Обрезка и формирование кроны дерева

Обрезка — большая и ответственная работа для садовода в период покоя деревьев. Главная же задача обрезки — фор­мирование желаемого типа (формы) кроны, не допуская ее чрезмерного загущения путем удаления больных, поврежден­ных, засохших, растущих внутрь кроны, сильно свисающих и переплетающихся ветвей и веток, помогая деревьям правиль­но расти и хорошо плодоносить.

Обрезку яблони и груши можно проводить в течение всей зимы, сливу и вишню обрезать лучше в марте. Обрезку де­ревьев обязательно заканчивают до начала набухания почек.

При обрезке обычно формируют два типа кроны: сфериче­скую (округлую) - сучья располагают во все стороны от ствола дерева, и плоскую — сучья располагают в вертикаль­ной плоскости направления рядов.

Формирование сферической кроны начинают с формиро­вания сучьев и ствола. При этом следует помнить о том, что посаженные на постоянное место двухлетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Для последу­ющего формирования самой идеальной считается основа из трех ветвей, которые развились из смежных почек еще в пи­томнике и направлены в разные стороны, или из четырех вет­вей, если они выведены разреженно и расположены крестооб­разно.

Окончательный отбор ветвей нижнего яруса делают обыч­но на второй или третий год после посадки дерева, когда четко определяется сила и направление роста разветвлений. В каче­стве будущих сучьев отбирают наиболее сильные ветви, отхо­дящие от ствола под углом 45—60 °. Очень часто при этом воз­никает необходимость вырезать одну или даже две верхние ветви, если они имеют узкий угол отхождения. Иногда вырез­ки можно избежать, если в течение одного-двух лет отклонять ветвь при помощи распорки, постепенно увеличивая угол от-

хождения. Сильное укорачивание таких ветвей мало помога­ет делу, так как появляются новые длинные побеги, а опасная развилина остается.

Всего в кроне на стволе дерева должно быть 6—8 сучьев. Практикуют два варианта их размещения по стволу. Первый вариант применяют чаще всего при широкорядной уплотнен­ной посадке деревьев. Сучья при этом размещают в два яруса: 3—4 в нижнем и столько же в верхнем. Расстояние между ярусами оставляют у яблони и груши в 100—120 см, у сливы и вишни — 70—80 см. Сучья направляют в междурядья.

В нижнем ярусе допускают развитие не более четырех скелетных ветвей, причем две-три могут быть выведены из смежных почек, а четвертая обязательно на некотором удале­нии. В этом случае в каждое междурядье ориентируют по две ветви с углом их расхождения в среднем 35—40 °. Если рост основных ветвей направлен в сторону соседних близко распо­ложенных деревьев, то его изменяют обрезкой на боковое от­ветвление в нужном направлении.

Сучья верхнего яруса располагают разреженно, с интер­валом 30—50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только в том случае, если они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Центральный проводник над ней срезают, чтобы длина ствола не превышала 2—2,5 м. Лучшим считается та­кое расположение сучьев верхнего яруса, когда они находятся над нижними. Это позволяет образовать в кроне вертикаль­ные проемы, улучшить их внутреннее освещение и создать удобства для ухода за деревом и сбора плодов. Вертикальными проемами крона разделяется на ряд лопастей и потому назы­вается лопастной.

Ненужные для образования сучьев сильные разветвления ствола вырезают полностью. Разветвления недлинные, сред­ней силы, с широкими углами отхождения не прореживают и не подрезают. Они постепенно превращаются в обрастающие ветви.

На основных сучьях первого порядка (о чем сказано вы­ше) формируют основные (скелетные) ветви второго порядка. У яблони и груши они должны отходить на расстояние в сред­нем один метр от ствола по бокам основных сучьев первого по­рядка. Они должны располагаться только одиночно с проме­жутками не менее 60—70 см. На нижних скелетных ветвях, ориентированных в междурядьях шириной 8 м, закладывают по одному, реже по два сука второго порядка. В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Во все годы формирования кроны необходимо соблюдать

правило соподчинения и равновесия: ствол в годы формирова­ния должен быть выше и толще, чем его разветвления; ске­летные ветви второго порядка должны быть короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Ниж­ние скелетные ветви должны быть толще верхних. Следует добиваться, чтобы сучья одного и того же яруса были одина­ковыми по силе роста.

