Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Заготовка для рукояти - деревянный брусок, торцевой спил с доски, так что по бокам выходят годовые кольца. размеры 115x40x35 мм.

Лезвие Helle Safari.

Сначала делается сквозное отверстие. Используется высокоскоростная фреза Dremel с фирменным станком и сверло по дереву 3 мм. Заготовка зажимается в тиски и выравнивается на глаз по сверлу - сверло и все боковые поверхности должны быть параллельны.

ОПАСНО - сверло при больших оборотах может пойти вразнос. При больших оборотах оно должно быть уже в дереве, иначе кончик начнет вибрировать и отклоняться от оси вращения под действием огромной центробежной силы возникающей при 50000 оборотах. Поэтому начинать сверлить надо с малых оборотов опустив сверло на поверхность еще до включения мотора и увеличивать скорость по мере углубления сверла в дерево.

Дримел за счет высоких оборотов не столько сверлит сколько прожигает
отверстие, что позволяет без труда делать отверстия даже в очень твердой
и вязкой древесине. Кроме того сверло практически не отклоняется в сторону.
Поэтому лучше использовать высокоскоростную ручную фрезу а не дрель.
Однако, прожигать надо аккуратно, иногда дым или не столько дым сколько,
что то типа дегтя получающийся в результате прожигания начинает распространяться
в древесине выходя наружу с боку заготовки, пачкая ее таким образом.
У меня такая беда произошла с моделью 31 с тиковой рукоятью.

Отверстия на всю длину сверла (где-то в половину длины заготовки) делаются с обоих сторон, точку сверления выбирать надо аккуратно, что бы отверстия максимально сходились в середине заготовки.
Теперь отверстия надо сделать сплошным. Для этого надо взять длинное сверло и дрель - ни в коем случае нельзя использовать высокоскоростную фрезу с длинным сверлом - ОПАСНО. Длинное сверло пойдет вразнос обязательно. Сверлить надо
потихоньку по несколько миллиметров с одной стороны, потом с другой, пока отверстия не соединятся и получится одно сквозное отверстие.

Теперь можно расширить полученное отверстие надфилями, просверлив пару глубоких отверстий по бокам основного, не обязательно сквозных. Это относительно трудоемкий процесс. Поэтому мы расширим отверстие сверлом шириной в хвостовик 8 мм. Но сделаем его не сквозным, а не дойдем порядка см до начала рукояти.

В начале рукояти проделаем плоское отверстие, это не так трудоемко, и можно проделать
сверлами и тонкой фрезой.

Плоское отверстие не будет давать лезвию прокручиваться, что и в случае сплошного круглого отверстия маловероятно, поскольку рукоять на хвостовик находит туго и его приходится заколачивать молотком. Бить молотком прямо по рукояти нельзя - расколется.

Надо использовать деревянную чушку, приставить ее к концу рукояти и бить молотком по ней.

Когда лезвие зашло в рукоять полностью, отверстие надо залить клеем - эпоксидкой например и будет держать крепко. Спереди рукояти отверстие плоское и если оно сделано достаточно узким, щелей между рукоятью и лезвием быть не должно. Сзади отверстие большое и его надо закрыть латунным "грибком", который насаживается на хвостовик.
Хвостовик расклепывается - таким образом лезвие фиксируется в рукояти еще и механически.

Как закрепить ручку на ноже

Если вы предполагаете закрепить нож в ручке простым забиванием хвостовика в дерево, то хвостовик надо подготовить, придать ему форму. Прежде всего, он не должен быть клиновидным, т.к. клин расшатывается в древесине и выпадает во время работы. Лучше всего сделать хвостовик шестигранной формы, в форме миниатюрного кинжала, а отверстие в ручке просверлить на один мм меньше, чем самый большой размер сечения хвостовика. В этом случае вы получите очень прочное соединение, точную соосность ножа и рукоятки и будете избавлены от трещин на ручке, из какого бы дерева не была бы она сделана. Лучше всего показать это на примере.
Вы отковали хвостовик у ножа (или взяли откованную заготовку, нож без рукоятки). Теперь обточите его. Сделайте стороны параллельными и сточите фаски под 45°. Сточите выемки под кольцо нужной глубины, т.е. по толщине стенок кольца. Теперь нам необходимо кольцо для рукояти. Его можно сделать одним из этих способов:
А) отпилите кусочек трубки - медной, латунной или из нержавеющей стали;
Б) очень просто кольцо делается из серебряной монеты. Прошейте в ней отверстие и разгоните его до нужного размера;
В) также просто сделать кольцо из полоски меди или серебра - этот способ самый быстрый и точный, вы сразу делаете кольцо нужного размера.
Придайте кольцу форму овала и подгоните его по ножу. Можно сразу припаять донышко - это два полумесяца. Медь и латунь проще паять латунным составом, серебро - серебряным.

