перемещаться относительно друг друга (6). Маленькие бусинки клея, появляющегося по месту склейки - признак хорошего качества соединения. Приблизительно через 30 минут, когда клей затвердеет, эти наплывы лишнего клея можно удалить лопаточкой и влажной тканью или бумагой.
В зависимости от типа используемого клея и температуры воздуха клей сохнет быстрее или дольше. Струбцины можно снимать только через 30 минут, но соединение не должно подвергаться никакому напряжению. После этого склеенный блок выдерживают в течении трех - четырех часов. Я обычно оставляю склеенное соединение сохнуть на ночь.
Если ваши заготовки узкие, Вы можете склеить деку из трех или более частей (7).

Вырезание деки
Используя шаблон деки форму корпуса переносят на склеенную заготовку, используя склейку как осевую (8).
Вырезание формы корпуса ленточной пилой (9) - метод, используемый большинством гитаростроителей. Для этой цели Вам нужна хорошо отрегулированная ленточная пила и полотно пилы, подходящее для того, чтобы выпиливать кривые. Только узкие полотна (шириной около 6mm/1/4″) являются подходящими для выпиливания обводов деки электрогитары, хотя даже 6mm (1/4″) полотно, вероятно, не достаточно узкое. В этом случае помогут потребоваться дополнительные пропилы (как описано на следующей странице). Широкие полотна можно использовать только для того, чтобы делать прямые или слегка-кривые распилы.
Ленточная пила всегда дает очень чистый распил под прямым углом к поверхности заготовки, если Вы пилили медленно и аккуратно. Из соображений безопасности и лучшего контроля над полотном пилы всегда устанавливайте вершину полотна пилы в положение на 10mm (приблизительно 0.5″) выше обрабатываемой поверхности. Пропил, оставляемый полотном должен быть близок к линии, проведенной по шаблону. Эта линия должна всегда оставаться видимой. Для этого необходимы твердая рука и большое терпение. Вырезание деки должно быть сделано с большой аккуратностью. Вы обязаны уделить этому по крайней мере 20 минут вашего времени.

Вырезание деки электролобзиком
Когда я начинал делать гитары, я использовал электролобзик вместо ленточной пилы.
При выпиливании кривых электролобзиком, необходимо сделать несколько вспомогательных пропилов к линии формы корпуса. Эти пропилы необходимы для изменения направления распиливания. Выпиливание проводят медленно и спокойно по внешней стороне нанесенной линии, проверяя, что линия всегда остается видимой. Никогда не перекашивайте полотно пилы, поскольку это может легко привести к сильной боковой деформации формы лезвия и может привести к пропилу с наклоном, поскольку лезвие не будет пилить перпендикуляр к поверхности деки. Примите во внимание, что распиливая 45mm (1 3/4″) доску на электролобзике будет большое напряжение и по этому не ждите высокой скорости распиливания. Дека на рисунке справа сделана из ольхи - относительно мягкого материала и была легка выпилена электролобзиком. Терпение и труд окупятся и уменьшат время последующей шлифовки края деки.
Также возможно использовать более дорогой, высококачественный электролобзик с приспособлением для большей устойчивости.

Шлифовка обводов деки
Фрезеровка формы корпуса - обычная практика в гитаростроении. Для этого используются вертикально-фрезерные станки, вместо установленных под столом фрезеров или поперечно-строгальных станков.
Я использую фрезер, установленный под столом и фрезу для обработки боковых поверхностей длиной 50mm (2″) с установленным на конце шарикоподшипником (3). Такие фрезы бывают только с 12mm или 1/2″ хвостовиками, поэтому для них необходим большой, более дорогой фрезер.
Закрепите шаблон так, чтобы отверстия крепежных винтов позже могли быть скрыты под бриджем (1) или удалены при фрезеровке посадочного места под датчик или место крепления грифа. Двух саморезов достаточно. Если Вы используете половинный шаблон, тогда понадобятся четыре самореза.
Главное до фрезеровки убрать выступающую за шаблон больше чем на 2mm (3/32″) древесину. Сделайте это рашпилем и очень тщательно, особенно в на концах рогов деки (2), т.к. фреза может оторвать большие куски древа. Края рогов деки должны быть почти вровень с шаблоном.
Установите фрезу так, чтобы она захватывала всю толщину деки, а подшипник находился на уровне шаблона (3).
Фрезеровка - весьма опасная работа. Фреза может легко застрять в древесине, развернуть заготовку и поранить пальцы. По этой причине я настоятельно рекомендую использование защиты. Такая защита состоит из длинного болта с резьбой (прикрученного к столу двумя гайками) и закрепленной на нем двумя гайками небольшой пластины из оргстекла, которая может быть отрегулирована ими по высоте (4).
Повторюсь, что для фрезеровки необходимо что бы обводы деки выступали за край шаблона не более чем на 2mm (3/32″), что бы риск отрыва кусков древесины был минимальным. Эта опасность возникает особенно когда направление фрезеровки идет против волокон, что к сожалению неизбежно, т.к. как дека имеет кривую форму. Направление движения должно оставаться тем же самым все время: всегда перемещайте обрабатываемую поверхность против часовой стрелки (против направления вращения фрезы). При этом возникновение задиров и отрывание маленьких кусков дерева почти неизбежно. Однако большая часть поверхности деки будет чрезвычайно гладкой и не потребует в дальнейшем серьезной обработки.
Шпиндельная шлифовка стороны деки
Лучший инструмент для шлифовки стороны шпиндельная шлифмашина, поскольку она имеет дополнительное движение вверх/вниз. Можно самому сделать такую машинку типа как на рисунке (6) при помощи вертикально-установленной электродрели, шлифовального барабана и доски (5). Области, которые более трудны добраться до, типа вырезов под руку, могут быть обработаны при помощи шлифовальных барабанов маленького диаметра.
Управляемые колесом барабаны шлифовки
Шлифовальный барабан с установленной направляющей шайбой очень полезен, поскольку Вы можете оставить шаблон на деке и шлифовать по нему. Такие барабаны могут быть как самодельные (7), так и покупные (8). Я использовал небольшую деревянную направляющую шайбу.