Силу роста ветвей регулируют путем укорачивания более сильных до горизонтальной линии, проходящей через верши­ны более слабых скелетных ветвей. Однако бывает, что ниж­ние скелетные ветви развиты недостаточно. В этом случае ствол сильно подрезают вместе с верхними разветвлениями. Если же саженец был стандартным, то достаточно ежегодной подрезки толстых и верхних ветвей примерно на 1/2 часть длины прироста за год и даже больше — до 2/3 длины, сред­ние по расположению и развитию — на 1/3 прироста. Слабые и нижние ветви совсем не режут или укорачивают слабо. Для усиления роста их подтягивают к стволу.

На 4—5 год после посадки подрезку побегов продолжения сводят до минимума. Чтобы выравнять силу роста ветвей и ис­править направление их роста, их переводят на боковое от­ветвление нужного направления. Верхнюю часть ветви с при­ростом одного года или нескольких лет срезают над боковым ответвлением, которое становится продолжением ветви.

Узкие кроны расширяют путем перевода основных ветвей на боковые ответвления, отходящие наружу. Так расширяют значительное количество сортов яблони и многих сортов груши.

Для усиления ветвления после 3—4 лет роста в саду под­резают проводники скелетных ветвей дерева на 1/3 длины. Не рекомендуется укорачивать однолетние ветки сливы и вишни, не являющиеся проводниками основных сучьев, потому что на них располагается много цветковых почек.

При формировании обрастающих ветвей сильные побеги или ветви яблони и груши, которые не выбраны в качестве скелетных и находятся вблизи проводников, подрезают до 5— 10 см. Побеги горизонтального направления не укорачивают, если им хватает места. Подрезку повторяют в течение двух-трех лет, пока не заложатся цветковые почки.

В целях прореживания кроны во все годы ее формирова­ния вырезают больные, поломанные и направленные внутрь ветви. Вырезают одну из двух трущихся или переплетающих­ся ветвей. Если две ветви не переплетаются, но растут близко друг от друга, почти параллельно, то одну из них удаляют или сильно укорачивают.

При подрезке проводников ствола и сучьев близ места их среза возникает несколько сильных сближенных разветвле­ний с узкими развилками. Чтобы подрезать (разобрать) такие мутовки, сначала выбирают проводник, которым может быть или концевой, или один из боковых приростов с удачным рас­положением в пространстве, а затем, если необходимо, выби­рают скелетную ветвь следующего порядка. Остальные раз­ветвления вырезают или очень сильно укорачивают. Еще лучше подобные мутовки разбирать через 1,5—2 месяца по­сле укорачивания несущего прошлогоднего проводника, при­щипывая ненужные разветвления в травянистом состоянии.

Формирование плоскостной кроны осуществляют из двух-трех противолежащих нижних ветвей. Одна из них дол­жна располагаться по линии ряда деревьев, одна или две дру­гих — с противоположной стороны, обычно с некоторым от­клонением от линии ряда. В течение первых двух лет с начала формирования кроны стремятся выравнять нижние сучья по силе роста путем подрезки наиболее сильных, установки рас­порок, подтягивания к стволу слабых ветвей и других при­емов. Остальные ветви сильно ослабляют путем укорачи­вания.

Превышение проводника ствола над уровнем боковых ветвей после зимне-весенней обрезки должно быть неболь­шим — около 20 см во все годы формирования кроны.

На третий год на высоте 60—80 см от нижнего яруса начи­нают закладывать на стволе одиночные или парные сучья с таким расчетом, чтобы расстояние между параллельными сучьями по высоте было не менее 60 см, а лучше 1 м. Всего в кроне закладывают 5—6 сучьев. Длина ствола - 2—2,5 м.

В возрасте 3—6 лет для расширения кроны вдоль ряда, уп­лощения ее поперек ряда и выравнивания ветвей по силе рос­та ветви переводят на боковое ответвление. При этом сильные ветви, отходящие в стороны междурядий, полностью выреза­ют, а более слабые переводят на боковое ответвление не даль­ше 70 см от ствола.

Формирование плоскостной кроны дополняют вырезкой ветвей со стороны междурядий для обеспечения свободного подхода к стволу.

Высота свободно растущей плоскостной кроны яблони, груши в готовом виде доходит до 3 м — весной и до 3,5 м — осенью, толщина внизу — 2—2,5 м, вверху — 1,5—2 м.

Обрезка взрослых деревьев заключается в выполнении ра­бот по снижению их кроны. Крону снижают, чтобы сделать ее более удобной для ухода и сбора плодов, улучшить освещен­ность внутренней и нижней части дерева, повысить нектароп-

родуктивность цветков и качество плодов. Эта обрезка в пер­вый год может несколько снизить урожайность, но эта потеря полностью компенсируется возрастанием плодоношения в по­следующие годы.

