Влагочувствительный электрический датчик

Рис. 1.15 — Датчик влажности

Реагирует на соприкосновение с водой. Мною уже приводилась конструкция химического влагочувствительного датчика, но электрический вариант, на мой взгляд, практичнее.

Действие схемы основано на способности растворов солей проводить электрический ток.

Берём два изолированных проводка с зачищенными концами и полоску хлопчатобумажной (или льняной) ткани шириной 3–5 см. Начинаем накручивать ткань в виде рулончика на один из проводков, густо пересыпая витки поваренной солью (или селитрой). Когда сделаете 3–5 витков, проложите между ними конец второго провода.

*Внимание! Оголённые концы проводов не должны свободно соприкасаться друг с другом.

Намотайте ещё несколько витков с солью и плотно завяжите получившийся рулончик нитками.

Каждый может самостоятельно разработать с десяток вариантов подобной конструкции, но смысл один: при попадании влаги на датчик в нём образуется раствор соли, проводящий электрический ток, и контакт между проводами замыкается.

С помощью такого устройства можно сделать гранату, которая взорвётся при попадании в воду. Или мину, запрограммированную на метеоусловия (по типу "после дождичка, в четверг"). Или диверсионное средство, реагирующее на подъём уровня воды (догадайтесь сами, где).

При помощи такой вот примитивной штукенции можно сделать оригинальный замедлитель со временем задержки от 1 минуты до 1 суток.

Берём любую ёмкость (банку, раковину, ванну) и открываем краник с водой, а вверху емкости крепим наше творение. Когда сосуд заполнится, датчик сработает. От скорости истечения воды зависит время задержки. Это очень хороший способ, чтобы разнести в пыль чью-нибудь квартиру, когда хозяев нет дома.

На производстве можно проделать дырочку в магистральном водопроводе и использовать эту «капель» аналогичным образом.

Рис. 1.16 — Капельный замедлитель

Если поблизости нет водопровода, тоже не беда — изготовьте устройство, показанное на Рис. 1.16 .

Вам понадобятся две банки (ведра, бутылки) и медицинская капельница (даже использованная). У капельницы берём только трубку и ползунковый краник, всё остальное выкидываем.

В одну банку (1) наливаем воду (2) и погружаем кончик шланга (3) от капельницы на самое дно. Банку ставим на подставку (4). Снизу ставим вторую банку (5) и опускаем в нее другой конец трубки (6), но не глубоко. К краю банки цепляем наш датчик (7). Теперь слегка отсасываем ртом воздух из трубки, чтобы побежала вода (так делают шофёры, когда переливают бензин).

Краником (8) регулируем скорость истечения воды. Если использовать ёмкости большого объёма и низкую частоту капель, то можно получить довольно большую задержку.

Не забудьте так же о «прищепочно-сахарном» влагочувствительном датчике, который я описал чуть выше в конце схемы "электромеханического разгрузочного датчика".

Электронный таймер

Рис. 1.17 — Электронный таймер

Это самый воспетый в народе тип детонатора. Все прекрасно помнят большие красные цифры, неумолимо ведущие обратный отсчёт, пока герой фильма лихорадочно выбирает провод, который ему надо перекусить. Это, конечно, кино. Совсем незачем вешать таймер с большими красными цифрами на самом видном месте. Вы ведь не хотите облегчить задачу сапёрам? Такую штуковину лучше поместить скрыто, внутрь бомбы, а часы вообще можно взять миниатюрные.

В Интернете сейчас гуляет очень популярная схема таймера из часов-пейджера. Это схема не работает! В чём собственное многие уже имели случай убедиться. Там перепутано практически всё: полярность, напряжение, подключение, цоколёвка транзистора.

Я предоставляю вашему вниманию личную разработку, проверенную и рабочую на 1000 %, причем степень отказоустойчивости стремиться к бесконечности, и зависит только от заряда батареи.

Итак, сначала выберите электронные часы с будильником. Это могут быть небольшие наручные часы с пищалкой (лично не проверялось, но предположительно должно работать) или лучше — часы-пейджер (рабочий вариант). При покупке убедитесь, что в часах действительно есть будильник и он работает исправно, без глюков. От этого будет зависеть ваша жизнь. Лучше, если сигнал будильника будет в виде мелодии, а не коротких и редких гудков. Ещё вам понадобится микровыключатель (купите на радиорынке), транзистор КТ816 с любым буквенным индексом, лампочку на 3,5 вольта, кусочки провода, паяльник и начальные навыки радиолюбителя.

