Фундамент и окладной венец 3 страница

Самое верхнее бревно длинной стороны сруба служит опорой для «быков» (стропил) — оно значительно выступает за фасад. Также и нижние несколько брёвен под ним. Они усиливают опору. Это — перепуск или консоль по-современному. Его художественно оформляют. Фигурно вытесанные концы верхних брёвен называют усами. На консоль опирается карниз крыши со стороны фасада с улицы. Чем выше дом, тем длиннее делают консоль и, соответственно, больше вылет карниза. Так он лучше защищает стену от намокания.

Сверху над матицей бывает один-два венца и больше, если хозяева желают сделать чердак свободней. Последний венец дома профессионалы называют мауэрлатом, селяне — каретным. Он может быть скреплён нижними стяжками стропильных ног или своими собственными, так как воспринимает все нагрузки крыши. В него опирают стропила. Если рубят дом по-старинке без гвоздей, на самцах, торцовым стенам над перекрытием придают форму треугольника. Брёвна на них на каждом венце короче и короче. Когда положен князёк — коньковая слега, изба вчерне готова и поглотила столько материала, сколько понадобится теперь на внутреннее убранство и отделку. Но о крыше и кровле мы поговорим подробней. Не так всё просто, да и интересней.

Если сруб заготавливается предварительно, а не рубится на постоянном месте, после его полного изготовления проводится точная маркировка всех брёвен и балок. Затем можно безбоязненно перевозить сруб, не сомневаясь, что все детали встанут на свои места, и не надо будет подгонять что-то заново. На внешней стороне стены, начиная с первого венца по порядку до последнего бревна вверху, у углов делают неглубокие зарубы — какое бревно по счёту, начиная снизу, — столько и метин, для простоты используют римские цыфры. Так же на всех остальных стенах с внешней стороны. Внизу у этих метин, немного в стороне, оставляют меньшего размера «прим» — номер самой стены от одного до четырёх, если клеть, до пяти — если пятистенок. На сутунках отмечают номер простенка. Другие элементы дома маркируют такими же зарубами, но порядок для них свой. При желании маркируют венцы и масляной краской.

Сидя наверху, с удовольствием наблюдаешь за происходящим окрест. Легко вздохнётся, помечтается о добром, невольно подумается: «горька работа, да хлеб сладок», «работа и мучит, и кормит, и учит». А у молодого и вовсе душа ликует от ощущения сделанного, от свершившейся возможности самостоятельного творчества. Да, «добро делать спешить надобно!»

Врубки и соединения

«Знание — половина дела»

Невозможно себе представить мужика, вычерчивающего на листах ватмана чертежи своих построек, проектирующего узлы необходимых сопряжений в конструкциях. Обретая знания и опыт на практике, часто просто проявляя смекалку, он имел большой запас профессиональных знаний, позволявших ему оперативно решать, какую форму крепления предпочесть в том или ином месте, в той или иной детали во время самого процесса строительства. И вот некоторые другие, кроме тех, о которых уже шла речь выше, врубки и соединения, зная которые, мастер мог свободно браться за любую постройку, представляя её лишь в общих чертах.

Для сращивания горизонтальных элементов — балок, поясов, мауэрлатов, ригелей стропильных ног и стяжек используют врубки в притык со скобой (рис. 1а), простой накладной замок с креплениями нагелями в полдерева (рис. 1б), косой прируб (рис. 1в), впритык с вертикальным шпунтом или гребнем (рис. 1г), накладной замок с прямым зубом с креплением болтами (рис. 1д).

При наращивании в горизонтали и по высоте применяют следующие виды соединений: врубки в притык с потайным и сквозным шипом (рис. 2а), в притык со вставным шипом (рис. 2б), в полдерева с пачечным железом (рис. 2в), в полдерева с хомутами (рис. 2г), косой прируб с хомутами (рис. 2д).

В угловых соединениях используют угловую накладку — угловое соединение в полулапу (рис. За), угловой сковородень (рис. 3б), одинарный сквозной шип (рис. Зв), потайной шип (рис. Зг), потайной гребень (рис. Зд), примы кание (рис. Зе) четвертным прямым замком.