Кинжаловидный шестигранный хвостовик

Теперь вырезаете ручку нужной формы, к торцу прикладываете кольцо и ударом молотка намечаете и вытачиваете овал на ручке (рис 1).

Чтобы кольцо сидело плотно, ручка должна быть на 0,5 мм больше отверстия кольца. В ручке делается запил по толщине ножа. После этого наложите хвостовик на ручку и очертите по контуру (рис.2), по разметке засверлите отверстие диаметром на 1 мм меньше, чем хвостовик, но на 5 мм глубже.

Теперь кольцу придаете любую (и, конечно же, красивую) форму, которая вам нравится.
На внутренней стороне кольца делается фаска, чтобы при насадке кольца не было задиров на ручке. Прикладываете кольцо к ручке, чертите новую линию и обтачиваете ручку.
Кольцо набивается на ручку, но не совсем - линия совмещения подгоняется надфилем или скребком (рис3).

"Зубастый" хвостовик

Кольцо набивается окончательно, не должно быть никакого зазора между торцом кольца и ручкой.
Хвостовик ножа вставляется в отверстие, и нож забивается в ручку. Все это время очень важно контролировать положение ножа - смотрите сверху, чтобы оси ножа и ручки были совмещены, и нож не заваливался в сторону. Пока хвостовик забит наполовину, положение ножа можно исправить плоскогубцами.

Соосность рукоятки и лезвия после насадки должна быть идеальна

Если вы насадили простое кольцо, без донышка, то вам осталось закрыть отверстие в ручке. Первый способ: забейте и обточите вставки из того же дерева. Второй способ: заплавьте клеем нужного цвета или сургучом. Третий способ: забейте декоративные шпильки из серебра, меди или нержавеющей стали - это украсит ваш нож. По кольцу нанесите декоративные линии штихелем, бором или надфилем.
Можно сказать, работа закончена и результат на лицо - нож красив, в ручке держится очень прочно, а вы избавлены от раскалывания ручки при ее насаживании на хвостовик.

Вытачивание рукояти

Это самый творческий этап в производстве ножа (из готового лезвия).
Деревянная заготовка уже отпилена от доски, в ней проделано плоское отверстие под хвостовик, вставлено и заклеено лезвие.

В данном случае я задокументировал вытачивание "Картофельного" ножа - Модели 41.

Лезвие UHB17Va 95мм Лаури зонной закалки и дерево Венге.

Специфика ручной высокоскоростной фрезы такова, что вытачивать надо полосами - иначе форму практически невозможно контролировать. Например в случае вытачивания напильниками, при довольно медленном съеме материала и относительно широкой и плоской формы напильника следить за формой проще. Здесь полосы выполняют роль координатной сетки, сначала шаг сетки большой потом мы его уменьшаем - как в числовом интегрировании, шаг за шагом приближаясь к требуемой форме, единственно что сетка не декартова и не евклидова...

Поначалу я обтачиваю углы - по одной полосе на угол. Движения при выборке дерева поглаживающие - то есть не постоянное давление а кратковременное, повторяющиеся. Сначала снимается немного.

Потом по готовой - ведущей полоске делается основная полоса, уже на полную
задуманную глубину. Для того, что бы полоса была ровной, надо отметить карандашом и линейкой ее границы - провести две линии у угла. В дальнейшем надо отмечать границы выбираемых полос карандашом.

Обтачивание углов заготовки нужно для последующей ориентации при дальнейшем
обтачивании.