Аккуратно разберите корпус часов. Отпаяйте проводки, идущие к динамику-пищалке. Динамик выньте и отложите. Проводки выведите наружу корпуса. Для этого в боковой стенке можно проточить надфилем маленькую дырочку.

Подключите транзистор, батарейку и выключатель как показано на схеме (Рис. 1.17) .

Теперь, при включении сигнала будильника лампочка-зажигатель сработает. Для начала поставьте туда обычную лампочку на 3,5 вольта и как следует наиграйтесь, прежде чем совать схему в настоящую бомбу. Если вы слишком долго будете оставлять лампочку в режиме индикации, то сожжёте её.

Как видите, схема предельно проста. Если она у вас всё же не работает, то проверьте надёжность соединения проводов, правильность сборки схемы, целостность лампочки, транзистора (может быть "пробитый"), заряд батарейки.

* Внимание! Порядок активации таймера:

1. Выставьте часы.

2. Включите режим будильника.

3. Выставьте будильник.

4. Только после этого включите В1.

5. Подключите электрозажигатель.

6. Состыкуйте зажигатель с детонатором и только затем с бомбой.

Именно при такой схеме включения сводится до минимума вероятность случайного срабатывания детонатора. Кроме этого, я бы настоятельно рекомендовал применять с таймером Двухступенчатую Схему Детонатора. В крайнем случае, у вас будет 3–5 секунд, чтобы остановить самопроизвольную активацию.

* Внимание! Убедитесь, что в будильнике выключен режим «СН» (если таковой имеется) — подача сигнала каждый час.

Конструктивное решение этой схемы может быть разным. Если вы склонны к миниатюризации, то можете поместить транзистор и выключатель внутрь корпуса часов (вместо удалённого динамика), а батарейку снаружи. Можно сделать отдельный пластмассовый корпус из маленькой коробочки. Для самых ленивых: просто примотать все детали скотчем к часам. Такой таймер может обеспечить задержку до 24 часов. Есть данные об использовании таймера от старого видеомагнитофона — он обладает экспозицией до 1 года с точностью до 1 мин. Автором эта информация не проверена.

Электромеханический таймер

В настоящее время устарел и практически не используется из-за ряда существенных недостатков : большие габариты, низкая точность срабатывания (5-15 мин), тиканье часового механизма, которое демаскирует бомбу. Я, однако, приведу здесь описание конструкции этого тикающего динозавра для тех, кто испытывает ностальгию по прошлому. Сначала найдите механический будильник. Лучше, если он будет с пластиковым стеклом. Обязательно смотрите, чтобы стрелки были металлические, а не пластмассовые.

Снимите стекло. Пинцетом удалите стрелку будильника и секундную стрелку (если таковая имеется).

В стекле просверлите дырочку диаметром 2–3 мм. В дырочку вставьте тонкий винтик с прикрученным (припаянным) к нему проводком. Винтик закрепите каплей клея. Конец винтика не должен касаться циферблата, но минутная стрелка, проходя по кругу, должна упереться в него. Второй провод прикрепите к металлическому корпусу будильника. Время экспозиции равно расстоянию между минутной стрелкой и винтиком. Когда они соприкоснуться — цепь замкнётся. Таким образом, максимальная задержка 55–60 мин.

Если вы хотите получить больший промежуток, то удалите и минутную стрелку, оставив часовую. А винтик перенесите ближе к центру циферблата, чтобы часовая стрелка до него доставала. Теперь время экспозиции можно варьировать в промежутке до 24 часов.

Релейный замедлитель

Штука довольно примитивная и малонадёжная, но вполне позволяет свалить подальше от активированной бомбы. Вам потребуется: любое низкоточное реле (РЭС-9, 10, 15, 22, 44, 55 и т. п.), две батарейки, два микровыключателя и одна лампочка на 3,5–6,5 вольта. В реле выберите нормальнозамкнутую группу контактов. Т. е. ту, которая при отключенной обмотке находится в замкнутом положении. Напряжение батарейки Е1 зависит от типа использованного реле. Соберите схему.