Типы крыш

«Всякая избушка своей крышей крыта»

Пожалуй, устройство крыши можно считать кульминацией строительства дома. Она закрывает сруб, убавляет беспокойства у домочадцев, заодно вселяет надежду в скором окончании основных работ. После неё остаётся ещё добрая треть работ, однако под крышей дело мастера боится точно.

Когда готовы стены, знай поторапливайся — ведь «на отложенное дело снег падает». Тут «за делами дня не видно», надо обязательно закончить строительство до осенних дождей. Вот уж воистину накрутишься — и в поле надо, и дома похозяйничать, грибов и ягод на зиму заготовить. Так, что «заря из дому выгонит, а другая вгонит». А когда столько дел переворотишь, поневоле «летний день — за зимнюю неделю» покажется.

Вся жизнь народа, праздники и будни, сдобрены такими высказываниями. Пословицы и поговорки — это в сущности хлеб для Духа. Недаром так и говорится: «пословица всем делам кормилица». Так что «во время поры точи топоры, а пройдёт пора, не надо и топора».

Крыши русских деревянных домов бывают нескольких типов. Среди них не так часто устраивают «круглые» — на четыре ската без фронтонов. Такая крыша экономна, но с ней надо повозиться, материала для неё идёт меньше, чем для более распространённой двухскатной, а времени для работ побольше. Известные в своё время своим плотничным и оформительским мастерством умельцы-сицкари с Ярославщины нередко изобретали новые формы завершения крылец, крыш и светёлок на них, для того, чтобы на них лучше было умещать резьбу. Не мало домов можно встретить у них со светёлками на каждом скате. Светёлка стала непременным атрибутом Подмосковья, на крышах архангельских и онежских домов. Она великолепно смотрится на главном фасаде дома, однако без четвёртого ската крыши дом сбоку кажется недостроенным, усечённым.

Круглая крыша, собранная на стропилах, сильно выгнутых наружу, — крыша «копна». Она тяготеет по форме к полусфере, но очертания мягче, свободней, внешнее сходство с копной сена очень точное.

Крышу «лабазом» — с одним скатом — устраивают на охотничьих избушках и домиках временных сенокосных поселений. Много крыш такого типа в Сибири и северных районах.

Старинную крышу на самцах с двумя скатами называют по-разному: «крыша под тёсом в жёлоб», самцовой, безгвоздевой. Такая форма и соответствующая ей конструкция позволяли устраивать её без использования кованых металлических детелей, без гвоздей. Килограмм изделий из кованого железа в своё время стоил как целый крестьянский дом. Сверху — на коньке — тёс (доски, вытесанные топором) прижимает тяжёлое бревно с жёлобом — охлупень, или шелом; охлупень соединён с князьком (коньковой, самой верхней обрешетиной) стамиками, внизу тёс упирается в тяжёлый водомёт (водотечник), укреплённый в свою очередь на куричинах, прочно втиснутых между последними брёвнами стены и решетинами, удерживаемыми массивными брёвнами фронтона — самцами или посомами.

После того, как уложены последние брёвна стен, делают верхнее перекрытие. Опорами для плах или брёвен его служат торцовые стены сруба и матица. Готовое перекрытие становится площадкой для устройства крыши.

Приступая к возведению крыши, определяют положение конька (конёк — гребень крыши). Поднимаясь на леса со стороны главного фасада, берут две ровные доски одинаковой длины и соединяют их концы, вбивая гвоздь. Получается шарнирное соединение. Чтобы гвоздь не вылезал, его загибают. Свободные концы досок, поставленных вертикально — в плоскости стены, разводят в стороны и опирают на углы сруба так, чтобы образовался равнобедренный треугольник. Поднимая и опуская доски, смотрят — красиво ли будет выглядеть дом с такой крышей. Выбрав нужное положение, на досках делают отметки.

