В ювелирном гарнитуре применяется техника эмалирования круглых элементов для колье, браслета и серёжек.
а) Измельчение эмали.
Горячие эмали поступают в продажу в виде мелкого порошка или плиток 7х10х2 см. Плитку раскалывают и перетирают в ступке.
Подготовку эмали начинают с измельчения крупных кусков. Для этой цели подходит ступка. А для разделения размолотой эмали на фракции пользуются набором сит с ячейками разной величины.
Для работы в технике перегородчатой эмали целесообразно использовать эмалевый порошок с величиной зерна 0,1-0,5мм. Более мелкий помол может вызывать окисление и гидролиз эмалей, а более крупный помол увеличивает усадку при обжиге и затрудняет закладывание эмали в мелкие ячейки.
Разбивают кусочки в несколько этапов и периодически просеивают помол сквозь сито. Оставшиеся в сите крупные фракции измельчают вновь. Относительно крупные кусочки можно использовать для вкрапления в основной цвет эмалевого слоя.
Процесс измельчения эмали в ступке изображён на нижеследующем рисунке.
|
б) Отмучивание.
После того как получена необходимая смесь фракций, эмаль высыпают в баночку и заливают водой. Затем ее перемешивают и ненадолго оставляют. Когда эмаль отстоится необходимо слить мутную воду в отдельную ёмкость и заменить мутную воду свежей. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной. Эта степень чистоты отмывки особенно необходима для прозрачных эмалей; отмывку непрозрачных эмалей можно прекращать при несколько мутной воде, это не оказывает существенного влияния на качество эмалевой поверхности.
в) Подготовка пластин для эмалирования.
Пластины для эмалирования должны быть свободны от внутренних напряжений. Для этого следует отжечь все 6 деталей после придания им нужной формы: производится выколотка металлической основы на толстой резине с помощью молотка с круглым отбойником и чеканов.
Процесс выколачивания металлической заготовки для эмали и отжиг заготовок в муфельной печи отображён на нижеследующих рисунках:
|
|
г) Закладка контрэмали .
Закладывается контрэмаль на обратную сторону заготовки, после чего помещается в необходимую температуру в муфельной печи.
Инструменты для закладывания контрэмали можно увидеть на рисунке 31.
|
д) Промывание лицевой стороны пластины.
Выколоченную заготовку моют зубной щёткой с содой, чтобы убрать жир, который может повредить при запекании эмалей.
е) Приклеивание перегородок.
Далее переносят рисунок (только не карандашом, т.к. грифель способен нанести дефект покрытию эмали), согласно которому на клей БФ-6 приклеиваются перегородки из проволоки. Для гибки перегородок необходим набор щипцов: плоскогубцы с длинными и заострёнными губками, круглогубцы, бокорезы. Они должны быть небольшого размера (13-15 см.). Кроме того, нужно иметь ещё несколько пинцетов.
Процесс приклеивания перегородок наглядно отображён на рисунке, следующем ниже:
|
ж) Закладка эмали.
Порошковую эмаль разводят водой до сметанообразной консистенции. Наносят (закладывают) в ячейки с помощью кисточки, как показано на рисунке 33.
|
з) Просушивание и обжиг.
После нанесения эмаль необходимо полностью высушить, прежде чем начать обжиг. Иначе лопающиеся пузырьки воздуха испортят эмалевую гладкость покрытия.
Дальше изделие нагревают в специальной муфельной печи. Температура наплавления эмалей на металл — t 790+20. Так как эмаль в украшении многоцветная и перегородчатая, то технология работы предусматривает строгую очерёдность обжига (плавления эмалевого порошка). Первой наносят жаростойкую эмаль, в данном случае зелёную, затем изделие помещается в печь, где эмаль затвердевает. Наименее тугоплавка - красная эмаль, она закладывается в последнюю очередь.
После закладывания эмали с помощью мастихина будущее изделие помещается на специальную жаропрочную подставку. С помощью ухвата подставка помещается в печь. После расплавления эмали изделие достаётся вместе с подставкой с помощью этого же ухвата.
Обожжёные эмалированные элементы, ещё не остывшие, можно увидеть на рисунке 34.
|
После того, как изделие достанут из печи, ему дают остыть.
и) Шлифование эмалированных элементов.