Рис. 1.18 — Релейный замедлитель

Принцип действия

При замыкании В1 ток от Е1 подаётся на обмотку Р1. Контакты К/К1 размыкаются. Теперь включаем В2.

*Внимание! Сигнальная лампочка L1 гореть не должна! Если она горит, значит, контакты не разомкнулись.

Итак, только если L1 не подаёт признаков жизни, подключаем через разъём электровоспламенитель.

Фокус здесь состоит в том, что через некоторое время батарейка разрядится, и реле самопроизвольно отключится, контакты К1 опять замкнутся и подадут ток на зажигатель. Время замедления устройства зависит от времени разряда батарейки через обмотку Р1 и может составлять от нескольких минут до 1–3 часов. Я рекомендую купить несколько однотипных батареек из одной партии и предварительно протестировать их в схеме, чтобы узнать более-менее точное время разряда. Учтите: батарейка может быть новой, но уже практически полностью разряженой! Поэтому не скупитесь на проверку.

Заканчивая главу о системах инициации, скажу, что мною приведены только самые простые и доступные в изготовлении устройства. У военных имеются специальные приборы, реагирующие на приближение, тепло, размер объекта и т. п. В кустарных условиях и без специальных навыков в радиотехнике изготовить такие чудеса невозможно, да и не нужно. Лучше искать простые решения простыми методами.

Глава 1.5 Примеры создания ВУ

Террорист — это очень щедрый и бескорыстный человек! Все его самоделки предназначены для других, а не для него самого.

(Террористская народная мудрость)

В этой главе я приведу примеры создания реальных ВУ разных типов, на основе изложенной в книге конструктивной информации. Некоторые из моделей разработаны мной лично, некоторые позаимствованы из чужого опыта. Настоящий террорист сам должен проявить массу смекалки и творческий подход, создавая подобные девайсы. Будьте художником, творите, не останавливайтесь на чужих схемах и конструкциях, разрабатывайте свои собственные!

Мины

Противопехотные мины

Это взрывные устройства, предназначенные для уничтожения или выведения из строя личного состава противника. Разделяются на боеприпасы осколочного и фугасного действия. Т. е поражающим фактором может являться либо ударная волна, либо осколочный элемент. Заряд в противопехотных боеприпасах обычно небольшой — от 10 г в осколочных зарядах до 200 г в фугасных. Радиус поражения тоже небольшой — от 20 см до 5 метров. Это и неудивительно, ведь задачей боеприпаса является уничтожить конкретную боевую единицу противника.

Подрыв заряда осуществляется либо нажимным детонатором, либо детонатором разгрузки.

Детонатор разгрузки — это самая обыкновенная растяжка, знакомая многим по боевикам. Она натягивается поперек тропинки, дороги, дверного проёма, между деревьями, кустами и т. п., т. е. в тех местах, где противник вынужден проходить между какими-либо препятствиями. Нет смысла натягивать растяжку "в чистом поле".

Собственно, растяжка — это проволока, натянутая между колышком (стволом дерева, гвоздём) и чекой детонатора (не забудьте также закрепить само ВУ). Противник задевает проволоку ногой, чека выскакивает и детонатор срабатывает. Лучше всего брать тонкую стальную проволоку или леску. В крайнем случае, пойдет и медная проволока достаточной толщины. Если растяжка устанавливается в траве или между кустами, то лучше покрасить её в зелёный цвет для маскировки. Оптимальная высота установки растяжки над уровнем почвы — 30 см. Оптимальная длина растяжки — от 50 см до 2 м.

Сначала привязываем конец растяжки к неподвижной опоре, затем протягиваем его к ВУ, натягиваем, чтобы не провисала, и закрепляем на чеке. Не переусердствуйте, чтобы чека не вылетела от самого натяжения растяжки. Очень часто можно видеть, как подобную конструкцию растяжки применяют совместно с гранатой Ф-1. На мой взгляд, это не очень удачное решение. После выдёргивания чеки у гранаты, которая выскакивает с характерным щелчком, срабатывает замедлитель и у противника есть ещё 4 сек., чтобы попытаться выскочить из зоны поражения гранаты или упасть на землю.