Когда ширина дома небольшая, стропильные ноги опирают непосредственно в верхние брёвна продольных стен, называемых мауэрлатами. Название это пришло к нам не так давно. В мауэрлатах, отступая от верхнего края на треть толщины брёвен, на одинаковом расстоянии по всей длине делают гнёзда одного размера. В них будут установлены быки. Шаг их зависит от выбора обрешётки. Вот известное правило: расстояния между несущими конструкциями находятся в прямой зависимости от сечения досок или обрешетин, которые будут перекрывать их, и, конечно, от общей расчётной нагрузки.

Если обрешётка будет сделана из решетин или, как их ещё называют — слег, то есть тонкомерного леса или толстых жердей под тёсовую кровлю, то вполне устроит интервал между стропилами в два метра и более (в зависимости от количества и диаметра брёвен — решетин).

Материал и сечение обрешётки в свою очередь зависят от выбора кровельного покрытия. Если под лёгкую кровлю из драни пускать не толстые необрезные доски или жерди, то промежутки между быками делают меньше двух метров, а брёвна их могут быть потоньше обычного.

Одним словом, при возведении крыш необходимо уметь правильно подбирать и согласовывать, во-первых, сечение стропильных конструкций, во-вторых, расстояние между ними (шаг), в-третьих, форму и сечение обрешётки и, в-четвёртых, вид кровельного покрытия.

Теперь замеряют расстояние между противоположными гнёздами под опоры — это и есть расстояние между подошвами одного быка. Приступают к изготовлению шаблона быка из досок, соединённых шарнирно. На ровном месте раздвигают их концы на длину, равную измеренному расстоянию между гнёздами, и закрепляют перекладиной. По этому шаблону делают быки на весь сруб. Его можно поднимать и переносить вдвоём. Под вершину угла и концы досок подкладывают длинные чурки — к ним каждый раз крепят соответствующие элементы стропильных конструкций. Важно для этого подобрать скобы нужного сечения. Если они окажутся слишком толстыми, то будут колоть заготовки.

На место шаблона помещают два бревна (будущие стропильные ноги), кривые — горбами к небу в рабочем положении, вершинами одно на другое, комли разведены. Сверху накладывают шаблон. Точно совмещают по нему брёвна и закрепляют их скобами к подкладкам. Карандашом отмечают места соединения в вершине.

По отметкам делают запилы глубиной до середины бревна. Скалывают эти участки и зачищают. Такое соединение называется «в полбревна». Сшивается оно деревянным стержнем — коксом уже на крыше во время установки стропил. Отверстие для кокса (около трёх сантиметров в диаметре) просверливается предварительно на земле. Для этого пользуются самодельным в своё время инструментом — напарией, представляющим собой металлическое сверло с заоваленными кромками по длине и шурупом на конце, который ввинчивается в дерево и задаёт верное направление отверстию. При работе на напарию давят сверху вниз, вращая за деревянную рукоятку.

Коксы делают из плотных пород древесины — чаще всего из берёзы. Чурочки для этого заготавливают заранее (как и для топорищ). Длина их 50–60 сантиметров, а диаметр не менее 10-ти. Чурочки колют вдоль волокон по середине и складывают костерком, закрыв от солнца, для просушки.

Коксы имеют квадратное сечение с небольшим сужением к концам. Утолщение приходится на середину — рабочее место в конструкции. Коксы, как гвозди, скрепляют стропильные ноги между собой. Один конец стержня заостряется — так он входит без задиров, не уродуя отверстия. Остриё, прошедшее соединение насквозь, спиливают. Разбитый конец, по которому приходились удары, тоже спиливают заподлицо или срубают острым топором.

Известно, что топор у настоящего плотника всегда острый, на его заточку никогда времени не жалеют — «острый топор и дуб рубит». На месте такого сруба остаётся ровный круглый след правильной формы, приятный глазу, — он подтверждает, что размер квадратного сечения подобран правильно и соединение будет достаточно прочным. Однако сечение кокса не надо делать слишком большим — он будет колоть конструкцию. При забивании кокс сминается сам и сминает слои соединяемых конструкций. Благодаря этому достигается жёсткость крепления.