Техника снижения кроны заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями верх­него яруса, открывая доступ света внутрь кроны. Срез делают над боковым ответвлением.

Вершину кроны вырезают на высоте 2—2,5 м от нижнего сука. Очень важно выдержать именно это требование.

Кроме верхней части ствола, срезают вершины верхних сучьев путем перевода на разветвления второго порядка. Же­лательно, чтобы они располагались сбоку, а не снизу от ма­точных сучьев.

Осветление вершины кроны и сильная обрезка вызывают массовое отрастание вертикальных ветвей. Часть их следует использовать для формирования отрастающих ветвей путем сильного отклонения от вертикального положения.

Лучше обрастающие ветви формировать не из вертикаль­ных, а из наклонных или отходящих сбоку сучьев побегов. Особенно хорошие результаты получаются при использова­нии этого приема на сливе. Сильные побеги для формирова­ния молодых обрастающих ветвей отклоняют в течение двух-трех лет после снижения кроны.

Прореживание кроны проводят с целью улучшения осве­щенности внутренней ее части, увеличения долговечности расположенных внутри кроны плодовых веточек, повышения их способности к закладке цветочных почек и завязыванию плодов, улучшения их товарных свойств.

Прореживание начинают со срезки свисающих, сухих, больных, поврежденных, поломанных ветвей. Вырезают одну из двух перекрещивающихся или трущихся ветвей, а также все ветви, растущие внутрь кроны. Кроме того, вырезают здо­ровые ветви в густых местах кроны. При этом предпочтитель­нее вырезать одну более сильную ветвь, чем множество мел­ких. Наиболее сильному прореживанию подвергают верхнюю часть кроны.

Прореживание кроны облегчается, если применить способ вырезки вертикальных проемов. При этом крона расчленяется на отдельные лопасти. Количество проемов зависит от числен­ности и расположения сучьев в нижнем ярусе: если имеется 5 сучьев, то делают пять проемов. Ширина проема по пери­ферии кроны яблони в возрасте 15—20 лет должна быть около 1 м, по направлению к стволу она уменьшается до 50—70 см, чтобы в таком проеме мог свободно разместиться человек.

В границах проема вырезают все ветви, особенно в сред­ней и верхней части кроны. Здесь в границах проема могут оказаться скелетные ветви. Их срезают над боковым ответв­лением, которое имеет удачное направление. В нижней части кроны для образования проема вырезают преимущественно небольшое количество обрастающих ветвей. Если в границе проема расположены скелетные ветви второго порядка, то их переводят на боковое ответвление или вырезают полностью.

Вырезку проемов у яблони и груши в возрасте 10—25 лет сочетают с общим прореживанием кроны, а в более среднем возрасте ее проводят одновременно с омолаживающей об­резкой.

Проемы в кроне дерева довольно быстро зарастают моло­дыми ветвями, которые меньше, чем старые, мешают при уходе за кроной или сборе урожая. В дальнейшем проемы от обрастающих ветвей очищают один раз в три-четыре года.

Омолаживающая обрезка заключается в периодическом укорачивании старых ветвей. В зависимости от возраста дере­ва, его состояния и степени ослабления роста сучьев применя­ют один из следующих видов омолаживающей обрезки:

Легкое омолаживание — удаление концов скелетных вет­вей с приростами двух-трех последних лет;

Среднее омолаживание — обрезка приростов примерно четырех-семи последних лет;

Сильное омолаживание— укорачивание ветвей с удале­нием приростов примерно десяти-двенадцати лет и старше;

Полное омолаживание — срезка 2/3 длины сучьев с выра­щиванием новой кроны на волчках.

Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в возрасте 18 —20 лет, на сливе — 8—10 лет, на вишне — 6—8 лет, при уменьшении длины концевого побега до 10—15 см. При этом срезают концы ветвей на боковые ответвления рос­тового типа или на обрастающие веточки.

Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если ранее крону не омолаживали. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние — в стороны, чтобы уменьшить диаметр, приподнять нижний обрез кроны и снизить высоту дерева. Со­блюдают правила соподчинения: основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление. Деревья сливы и вишни омо­лаживают путем обрезки приростов 3—6 последних лет.

Деревья яблони в возрасте 30—40 лет нуждаются в силь­ной омолаживающей обрезке. При этом диаметр кроны уменьшается примерно на 1,5 м. Производится она по прави­лам средней омолаживающей обрезки.

