Посев семян в борозды (полосы)

Для высева семян (по преимуществу сосны, ели и березы) делают полосы (борозды) шириною от 4 до 8 вершков, при расстоянии полос друг от друга в 1 1/2 — 2, а то и 3 аршина. Эту работу легче всего исполнить плугом или сохой, а за неимением их — лопатой (перекапывая почву) или мотыгой (снимая верхний слой почвы и дерн). На оголенные и разрыхленные таким образом полосы высеваются от руки семена так, чтобы они лежали на расстоянии примерно 1 — 1 1/2 вершка друг от друга. Для заделки семян проводят по бороздам тупой метлой или частыми граблями. Необходимо следить, чтобы дерн не опрокидывался и не покрывал семян. Если борозды проводятся по вырубке, то пни нужно обходить, а потому сами полосы будут иметь зигзагообразную форму.

Если обработка почвы производится мотыгой или лопатой, то семена можно высевать не в полоски (борозды), а на площадки. Для этого нужно удалять дерн площадками, разрыхлять оголенную почву и высевать на нее семена, заделываемые тупой метлой или граблями.

Посев семян с озимыми хлебами

Если желательно запустить под лес пашню, то удобнее всего в приготовленную для озими почву высевать древесные семена (особенно сосновые) вместе с хлебными зернами. Осенью рожь уберется (сожнется), а крошечные всходы сосны (или других древесных пород) останутся расти. Во время жатвы всходы не пострадают от ног жней, так как они еще малы, достаточно эластичны и находятся под защитой оставшихся частей ржи. Если после появления всходов и снятия хлеба травы начнут очень разрастаться, то во втором году можно прикосить участок, и выполоть места, наиболее заросшие травами. Можно, конечно, семена древесных пород высеять на пашню и без примеси хлебных зерен, но в этом случае всходы будут иногда сильнее страдать от сорных трав, чем в тех случаях, когда древесные семена высеваются вместе с озимыми хлебами. При посеве семян с озимыми хлебами нужно следить, чтобы заделка семян была неглубокая.

При высеве семян прямо на места нельзя, конечно, требовать, чтобы деревца росли быстро, чтобы они были стройны и красивы. Я думаю, каждому понятно, что таким образом выращенные деревья не могут быть сравниваемы с деревьями, выращенными в школах и питомниках, где за ними совсем иной уход и где они растут на совершенно иначе подготовленной почве. Поэтому для парков, аллей, садов и т.д. нужно всегда пользоваться сеянцами и саженцами, высев же семян прямо на места нужно применять лишь в тех случаях, когда нет надобности гнаться за быстротой роста деревьев и за их красотой. Кроме того, высев семян на места может быть производим лишь в тех случаях, когда имеется под руками большое количество дешевых семян. А семян, при высеве их прямо на место, нужно очень, очень много. Так, по М. Турскому, нужно для сплошного засева 1 десятины следующее количество семян: бука от 300 до 450 фунтов, ольхи от 40-50 фунтов, березы от 40-100 фунтов, клена (остролистного) от 75-150 фунтов, ильма 40-80 фунтов, ясеня от 80-100 фунтов, граба от 100-150 фунтов, сосны (без крылышек) от 12-30 фунтов, ели (без крылышек) от 15-30 фунтов, пихты европейской от 100-150 фунтов, лиственницы от 16-30 фунтов, дубовых же семян нужно от 50 до 70 четвериков.

Уход за деревьями

Рис. 43. а – саженец до обрезки; б – саженец после правильной обрезки.

Как только саженец или дичок будет посажен, нужно садовыми ножницами подрезать часть боковых веток, придавая кроне дерева пирамидальную или яйцеобразную форму; при этом ветви следует укорачивать тем сильнее, чем больше было отрезано и обрублено корней при выкопке и пересадке дерева. Нужно, чтобы корневая система не была развита слабее, чем крона. Если корни будут слишком слабы, а крона очень развитая, то дерево станет очень много испарять воды через листья и хвою, а корни не в состоянии будут подавать необходимого количества ее. Дерево начнет хиреть. Лучше, чтобы корни были сильнее развиты, чем стебель (крона). Вообще при пересадке деревьев надо особенно тщательно следить за корнями; ветви же не играют столь важной роли.

Рис. 44. Деревце в ограде.

Если пересаженное дерево сильно раскачивается ветром или нужно опасаться, что оно может быть сломано и повреждено домашними животными и людьми, то лучше его привязать мочалой к колу, воткнутому в землю, или сделать вокруг дерева маленькую ограду из трех-четырех кольев и перекладин (рис. 44). К привязке деревьев нужно прибегать лишь в крайних случаях, так как привязанное дерево растет медленнее и хуже, чем совершенно свободно стоящее.

К поливке нужно прибегать в очень редких случаях, когда стоят исключительно жаркие дни долгое время. Поливать следует только после захода солнца.