На крыше торчащие концы вершин стропильных ног не спиливают заподлицо. Место внутри рогатины чуть подрубят и только, для укладки сюда главной решетины — князька.

Те, кто желает соединить вершины стропил в сквозной шип, переносят уровни паза на боковые стороны одной ноги, отчёркивают его размер в треть толщины вершины с боков и на торце запиливают, выколачивают долотом, подчищают стамеской. Причём опытные всегда оставляют черту или половину её, чтобы иметь запас для более точной подгонки. На другой вершине запиливают с боков по трети диаметра, скалывают эти участки, оставляя шип под размер готового паза.

Длина стропильной ноги известна — она отмечена на досках шаблона. По этой отметке отпиливают излишки бревна. Берут другой шаблон — боковой, соответствующий форме и размерам гнезда в мауэрлате. Очертив его на затёсанных боковых сторонах нижнего конца стропильной ноги, с помощью ножовки и топора придают ему нужную форму.

Для того, чтобы стропильные ноги не прогибались под тяжестью снега и самой кровли (обрешётки, тёса или драни), на их середине врезается горизонтальный элемент — ригель, соединяющий обе ноги. Во время вышеперечисленных работ и далее на время новых разметок, естественно, всегда собирают конструкцию в исходное положение. Так и сейчас вновь вершина была соединена и ноги раздвинуты как надо, скобы фиксируют точный размер. На стропильных ногах сделаны боковые затёсы, куда укладывают ригель, также затёсанный на концах в одной опорной плоскости. На стропилинах отчёркивают нижние кромки ригеля, на нём, на обоих концах помечают линии соприкосновения с ногами внутренней стороны. Переворачивают ригель на сто восемьдесят градусов и крепят двумя скобами. На обоих концах его пропиливают бревно на треть или в половину по отметкам и скалывают ненужное. Нижнюю кромку оставляют без изменения, а верхние немного затёсывают. Соединение будет работать как «ласточкин хвост», придаст прочность всей конструкции. Вновь переворачивают ригель, совмещая прямую кромку с нижней чертой на стропильной ноге. И на ней отчёркивают только что затёсанную верхнюю кромку ригеля. Опять снимают его, делают запилы в стропильных ногах глубиной в треть диаметра бревна и выбирают топором и стамеской лишнее. Укладывают ригель на место. Просверливают напарией сквозные отверстия. Коксы вбивают уже на крыше. На всех элементах помечают номер быка, чтобы облегчить поиск деталей при сборке. Если работников мало, все быки для удобства предварительно заготовляют на земле.

Итак, разбирают готовую конструкцию освобождая место для заготовки остальных ферм (быков). Готовые части складывают по элементам и порядку в штабеля.

Некоторые глубоко верующие мастера вырубали на каком-нибудь элементе стропил криптограммы — закодированные в нескольких одинаковых буквах, обычно начальных, слова заговора от пожара и других несчастий. К примеру, «ДДДД»: Дерево Добро — Досада Дьяволу, «ББББ»: Бич Божий Бьёт Бесов.

Хозяева стараются ухаживать за плотниками, благодарят и добрым словом и сладким пирогом.

Стропила

«Курица и конь на крыше — в избе тише»

Последовательно установленные стропила временно крепят между собой обрешетинами или короткими обрезками досок. Если соединения выполнены точно, быки стоят и без поддержки. Когда допущены неточности, вспомнишь дедовское, «ошибся, что ушибся — вперёд наука». Обрешетины укладывают лыской вверх. Крыша, естественно, должна быть ровной. Для этого следят, чтобы верхние кромки обрешётки находились в одной плоскости. Там, где кромки выступают, обрешетины подрубают в местах опоры на быки, под западающие — подкладывают клинышки: «клин — плотнику товарищ».

На безгвоздевой крыше решетины крепят клиньями, вбивая их ударом топора в расщеп стропильных ног. Клинья не позволяют им скатываться — и только. Удерживаются решетины самцами — брёвнами фронтонов. Их концы выпускаются за фронтон на длину вылета карниза. Если карниз предполагают сделать большим (козырёк крыши иногда достигает полутора-двух метров), то за фронтоном на внешней стороне сруба стропила устанавливают в гнёзда, сделанные на консольном вылете мауэрлата.