С растяжками чаще применяют осколочные заряды. Сам заряд не закапывается в землю, а устанавливается на высоте от 30 см до 1,5 м, например, на стволе дерева или куста. Этим обеспечивается максимальное осколочное поражение цели. Сам заряд лучше тоже покрасить в фоновый цвет для маскировки.

Пример:

Масса заряда (по ТНТ) — 50 г

Масса осколочных элементов — 0,5 кг

Радиус устойчивого поражения — 5 м.

Теперь поговорим о противопехотных минах с нажимным детонатором. Эти ВУ, наоборот, закапываются в землю и срабатывают при нажиме на детонатор загрузки, когда противник наступает на них. Тут применимы заряды как фугасного, так и осколочного действия. Детонатор может быть механический или электромеханический.

Масса фугасного заряда зависит только от поставленной тактической задачи и степени вашего садизма. Есть образцы противопехотных мин с кумулятивным зарядом 18 г ТНТ. Такая «хлопушка» способна прострелить ногу и надёжно вывести противника из строя. Заряд в 50 г уже способен серьёзно покалечить. Интересно то, что не всегда целесообразно убивать противника. Покалеченный, но живой солдат будет обузой для своих товарищей, замедлит их продвижение или, вообще, вынудит отступить.

В Советской Армии была на вооружении мина ПМП вообще без заряда, как такового. Основой её был патрон от пистолета ТТ, который простреливал ногу противника. Самодельный прототип этой мины вы можете без труда изготовить.

Рис. 1.19 — Мина из патрона

Вам понадобится снаряжённый патрон от охотничьего ружья (4) любого калибра. Лучше, если патрон будет заряжен жаканом (6) или крупной дробью. Ещё понадобится кусок металлической трубки (3) такого диаметра, чтобы патрон свободно входил внутрь, вместе с «юбочкой». Длина трубки на 10 мм меньше, чем длина патрона. Трубку закрепите вертикально на металлической или фанерной пластинке (2) диаметром 5-10 см. Снизу, точно по центру трубки вкрутите шуруп или заострённый винтик (1), чтобы его конец торчал внутрь трубки на 5–7 мм. Патрон вставляется внутрь трубки донышком вниз так, чтобы капсюль попал как раз на остриё винта.

*Осторожно! Не давите сильно!

Теперь патрон торчит из трубки на 10 мм. Если патрон слишком сильно болтается в трубке, то накрутите на него несколько витков изоленты. Сверху оденьте пластиковую крышку от бутылки (поройтесь в хозяйстве!) с приклеенной или прикрученной нажимной пластинкой, диаметром 5 см (7 и 8). Крышка должна свободно одеваться на трубку. Мина готова. При нажатии на верхнюю крышку патрон опускается вниз и накалывает капсюль на острие, происходит выстрел.

Из-за особенностей строения стопы ноги человека (большое количество мелких и тонких костей) любое ее ранение является тяжелым. Вылетающая из ствола мины пуля в момент проникновения в стопу увлекает за собой в раневой канал загрязненные фрагменты подошвы обуви. Кроме того, в раневой канал проникают пороховые газы патрона, усиливая поражающее действие мины. Раненый этой миной самостоятельно передвигаться не может и нуждается в срочной госпитализации. От 35 до 45 % пораженных впоследствии остаются инвалидами.

Усилить действие мины можно, если аккуратно разобрать патрон, высыпать из него порох (5), заменив его на ТА и собрать обратно.

Подобная мина имеет один недостаток — она может отсыревать и давать отказы. Избежать этого можно, если применять стандартные патроны от пистолета, автомата или другого нарезного оружия — они более герметичны, чем охотничьи.

Поговорим, отдельно о характере осколочных элементов, применяемых в боеприпасах. Террорист может с успехом использовать металлические шарики от подшипников диаметром 5-15 мм, дробь, гайки, гвозди, обрезки стальной проволоки осколки битого толстого стекла и т. п.

Весьма интересно применение камней (гравия и гальки). ВУ с таким осколочным элементом не будет обнаруживаться металлоискателем.

Приведу оригинальный пример использования осколочной «каменной» мины на местности. На определённом участке находится куча гравия. Это само по себе не вызывает подозрений. Внутрь кучи прячется заряд аммонала 0,5–2 кг Способ подрыва любой, начиная от растяжки и кончая электродетонатором. Куча разлетается с оглушительным грохотом, и камни уничтожают всё живое вокруг в радиусе 10–20 м.