При правильной и своевременной пересадке поливка является излишней.

Очень полезно первые два-три года взрыхлять почву под деревьями, чтобы не появлялись сорные травы и чтобы почва была свежее.

Рис. 45. Ивовый кол.

В случаях поломки или засыхания сучьев — эти последние нужно отрубать или срезать осторожно, чтобы не повредить кору. Если сломан или срублен большой сук, то образовавшуюся рану нужно хорошенько смазать дегтем. Когда деготь смоется, нужно вторично нанести слой его (кистью или тряпкой, обмотанной по палочку) на поврежденное место. Деготь способствует заживанию раны и предохраняет от гниения и паразитирующих грибков. Засохшие деревья нужно срубать совсем или до того места, где начинается живая древесина. Если часть ствола оставляется, то место сруба полезно вымазать дегтем для того, чтобы дерево не загнило.

При посадке кольев (по преимуществу новых) — эти последние часто дают порослевые побеги по всей длине надземной их части. Для того, чтобы этому воспрепятствовать, колья обматываются соломенными жгутами, таким образом, что открытыми остаются только вершины кольев (на протяжении 5-6 вершков); в этом случае побеги появятся только на вершинах кольев (рис. 45). Если из-под соломенного жгута все-таки появятся побеги, то их надо немедленно срезать наравне с колом.

Для того, чтобы у ивовых кольев получились более густые 'шапки' (рис. 45), необходимо все побеги срезывать у основания каждые 5-6 лет, после чего всякий раз будет развиваться все более и более густая поросль. Можно также срезать не всю поросль, а оставлять несколько веток еще года на два на три, а затем уже на них вырастить 'шапки' (рис. 46а) обматыванием соломенными жгутами тех мест, где не нужна поросль. Эти оставленные (наиболее сильные) побеги срезаются, конечно, не до основания, а на расстоянии 3/4 – 1 аршина от вершины кола.

Вообще ивовым кольям можно придать самые причудливые формы обрезанием порослевых побегов и обматыванием соломенными жгутами тех или иных частей кола (рис. 46). Лучше всего разводить кольями белую или дужную иву, так как ее прутья идут на плетение корзин, наиболее же толстые сучья годны на дуги.

Иначе говоря, эта ива совмещает в себе приятное и полезное.

Рис. 46. Ивовые колья различных форм.

Черенки, будучи посаженными в удовлетворительно подготовленную почву, дадут несколько порослевых побегов, за которыми ведется различный уход, в зависимости от того, имеем ли мы дело с черенками тополей (пирамидального и осокоря) или же с черенками ив (белой, ломкой, шелюгой).

Выращивая из черенков тополя (пирамидальный и осокорь), нужно стремиться к тому, чтобы из каждого черенка получился лишь один прямой побег, а потому весной нужно срезать все побеги кроме одного, самого нижнего (т.е. ближайшего к корням), вместе с обрезкой лишних побегов — нужно удалить острым ножом и верхнюю часть самого черенка (чтобы не образовывались новые побеги). Когда оставленный побег достигнет высоты 1-2 аршина, примерно через год, его привязывают мочалой к вбитому в землю колышку и окучивают, т.е. нижнюю часть стволика засыпают землей так, чтобы черенок весь был зарыт (иначе говоря, холмик будет вершка в два высотой). Чтобы молодой тополь рос больше в высоту, чем в сучья, нужно все нижние ветки на 2 или 3 году (на высоте около 1 1/2 аршин от земли) срезать гладко у самого ствола. Дальнейший уход как за саженцами.

Из черенков ив появляются также несколько побегов, причем можно оставить для дальнейшего выращивания или один побег, или несколько, в зависимости от того, желаем ли мы из каждого черенка получить один прямой и крупный ствол или несколько мелких и всегда немного изогнутых стволов. Если предполагается из каждого черенка ивы вырастить одно дерево, то уход за черенками ивы будет такой же как за черенками тополей. Если же из каждого черенка ивы предполагается вырастить несколько ив, то из всех порослевых побегов оставляются от 3 до 5 штук самых сильных, все же остальные срезаются. За оставленными побегами ведется такой же уход, как за стволами саженцев и дичков. Чтобы порослевые побеги развивались быстрее и лучше, необходимо почву вокруг них ежегодно взрыхлять.

Уход за корнями (пеньками) такой же, как за черенками и, конечно, из каждого корня (или отрезанной его части) лучше выращивать по одной осине, по одному серебристому тополю. Такие деревья будут стройнее.

Приложение
Таблица перевода мер

R°— градусы по Реомюру. 1°R равен 1/80 части температурного интервала между точками таяния льда (0°R) и кипения воды (80 °R), т. е. 1°R = 1,25°С, а 0°R = 0°C. Эта шкала уже вышла из употребления.