Сам фронтон, как уже писалось, рубится как продолжение торцевой стены, повторяет очертание крыши. Мезенцы фронтон называют скосками. Самцы (или слеги) последовательно прижимают снизу до верха врубленные в них обрешетины. Под тесовую кровлю слеги располагают на большом расстоянии друг от дружки, поэтому большинство самцов удерживается в стене только весом конструкций, лежащих сверху. На фронтонах большой площади этого не достаточно. Поэтому их скрепляют парой клиновидных шпонок. Брускам небольшого сечения придают в поперечнике форму трапеции. В брёвнах со стороны чердака на одной оси выделывают гнёзда, уменьшающиеся равномерно сверху вниз под размер шпонки. Шпонки забивают втугую, в последнюю очередь, когда фронтон уже набран.

Князёк удерживается рогатками, образованными концами стропил в коньке. На безгвоздевой крыше слеги кладут во всю длину дома, и они должны быть зажаты с обеих сторон. Когда князёк лёг на своё место, можно перевести дух — есть опять повод для радости и застолья. Укладкой князька можно похвастаться перед детишками, не грех похвалиться и перед взрослыми. На этот счёт в деревне бытует поговорка: «не говори, что делал, а говори, что сделал».

Стропила для дома большой ширины (пятистенка или шестистенка) готовят в той же последовательности. Только быки в этом случае опираются не в мауэрлаты, а в пазы, выдолбленные на концах длинных (на всю ширину дома) брёвен — переводах. Если расстояние от стены до стены слишком большое, переводы делают составными, с хорошим соединением — замком, чтобы половины не растащило под действием мощного распора быков. Для пущей прочности на нём делают накладки из брёвен или брусьев. Их соединяют с переводой металлическими болтами или коваными стержнями. Отверстия под них просверливали напарией. Поскольку ширина дома большая, то под стропила, чтобы предупредить их прогибание, делают подпорные рамы посредине длины ската. Их устраивают обычно немного реже, чем быки. Соединяют меж собой верхними обвязками из брёвен небольших диаметров, на которые и опираются стропильные ноги. Стойки рам с переводами соединяются в шип. С верхней перекладиной — в сквозной шип. Небольшие рамы в углах крепят обычными скобами, а в большие врезают раскосы. Это вспомогательный элемент, ставящийся наклонно, упирается одним концом в низ конструкции, а другим в верх соседнего элемента.

При установке переводов отсутствие перекрытия усложняет работу. Ведь надо комель бревна положить на одну стену, а вершину перевести на противоположную. Наличие лесов упрощает работу.

Конструкции крыш с опорами на переводы предпочтительнее и раньше применялись чаще, ибо дом — это не просто сруб, а целый комплекс многочисленных помещений, изб, клетей, открытых пространств (где нет чердачных перекрытий), объединённых одной крышей или несколькими на разных уровнях. Так, зимняя изба, в отличие от летней, имеет небольшой подклет, потолок в ней старались делать ниже, и крыша её часто перекрыта лабазом (односкатная). Благодаря этому меньше теряется тепла.

Устройство крыши с быками, упирающимися в мауэрлаты, требует от плотников большого мастерства и старательности. Сегодня всё больше даже на небольших домах стропила устанавливают на переводы — так надёжней. Ни в коем случае не опирали что-то из конструкций крыши в перекрытие, даже если оно надёжно. У моих знакомых, выстроивших дом без опытного консультанта, крыша осела, но не так сильно, правда, как поддерживающее её перекрытие. Для исправления этого потребуются специальные инженерные работы, говоря современным языком, и немало денег.

Выступающие с внешней стороны стен концы длинных переводов называют огнивами. В тех местах, где обшивают дома досками — опушают, к этим выпускам подшивают доски карнизов снизу или сверху. При этом не приходится устраивать кобылки в продолжении стропильных ног, как на крышах с быками, опирающимися в мауэрлаты. Огнива, оставляемые на фасаде, делают фигурными. Иногда их подпирают декоративными резными кронштейнами.