После подготовительного обтачивания углов, я обтачиваю верх и низ рукояти.
Опять же выбираю материал полосами, ориентируясь по угловым полосам.
Сначала вытачиваю неперекрывающиеся полосы, при этом контролирую, что бы они находились по линии предполагаемой спинки рукояти. Это гораздо проще увидеть имея в качестве ориентира верхнюю линию проходящую по получившимся зубьцам. Если надо - какие-то из полос можно углубить. Боковые полосы позволяют сделать поперечные приемлемо ровными, приемлемо параллельными спинке.

Когда первичные полосы выстроены по предполагаемой линии спинки - можно уменьшить шаг сетки - срезать зубьцы. Однако, структуру полос следует оставить - число их лишь увеличиться вдвое. Полосы проще подправить под общую линию немного углубив. Позднее границы между ними надо будет сгладить но пока следует оставить для ориентации.

Аналогичная процедура и для брюшка рукояти.

После проверки производится еще одно двукратное уменьшение шага сетки - проводятся более мелкие полосы по зубьцам предыдущих полос. При этом полосы все же сохраняются, так проще будет поправить если обнаружится несоответствие задуманной форме.

После верхней и нижней обточки боковые полосы практически исчезли.
Их основная задача была - первичная координатная сетка, теперь надо восстановить угловые полосы, в первую очередь для ориентации, но на этом этапе, это уже первый шаг к округлению рукояти.

Теперь следует обточить бока. Принцип такой же как и для спинки и брюшка - глубокие непересекающиеся полосы, сохранение верхней линии для ориентации.

Сглаживание зубьцов вторичными полосами.

Теперь когда спинка и бока уже нужной формы надо округлить углы рукояти.
Сперва восстанавливаются угловые полосы - они частично были нарушены обточкой боков. Потом выбираются вторичные полосы - по границам первичных полос.

На этом этапе следует проверить форму ножа на глаз и попробовав рукой.
Если где-то необходима доработка - лучше ее сделать по полосам, пока они еще не сглажены. На этом этапе торопиться не следует. Наоборот надо себя заставлять, посмотреть еще, проверить еще. Лучше отложить нож на какое-то время - час, два. Переключиться на что то другое. Что бы вернуться к ножу
со свежим восприятием. Это самый важный этап, когда с одной стороны финальная форма уже есть, но полировка еще не началась - можно поправить рукоять без переполировки.

На следующий день:

После многократных проверок на глаз, на ощупь, раздумий, сомнений, творческих терзаний... и, наконец, финальной правки формы, полосы сглаживаются и получается рукоять готовая к обработке шкуркой. Не следует стараться сгладить рукоять идеально - это работа для наждачной бумаги. Ей то же можно сгладить небольшие неровности и поправить форму.

Нож уже готов к использованию, на этом этапе. Но для красоты его нужно еще
отшкурить и обработать олифой либо прополисом. После первичной обработке
на круге со шкуркой 220 рукоять выглядит так:

Уже гораздо лучше и природная красота не скрывается неровностям и
шероховатостями поверхности, но ручная обработка шкуркой сделает рукоять
гладкой и красивой.

Обработка шкуркой самый медитативный процесс. Берется полоска наждачной
бумаги шириной около сантиметра. Один из концов кладется на большой палец.
Потом этим большим пальцем начинаю шкурить по спинке рукояти по всей длине
сто раз. Потом рукоять поворачивается шкурка сдвигается и нетронутой шкуркой по
нетронутой полосе рукояти операция повторяется, пока вся рукоять не будет отшкурена Получается как минимум 800 раз надо провести большим пальцем по рукояти. То есть процесс медитативный, поэтому любые переделки вызывающие необходимость повтора этой операции мне и не нравятся.

Рукоять после ручной обработки 320 и 600 шкурками:

На следующий день:

Произошло то, о чем я предупреждал - на мой взгляд рукоять оказалась слишком
вытянутая и задняя часть слишком узкая. Пришлось обрезать и заново обрабатывать шкуркой заднюю часть:

Хорошо что это обнаружилось после 600 шкурки. То есть обработку шкурками 1000, 1500 и 2000 повторять не пришлось. В результате получилась рукоять готовая к обработке.

После шкурки если дерево не маслянистое само по себе его следует обработать - либо замочить на три дня в олифе (кипяченое льняное масло). Либо обработать прополисом.