Один мой знакомый установил такую ловушку на своём огороде от жуликов. Беда только в том, что сам забыл расположение растяжек. И вот, во время очередного похода за огурцами, куча взорвалась. Только чудо спасло его, хотя осколками побило очень сильно.

Рис. 1.20 — Осколочный заряд

А вот так, примерно, выглядит конструкция самодельного осколочного заряда. В жестяную банку (3) помещается заряд ВВ (4) необходимой мощности. Эта банка помещается в другую (1), большего диаметра и промежуток между стенами засыпается осколочными элементами (2). Если вы хотите, чтобы мина не обнаруживалась металлодетекторами, то возьмите банки из стекла или пластика, а в качестве осколочного элемента — камни, гальку или гравий.

Корпус для осколочного боеприпаса не следует делать чрезмерно прочным. Исключение составляют ВУ, в которых используется ВВ с низкой бризантностью — ТОСы.

Противообъектные мины

Предназначены для разрушения различных объектов противника. Это мины, преимущественно фугасного действия с мощным зарядом бризантного ВВ. Количество заряда может колебаться от 1 кг до 50 кг. Способ и вид инициирования любой, в зависимости от ситуации и условий.

Заряд для перебивания стальных листов обычно изготовляют в виде прямоугольника (ширина в два раза больше высоты). Его укладывают по всей длине перебиваемого элемента. При перебивании балок изготавливают фигурные заряды таким образом, чтобы все шашки плотно касались друг друга. Заряды к балке крепят шпагатом и деревянными распорками. Рельс перебивается взрывом тротиловой шашки весом 200 г или взрывом заряда взрывчатого вещества пониженной мощности весом 300–400 г. Заряд прикладывается вплотную к шейке рельса и к нижней грани его головки; для обеспечения плотного прилегания к рельсу заряд присыпают балластом (песком, галькой), а в зимнее время — снегом. Заряд должен располагаться над шпалой с тем, чтобы повредить и ее одновременно с подрыванием рельса.

Для пробивания отверстий в кирпичных и бетонных стенах или их перебивания, а также для выбивания бетона из железобетонных балок, стоек и плит применяют сосредоточенные и удлиненные заряды. Так, чтобы разрушить кирпичную стену толщиной 30 см, нужно 2 кг удлиненного заряда.

При необходимости полного обрушения здания на месте (без валки в определенную сторону) во всех его капитальных стенах в одном и том же уровне взрывом сосредоточенных или удлиненных зарядов, а также взрывом зарядов в шпурах устраивается сквозной подбой одинаковой ширины. Подбор целесообразно устраивать в уровне низа оконных или дверных проемов первого этажа или подвала. В результате устройства такого подбоя здание обрушивается ("садится") на свое основание; при этом стены разваливаются на отдельные куски. Ширина получаемого таким образом завала достигает половины высоты стен; высота завала составляет приблизительно одну треть высоты здания.

Для валки зданий в определенную сторону в целях устройства завалов на улицах капитальные стены подрываются следующим образом. В стене, обращенной в сторону валки здания, устраивается сквозной подбой взрывами зарядов, рассчитанных на радиус разрушения, превышающий толщину стены на 25 %. В торцевых стенах также устраивается сквозной подбой, но заряды для его устройства рассчитываются на радиус разрушения, равный толщине этих стен. В задней стене взрывами зарядов, рассчитанных на радиус разрушения, составляющий три четверти ее толщины, устраивается несквозной подбой.

В металлических мостах подрываются опоры и пролетные строения. Для того чтобы затруднить восстановление металлических мостов противником, опоры необходимо подрывать как можно ближе к поверхности воды, а в некоторых случаях и ниже ее, а подрывание пролетных строений производить одним из следующих способов:

1. Перебиванием в определенных сечениях всех элементов главных ферм, продольных связей между ними, а в ряде случаев и продольных балок с разделением пролетного строения на части, мало пригодные для использования при восстановлении моста;

2. Перебиванием в середине пролетов только некоторых из основных несущих элементов главных ферм с обеспечением скручивания и смятия конструкций при их обрушении.