Обрешётка из слег идёт под тесовую кровлю и кровлю из ломовых досок. А вот под покрытие из драни лучше делать сплошную обрешётку из досок — карту. Впрочем картой часто называют и поверхность одного ската крыши и первый ряд тесовой кровли. Покрытию в два слоя тёсом удивлялись: «У какой богатый! В карту крыто»…

При работах на большой высоте появляются мысли благородные, возвышенные. Ведь с крыши небо ближе. И кто знает, может быть, именно какому-то плотнику пришли в голову эти красивые образы, что живут в народе: «небо — риза Господня, небеса — престол Его, земля — подножие», «Небо — терем божий, звёзды — окна, из которых вылетают ангелы».

Добрый хозяин не забудет сделать на фронтоне круглые отвестия в стене под карнизами с полочками для голубей: считается — та кровля, под которой голуби водятся, не горит.

Во многих районах на Севере под крышей с главного фасада, над летней избой, устраивали комнату — светёлку. В летнюю пору там жили старшие дочери. Рубилась светёлка одновременно с фронтоном и установкой решетин. Кроме лавок мебели в ней не было. Потолок низкий, под женский рост, так, что мужчина, заходя в неё, склонял голову. Две продольные стены светёлки служат опорами для нескольких стропил. Поднимаются наверх с повети (из холодного коридора) по приставной или стационарной лестнице.

На фронтоне мастер-умелец непременно оставлял дату постройки дома. Мастера, не умеющие красиво это сделать, оставляют её под крышей.

Если быки на доме опираются в верхние брёвна, для образования карнизов — свесов крыши вдоль стен устанавливают курицы, являющиеся как бы продолжением стропильных ног. Курицами называют крючковатые деревянные кронштейны, удерживающие водотечники или желоба. Была примета: коль «курица и конь на крыше — в избе тише». Материал для них выбирают специально. В основном это ель, кривой корень её сразу бросается в глаза. У сосны не бывает такого изгиба. Надо походить по лесу, поискать кокоры (кривые деревья) с загнутыми под прямым углом стволами. На большой дом их надо не меньше двадцати штук. Крючок вырезают в виде курочки с острым клювом и гордо выпяченной грудкой. Одна курочка может отличаться от другой незатейливой треугольной или квадратной выбоиной — простейшим геометрическим рисунком. Встречаются совсем необычные курицы — развильчатые — с двумя и даже тремя головками. Эти курочки и поддерживают водотоки. Другой конец крючка-куричины заводится под решетины и цепляется за них зарубой. Опорой служит мауэрлат. Сначала устанавливают самые крайние курицы. Каждая из них должна быть ниже предыдущей — для уклона водостока вдоль сруба. А если на большом доме скат очень длинный, то крайние курицы ставят ниже средней. В середине карниза делают перелом линии, чтобы вода от центра устремлялась к краям кровли. Глядя на такой дом с большого расстояния, кажется, что он как бы распахнул крылья. Такая красивая пропорциональная крыша сооружена, например, на доме крестьянина Сергина из деревни Мунозеро Медвежьегорского района в Карелии.

Положение каждой курицы определяют прицельным взглядом от края крыши: подчиняясь командам «ниже — выше», один из работников пододвигает очередную деталь до тех пор, пока не будет найдено нужное положение. Пользуются и верёвкой, но на большом расстоянии она провисает. Теперь самое время положить на места водомёты (крупные жёлоба), да начать покрывать крышу тёсом…

Кровля

«Всего дороже честь сытая, да изба крытая»

Деревянные кровли

На Севере на домах зажиточных крестьян (а они составляли большинство населения) были распространены, в основном, тесовые покрытия, причём двухслойные, а также покрытия ломовыми досками вразбежку, стоявшие ещё дольше первых из-за большой толщины досок. На большой территории России можно было видеть оригинальные драночные кровли, красивые и лёгкие, несложные в устройстве, однако менее долговечные, хотя и служившие до двадцати лет.