Шлифовка деки
Шлифовка поверхностей отнимает много времени. Эксцентриковая шлифмашина может значительно сократить это время. Применяйте жесткую шлифовальную тарелку для плоской поверхности (1) и эластичную для куполообразных или кривых поверхностей (2). Для труднодоступных мест, типа вырезов под руку подойдет скребок (3,4). Начинайте с наждачной бумаги № 80 и далее меняйте до 120. Заключительная шлифовка должна быть сделана вручную с бумагой № 180 и только по волокнам.
Шлифовка может конечно также быть сделана полностью вручную, без электроприборов, но это требует большого терпения. Используйте наждачную бумагу № 80 или 100 для шлифовки деки (5). Какую выбрать зависит от первоначального качества поверхности. Если Вы начинаете с № 80, шлифуйте под углом к волокнам. Потом возьмите № 100 и шлифуйте в противоположном направлении. При этом легко видеть, как исчезают следы предыдущей обработки. Заканчивайте № 120, шлифуя по волокнам (6) и удаляя любые следы более грубой бумаги, используемой прежде. Для ручной шлифовки выпуклых частей наждачную бумагу обертывают вокруг короткого бруска. Т.к. дека еще будет подвергаться дальнейшей обработке применение более мелкой наждачной бумаги чем № 150 или 180 на данном этапе не целесообразно.
Когда идет шлифовка неизбежно образуется много деревянной пыли. По этому используйте для сбора пыли пылевой мешок или вакуумный шланг с электроинструментами и защитную маску когда шлифовка проводится вручную.
Выпуклый топ
Чтобы сделать куполообразную поверхность, Вы можете использовать специальный рубанок (8) или рашпиль (7). Затем наждачную бумагу с увеличением ее номера по мере шлифовки.

Закругление краев
Закругление краев лучше всего сделать специальной профильной фрезой с установленным на конце шарикоподшипником. Они бывают различных радиусов. Радиус края деки стандартного размера, которая будет оснащена стандартной декоративной панелью, не должен быть слишком большим и ни в коем случае не должен превысить 6mm (1/4″), т.к. иначе, скругленный край зайдет под декоративную панель, а край декоративной панели не будет лежать на плоскости деки. Если декоративная панель отсутствует, закругление можно делать любым. Для этих целей можно даже использовать профильные эллиптические фрезы.
Регулировку высоты фрезы для получения равномерно-скругленного края провести не просто. Я делаю это, контролируя обработку по опоре фрезера.
Я всегда закругляю такие края в два прохода: на первом проходе я не опускаю фрезу полностью, а на втором проходе я снимаю то, что осталось после первого прохода. Это дает чистый край и фреза не перегревается и не оставляет ожоги на поверхностях древесины. Рисунок 9 показывает оба прохода в небольшой области. Два прохода также желательны, при использовании фрезера установленного под столом (10).
Если гриф крепится через металлический подпятник или металлические шайбы, радиус края должен заканчивая перед ними (в конце деки). Область в районе крепления грифа должна остаться плоской, поскольку иначе скругленный край был бы под пластиной или металлическими шайбами (11). Чтобы не ошибиться я отмечаю эти места (12). Оставшиеся места края закругляются вручную, закругление края, сходящее на нет, отмечено на рисунке (11) стрелками.