Разрушение металлических мостов с пролетами меньше 10 м производится подрыванием только одних опор без перебивания пролетных строений; мосты с пролетами более 10 м разрушаются путем подрывания опор и пролетных строений. Опоры подрываются по всей ширине в одном уровне. Подрывание пролетных строений производится перебиванием начисто всех элементов их конструкций в одном или в двух сечениях подрыва.

Вес зарядов взрывчатых веществ для подрывания льда и наиболее выгодная глубина их погружения зависят от требуемого диаметра (ширины) полыньи и толщины льда. Для ориентировочного определения количества взрывчатого вещества, необходимого для подрывания льда, принимают на один квадратный метр ледяной поверхности 0,075 кг тротила или аммонита при толщине льда до 0,5 м. Так, для создания полыньи шириной 10 м при толщине льда 0,5 м необходимо на глубину 1,8 м опустить 5 кг заряда.

Шахтный колодец разрушается взрывом одного сосредоточенного заряда, располагаемого на дне. Вес заряда: 10 кг для деревянных, 15 кг для каменных и бетонных и 25 кг для железобетонных колодцев. Трубчатый колодец (скважина) также подрывается одним сосредоточенным зарядом весом 5 кг, опущенным в трубу на глубину установки насоса или до уровня водоносного слоя. Наружное оборудование скважины (двигатель, трубопроводы) разрушается взрывами малых зарядов или механическим способом.

Противотранспортные мины

Предназначены для уничтожения или выведения из строя транспортных средств. Такие заряды редко имеют вес более 5 кг по ТНТ.

Легковой автомобиль может быть полностью уничтожен зарядом 2 кг, расположенным под днищем. Для уничтожения водителя обычно закладывают 200 г заряда под сиденье или за приборную доску. В этом случае взрыв будет направлен на водителя. Ещё одна точка закладки заряда — возле бензобака. Тогда к взрыву присоединится пожар от разлитого бензина. Если заряд закладывается в салоне автомобиля, то более эффективно сделать его фугасно-осколочным. То, что не будет уничтожено взрывом, добьют осколки. Машина после такой шутки выглядит как дуршлаг для макарон.

В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ вставляется в замок зажигания либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т. д.). Для этого достаточно соединить электродетонатор заряда с проводами соответствующей нагрузки автомобиля. Возможно применение инерционного датчика, который сработает при наборе автомобилем скорости. Можно подключить детонатор к индикатору уровня бензина — это обеспечит дополнительный взрыв бензиновых паров в пустом бензобаке, когда водитель вздумает заправиться. Самый простой вариант: нажимной инициатор под сиденьем водителя. Некоторые террористы любят самолично нажать кнопку, для таких можно посоветовать детонатор с радиоуправлением.

Для уничтожения более тяжёлой техники нужны, соответственно более значительные заряды ВВ. Не следует стремиться разнести несчастный тепловоз на мелкие кусочки. Вполне достаточно вывести его из строя, и он превратиться просто в груду металла. Для этого заряд следует закладывать в ключевые узлы: двигатель или ходовую часть. При этом масса заряда может быть небольшой.

Для повреждения ствола танка необходимо закрепить на нем 3 кг заряда; для разрушения же двигателя и баков с горючим самолета достаточно положить на крыло, в районе двигателя и баков 1 кг такого же заряда.

Противотранспортную мину можно заложить и на дороге, где будет проезжать выбранный транспорт. Масса заряда для легкого транспорта — 2 кг, для тяжёлого — 5 кг. Мина просто закапывается в землю по центру дороги. Детонатор дистанционный или растяжка. Лучше установить несколько зарядов на расстоянии 3–5 м друг от друга. Это повысит поражающее действие взрыва.

Ещё один вариант: установка заряда в гараже. Благодаря закрытому объёму взрыв приведёт к более сильным повреждениям. Заряд можно установить под днищем автомобиля или возле ворот гаража.

Подорвать автомобиль можно вообще и без наличия взрывного устройства. В бензобак заливается 200 мл ЭГДН. Он растворяется в бензине и попадает в цилиндры. При воспламенении смеси в цилиндрах произойдёт детонация и взрыв ЭГДН, который спровоцирует взрыв в бензобаке. О способе изготовления ЭГДН смотри тут.