Железные кровли — порождение индустриализации — стали устраивать в деревне и на селе массовым порядком только в последние годы. Но и сейчас они редки. Считаю, это хорошо, потому как металл, по моему мнению, оказывает вредное воздействие на биологическое и энергетическое поля человека. И надо видеть знающих об этом иностранцев во время проектирования мебели для своего дома, как они дотошно варьируют новые формы деревянных элементов, лишь бы избежать использования металла. Да простит меня читатель за такую ассоциацию, но как бронежилет не пробивают пули, так и металлическая кровля не пропускает живительные космические токи, из-за которых «когда приходит весна, трава растёт сама по себе»…

Жаль, что у нас начали устраивать шиферные кровли. За рубежом, например, от них отказались, по крайней мере совершенно определённо — в Швейцарии, где долгое время жили мои знакомые, а также в Австрии, где побывал я сам. В бывшей советской части Берлина после того, как была разрушена известная стена, власти занимались целый год реконструкцией новенького дворца культуры. Меняли асбестовые перегородки. На кровли в Западной Европе часто используют черепицу и опять же деревянную дранку. От шифера и других строительных конструкций из асбестоцемента отказались, так как он, по мнению медиков, способствует развитию злокачественных опухолей.

Мне пришлось покрывать крыши шифером, и это, по-моему, не самый лучший материал для кровли — работать с ним неприятно. А доски и дрань в отличии от шифера заряжают энергией. Не случайно в Соединённых Штатах много домов обшиты толстой дранью и покрыты ею. На выбор материала для драни надо обращать внимание. Лучше её изготавливать из остойного леса — с тонкими годовыми кольцами.

Однако, какую бы кровлю не делали, прежде надо установить водомёты. Если хозяин хочет, чтобы водомёт служил долго, то выбирает для него смолистую сосну большого диаметра — 35–40 сантиметров. Бревно закатывают на две прокладки из тонкомера и крепят к ним скобами. Определяют ширину жёлоба, в каждом случае — особую. При драночной кровле она может быть небольшой, а для тёсовой и из ломовых досок — значительной, из расчёта толщины двух слоёв покрытия и ещё, чтобы оставалось свободное пространство для потока воды.

Разметку жёлоба делают известным способом — отбивают линии при помощи шнура, натёртого обугленной ольховой палкой. Жёлоб вибирают с помощью топора, долота, а также и тесла. Металлическая его часть насажена на деревянную ручку (так же, как топор на топорище). Однако лезвие тесла перпендикулярно ручке и выковывается в виде черпачка. После выборки жёлоба обязательно выстругивают его стенки и дно. Чем глаже они, тем дольше служит водомёт. Чтобы он был легче и красивее, снаружи его отёсывают, а иногда делают незатейливую резьбу. Ближе к концу жёлоб постепенно расширяется и завершается веерным вырезом — чтобы несколько погасить энергию бешенно несущейся во время ливня воды. Жёлоб называют, как Вы уже должно быть заметили, по-разному: водотечником, потоком, вологжане — просто жёлобом или загнётой, кое-где на севере — водомётом, так как собираясь с крыш большой площади, вода вымётывается из него, как из брандспойта.

Если бы не было такого расширения, то кадушку под воду пришлось бы ставить далеко от дома. Пролетая же большое расстояние, струя разбрызгивалась бы ветром. Дождевая вода всегда находила широкое применение в крестьянском хозяйстве. Она мягкая, ей очень хорошо мыть волосы, поить животных, поливать сад и огород. Правда, теперь пользоваться дождевой водой можно не везде и не всегда, в ней нередко растворены вредные химические вещества, попадающие в атмосферу вместе с заводскими дымами. После некоторых дождей в России всего лишь желтеет ботва картошки, вянет клубника, а вот в районе Днепропетровска, если ветер поворачивает с алюминиевого комбината, хозяйки не выпускают кур и животных, что любят ковыряться в земле, так как выпадают жёлтые хлопья, от которых животные погибают, а птицы умирают на лету.