Я все таки решил замочить рукоять в олифе. Посравнивал то что получилось с моделью 18 и решил что все же иссиня черная, антрацитовая рукоять лучше. Процесс замачивания выглядит следующим образом - рукоять опускается в банку с маслом (обрезанную пластиковую бутылку). По русски кипяченое льняное масло называется олифой, по английски так и называется: Boiled Linen Seed Oil.

Рукоять я вымачиваю 3-4 дня, торопиться некуда, зато масло пропитает все дерево до хвостовика и за неделю высохнет и полимеризуется - то есть превратиться в цельный кусок перепутанных скрученных молекул армированных древесиной. Пока это самый дешевый и надежный способ обработки древесины. Правда долгий и меняет цвет дерева, но часто в лучшую сторону как у Венге, например.

За три дня рукоять должна была насквозь пропитаться. Теперь она фактически готова. Остается подождать с неделю пока олифа высохнет - полимеризуется.

На протяжении этого времени надо полировать рукоять тряпочкой, тогда получиться ровная блестящая поверхность.

Заметно насколько сильно потемнела рукоять после промасливания. Венге приобретает абсолютно черный цвет - намного чернее чем эбони. Чернота рукояти как у хорошего каменного угля - антрацита. При этом видна структура полос. Мне этот цвет чрезвычайно нравится, это один из случаев когда пропитка заметно украшает древесину.

Древесина до отшкуривания:

После наждачного круга 220:

После 2000 шкурки:

После пропитки олифой:

Всадной монтаж рукояти.
Данный способ монтажа довольно прост и надежен, в самый раз для начала.

Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем!
Инструмент необходимый.
Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный «школьный» треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).
Инструмент желательный.
Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель,… в общем все что найдете. (шутка)
Исходные материалы.
Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5мм, может пригодится.

Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.
Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.
В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 её длины. Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.

Примечание. Наиболее подходящий, для этого клинка, дизайн (на мой взгляд) у ножа "Дельфин" мастера Фесенко И.Г. http://knife.com.ua/noji1.html#photo_01. Попробуем его реализовать.

Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку.
Примечание. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2мм. на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления, особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси.
Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.

Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет «гнать» перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.

Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению.

Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.

В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном, или шилом, отмечаем центр отверстия. Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.

ТБ. Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка.
Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряёт в оболочке глазного яблока – это, как минимум, очень больно.

Часто встречаются хвостовики в виде клина.
После сверловки центрального отверстия, начинаем его «раздалбывать». Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Профессионалы (мы с вами к ним пока не относимся) делают это так http://knife.com.ua/rukoyat.zip. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло – сломается.
Важно! Даже если толщина клинка 1,5мм. не берите сверло диаметром менее 4мм. Первое: тонкое сверло – короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло ср. с. Ø4,5мм. имеет полную длину 80мм. из которых 10-15мм. будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70мм. – не много. Сверло Ø3,5мм. полная длина 70мм. рабочая длина 55-60мм. – совсем мало. Сверло Ø5,5мм. полная длина 93мм. рабочая длина 78-83мм. – уже нормально. Есть, конечно, и длинная серия сверл (для указанных диаметров длина больше на ≈40мм.), но тут другое. Чем тоньше сверло – тем легче его «уводит», и тем проще его сломать.

После того как отверстие получено, примерьте к нему хвостовик и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.

Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия.
Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.

Следующий способ подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины.

Диаметр сверла нужно выбирать на 1мм. больше толщины хвостовика (но опять таки менее 4мм. лучше не брать). Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5мм. больше желаемой глубины отверстий (возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру). В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке.
Отверстия размечаем почти впритык друг к другу. Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу «съехать» в уже готовое отверстие.
Следующий этап – удаление оставшихся перегородок. Как видно из иллюстрации, процедура предельно проста. Водим сверлом от края до края, постепенно срезая перемычки. Главное не спешить и не пытаться снять за один проход более 0,5-1мм. материала. Очень удобно выполнять эту процедуру в сверлильном станке. После удаления перегородок можно поправить форму отверстия надфилем.
Отверстие готово.

Теперь можно грубо «ободрать» заготовку приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.

Перед вклеиванием собираем нож «на сухую», в приспособе, чтобы проверить прилегание частей.
Пару слов о приспособе.

1 – основание;
2 – держатель с пазом;
3 – прижим со вспомогательными отверстиями;
4 – резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.