Для шлифования используют абразивные бруски различной зернистости. Шлифование должно всегда осуществляться с водой. Жидкость удаляет из бруска выломанные абразивные зерна, которые оставляют царапины на изделии. Кроме того, при сухом шлифовании остатки абразива могут внедряться в поры эмали.
После обжига металл, выступающий по краям изделия, покрывается черным слоем окалины. Эти места не протравливают, так как проще и безопаснее окалину сошлифовать. Изделие прижимают к пластине из дерева или резины, установленных на краю стола. Карборундовым бруском квадратного сечения средней зернистости металл обрабатывают вдоль края до полного удаления окисного слоя (если шлифование осуществлять поперек края, то можно поцарапать или сколоть эмаль).
Неровности эмалевой поверхности также выравнивают бруском, осторожно сошлифовывая те части, которые слишком заметно выступают по краям.
к) Заключительный обжиг.
Для получения блестящей поверхности эмали отшлифованные, чисто вымытые изделия подвергают заключительному обжигу. При температуре около 800 °С подготовленное изделие обжигается до тех пор, пока эмаль не начинает блестеть. Заключительный обжиг отображён на нижеследующем рисунке.
|
После обжига необходимо удалить окалину с перегородок травлением или механически.
Изготовление фурнитуры.
а) Швензы. Из медной проволоки толщиной 0,7мм выгибаются швензы. Отрезается кусок проволоки 5см, на расстоянии 1см от края плоскогубцами делается загиб в 30˚. на расстоянии 5мм от края делается ещё один загиб под 90˚. Крайний сегмент загибается круглогубцами до получения петли. На расстоянии 1см от первого загиба производится полузагиб вокруг цилиндра диаметром 1см. Лишняя длина отрезается бокорезами. Срез обрабатывается надфилем.
Один из этапов изготовления швензы показан на рисунке 36.
|
б) Застёжка.
Застёжка-крючок изготавливается из проволоки 1мм. Круглогубцами и плоскогубцами загибается крючок. Свободный конец крючка при помощи круглогубцев загибается в маленькую петлю. Обратный конец крючка загибается в петлю диаметром 3-4мм. Из другого куска проволоки 1мм выполняется восьмёрка с помощью круглогубцев. Одна петля восьмёрки диаметром 3-4мм, другая петля – 6-7мм.
Застёжка-коробочка изготавливается из листовой меди толщиной 0,8мм. Выпиливается 3 детали: два основания коробочки и лента, в последствии загнутая буквой «П» будет служить стенками коробочки. Первым этапом к основанию коробочки припаиваются три стенки при помощи присыпки. Вторым этапом биндрой припаивается верхнее основание. В результате получается прямоугольный параллелепипед из меди без одной грани. Даже после отбеливания в лимонной кислоте необходимо опилить деталь надфилем, чтобы не было выступающих частей между гранями. Далее лобзиком производится пропил в верхнем основании на расстоянии 4-5мм от незапаянного края шириной 1мм, глубиной 1мм. Далее необходимо выпилить из листа меди деталь, которая будет служить язычком. Ширина язычка определяется расстоянием между стенками коробочки изнутри. Длина язычка – приблизительно 2,5 длины коробочки. С одного края на расстоянии около 1см поперёк детали припаивается круглая медная проволока 0,8мм в диаметре. Далее деталь сгибается приблизительно пополам, нагартовывается для того, чтобы металл пружинил. Согнутый язычок помещается в коробочку таким образом, что проволока попадает в пропил, заранее сделанный на корбочке. Последним этапом изготовления является опиливание краёв, шлифовка и полировка.
Патинирование.
Патинирование производится при помощи серной мази, разведённой в пропорции 1:1 с вазелином. Полученной смесью при помощи зубной щетки обрабатывается изделие и нагревается до почернения. Далее необходимо при помощи зубной щётки и мыла удалить жирные остатки смеси под струёй воды. Далее мелкой шкуркой с зерном 2000 шлифуются выступающие детали. В конце процесса все детали полируются на войлочном круге пастой ГОИ.
На нижеследующем рисунке показана серная мазь и щетинная кисть.
|
Пасту ГОИ и войлочную насадку для бор-машинки можно увидеть на рисунке 38.
|