Как видно из иллюстрации приспособа предельно проста. Покупные комплектующие здесь – стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20-миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.). Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.

Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами. Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному, либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.

Итак, все проверили, все отлично – можно клеить. Эпоксидным клеем. Каким? Да каким угодно. Удобны быстросхватывающиеся «пятиминутные» клеи, они как правило идут в «двуствольных» шприцах. Удобство их в том, что с дозировкой не ошибешься, а недостаток именно в быстросхватываемости. Больше других мне понравился «клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт-Эпокси» водо-масло-бензо-термостойкий высокопрочный» ТУ-У 24.6-2558309112-004-2003. После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять. Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола – отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.

Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц. Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособу в теплое место и идем отдыхать.

Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет – на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина – значит не застыл.

Последующая обработка. Клинок туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти. И результат.

Вытачивание рукояти 2

Основные инструменты формирования рукояти - высокоскоростная фреза Дримель с вольфрамкарбидной насадкой, которой снимается основная масса материала, и электродрель с диском и наждачной бумагой на липучке, которой завершается формирование - сглаживаются грубая обработка и поправляется форма. Ключевой компонент эта насадка, другие варианты - типа кружка с наждачной бумагой или еще чего, на Дримель не подходят - дерево не точат, а жгут, лучше и не пробовать. И, естественно, это все бессмысленно делать вне специальной коробки с боковыми отверстиями для рук и стеклом вместо крышки - приспособления по типу устройств для работы с радиоактивными материалами, которое в нашем случае будет собирать всю пыль, ее столько, что никакие очки или респираторы не помогут.

В данном случае лезвие уже вклеено в деревянный брусок и осталось только "убрать лишнее".

Для это я карандашом рисую на боку болванки обводы будущей рукояти. На этот раз я решил повторить свой первый домашний нож, который я сделал для кухни, конкретно для чистки картошки - "Картофельный". Самый удобный кухонный нож по моим наблюдениям за супругой. Несмотря на то, что по ее мнению рукоять слишком толстая, и т.п. - этот нож наиболее используемый.
Этот нож послужил прототипом целой серии моих ножей, которые я назвал "Картофельными". Получились хорошие и удобные ножи, но все таки не совсем такие же как первый. Я задался вопросом почему, в чем разница и понял, что все потомки имеют круглые или овальные рукояти в сечении, тогда как прототип скорее ромбовидную, скругленную конечно, но с узкими спинкой и брюшком. Именно это в делает его комфортным в руке при манипулировании, именно не при захвате, приложении усилия и пр., а при перемещении ножа в руке, смене положений углов приложения усилий и тому подобных операций производимых при чистке овощей и других кухонных работах. Большую роль играет и выбор дерева - кокоболо, твердое, тяжелое, маслянистое. В результате нож в руке плавает как рыбка. Форма сбоку то же своего рода ромбовидная, с слегка выраженными вершинам на спинке и брюшке. Вот такую форму я и задался повторить. Взял лезвие Каресуандо, новое, я такое еще не пробовал, больше того что на прототипе - шире, толще, длиннее. Соответственно и рукоять немного побольше и с более выраженным упором, который нужен для разрезания, чего либо тонкого на доске движением от себя.

Нарисовав рукоять карандашом прямо на болванке, я воспользовался высокими технологиями - сосканировал сторону болванки с рисунком, напечатал и вырезал ножницами. Вырезанный шаблон приложил с противоположной стороны к заготовке и обвел карандашом. Можно начинать формировать рукоять. Я это делаю методом последовательных приближений, выбирая материал полосами шириной в насадку, перпендикулярно рукояти. Выбираю сначала так, что бы выемки не пересекались, только касались друг друга. Выбираю до линии рукояти обозначенной карандашом. Движения фрезой - гладящие, на себя, с одной стороны и с другой, надо постараться сделать выборки ровными. Не следует вгрызаться чересчур агрессивно, что бы не сжечь фрезу и заготовку. Фреза забивается и начинает жечь дерево, а не выгрызать, трение огромное, а в результате пыль забившая фрезу спекается образуя твердую корку, от которой сложно избавиться, поэтому надо регулярно насадку чистить. Электромотору то же, надо давать передышку, делать паузы, что бы он охлаждался.

Первое приближение выглядит так. Метод приближений дает мне больше контроля над формой. Шаг за шагом как в вычислительной математике мы прийдем к искомой кривой с заданным приближением. А пока можно еще раз проверить все ли правильно, нет ли где кривизны, что то подправить и т.п. Когда первое приближение выглядит приемлемо. Переходим ко второму приближению и стачиваем зубьцы - границы между первыми выборками. Стачиваем до линии рукояти. Математическим языком, то что мы делаем называется двукратное измельчение сетки.

На этом этапе форма рукояти уже видна хорошо. Дальнейшие приближения к искомой кривой бессмысленно, придание рукояти правильного сечения может как то поменять первоначальный план, когда форма будет трехмерная будет видней, а сейчас такое грубое приближение вполне приемлемо.

Сейчас пора поработать над объемом, над сечением. Сечение пока прямоугольное, надо его сделать круглым, ромбовидным - как было задумано, что бы повторить тот же осязательный эффект, что и у самого первого Картофельного ножа. Формирование нужного сечения происходит тем же способом последовательных приближений. Рисунок нужного сечения рисовать не надо - тривиальный овал. Приведение прямоугольника к овалу происходит отсечением углов. Именно этим мы и будем заниматься. Выборка происходит по всей длине рукояти. Угол спиливается на одинаковую глубину, контролируется это шириной получаемой полосы. Все четыре угла спиливаются.

Сейчас рукоять уже почти функциональна - можно ею пользоваться, хотя она еще далека от задуманного. Тем не менее можно посмотреть, повертеть в руке - понять насколько рукоять нравится, что где подправить, поменять. После этого этапа из прямоугольника получается восьмиугольник. Но это еще не все для первого приближения. Дальше я удваиваю угловую выборку. По одному из ребер продольной выборки я выбираю еще одну полосу, делаю ее равной первой, а первую то же углубляю. Когда выбирается полоса ее можно углубить при этом отклонив в ту или иную сторону, как бы больше выбирая с одной стороны и не трогая другую. Таким образом из одной полосы выборки получается две такой же ширины. Поэтому я это не называю вторым приближением, это своего рода трюк, что бы сделать первое приближение более овалообразным, лучше приближенным к искомой форме сечения. В результате получается апроксимация овала двенадцатиугольником, более управляемая чем восьмиугольником. Кроме того если удваивать шаг сетки - стачивать не только ребра боковых граней, но все углы - шаг получиться слишком мелким и неуправляемым.

Обычно, что бы удвоить полосы продольной выборки, я стачиваю два самых верхних угла восьмиугольника, те что у верхней грани - тогда верх рукояти получается более плоским, и снизу выбираю углы не те которые прямо у основания, а те что у боковых граней, в этом случае низ получается наоборот уже. В результате сечение получается своего рода треугольное - с сильно сглаженными углами. Такая форма хороша для реза с усилием в крепко зажатой руке. В данном случае мне хочется более ромбовидное сечение для свободного манипулирования ножем, а не силового реза, поэтому я снимаю только боковые углы, что бы и спинка и брюшко были узкими, и сечение ромбовидное (с сильно сглаженными углами).

Форму сечения контролировать сложнее, она не видна, так как прорисованная боковая проекция, кроме того она не постоянна на протяжении всей длины. Единственно по чему я ориентируюсь это ширина полос и симметричность с правой и левой сторон. Это наиболее тонкая часть процесса формирования.

Следующий шаг - второе приближение, как я уже говорил удвоение шага сетки. Проще говоря сглаживание углов. На этом этапе сглаживаются и оставшиеся углы на верхней и нижней поверхностях.

На этом этапе форма рукояти вчерне готова и Дримель уже не нужен. Остается зачистить грубую обработку фрезы наждачькой. Я использую диск, на который липучкой крепиться круг 220 шкурки и им щедро прохожусь по всей поверхности рукояти. Диском я работаю уже не в ящике, поскольку у меня гараж - я могу позволить немного опилок, только скорость на дрели устанавливаю так что бы опилки летели от меня. На этом этапе не только удаляются следы грубой обработки фрезой но и подправляется форма если это необходимо. Диск вполне способен снять довольно много материала и им можно устранять погрешности вытачивания фрезой. В данном случае я сделал с