На следующий год после омолаживающей обрезки подре­зают обрастающие многолетние ветви и прореживают их. Сильные однолетние ветви, отходящие вертикально, в основ­ном вырезают, а отходящие под некоторым углом — превра­щают в обрастающие путем подрезки или отклонения до гори­зонтального положения.

С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев, резко увеличивает­ся нектаропродуктивность, заметно улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размеру, а цветки и, затем, плоды более равно­мерно распределяются на их ветвях.

Неправильно поступают те, кто для облегчения условий работы обрезают под кроной на приствольном круге, у высо­ких деревьев, нижние толстые сучья. Этим они делают боль­шие раны, которые образуют в дальнейшем дупла или даже приводят к гибели деревьев.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ

Плодовые растения питаются в течение всей своей жизни из одного и того же объема почвы, предоставленного им при посадке. Поэтому почва в саду в течение всей жизни растений должна быть высокоплодородной. Только на такой почве, в сочетании с нормой водного режима и умеренной ежегодной обрезкой, плодовые растения хорошо растут, хорошо перено­сят низкие зимние температуры, становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям, ежегодно хорошо цветут, обиль­но выделяют нектар и плодоносят. Средством же регулирова­ния плодородия почвы являются, в определенной степени, приемы почвенной агротехники.

Система ухода за почвой в саду включает способы содер­жания почвы в приствольных кругах, ее обработку, удобре­ние, орошение, борьбу с водной эрозией. Все мероприятия по­чвенной агротехники представляют собой единый комплекс, направленный на создание благоприятных условий почвенно­го питания, улучшения плодородия почвы.

Формирование плодородия неразрывно связано с состоя­нием гумуса почвы, являющимся источником почвенного азо­та, зольных элементов, создания водопрочной структуры, улучшения аэрации, почвенной обменной и водоудерживаю-щей способности. Содержание же гумуса зависит от соотно­шения двух динамичных процессов — его расходования и на­копления.

Механическая обработка почвы, перемешивание гумусо­вых и нижележащих горизонтов как фактор аэрации усилива­ет расход органического вещества почвы, увеличивает коли­чество легкорастворимых элементов питания, уменьшает потенциальное плодородие.

Применение органических удобрений и травосеяние уси­ливает процесс накопления гумуса. Применение же одних минеральных удобрений не обеспечивает компенсации потерь гумуса, только несколько стабилизирует содержание органи­ческого вещества. Внесение органических удобрений совмест­но с минеральными на фоне известкования способствует рав­новесию процессов минерализации и гуминизации почвы. Наиболее доступным и дешевым способом пополнения почвы органическим веществом является травосеяние.

Органические удобрения — навоз, торф, торфо-навозная смесь, фекалии — наиболее ценные удобрения. Ценны они не только своими питательными веществами, но и тем, что за­метно улучшают физические свойства почвы. Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы исполь­зовать не рекомендуется. Их лучше применять для приготов­ления компоста, при этом их укладывают слоями, добавляя навоз, домовый мусор, золу, опавшие листья и другие органи­ческие материалы. В целях обогащения питательными ве­ществами в расчете на 1 т торфокрошки полезно добавлять по 5 кг суперфосфата и калийной соли, и 10 кг извести. Компост периодически перелопачивают, поливают навозной жижей и мыльной водой. Приготовленный компост используют на удобрение через 2— 3 года.

В сельской местности органические удобрения в саду при­меняют ежегодно или 1 раз в 2—3 года, в зависимости от их наличия. При ежегодном использовании рекомендуемая доза 500—800 кг на 100 м² удобряемой площади приствольных по­лос или кругов, а также тех междурядных культур, которые положительно реагируют на свежий навоз (картофель, огур­цы, капуста). Более высокие дозы необходимо на сильноопод-золенных почвах с маломощным и бедным перегнойным гори­зонтом на смываемых склонах.

Навоз можно вносить как осенью, так и весной. При ве­сеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в по­чву, так как за сутки он может потерять половину содержа­щегося в нем азота.

В приусадебных и коллективных садах горожан использу­ются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления. В условиях Нечерноземья средняя годовая доза внесения азота, фосфора и калия равна 500—1000 г действую-

щего вещества на 100 м² площади. Такое количество веществ содержится в 1,75— 3,5 кг аммиачной селитры, 2,5—5 кг простого суперфосфата и 0,9—1,8 кг хлористого калия.

Дерново-подзолистые почвы нуждаются прежде всего в азоте. Как указано выше, основным его источником являются гумус и другие органические вещества. Если участок длитель­ное время не получал органических удобрений, то следует стремиться ежегодно вносить по 1,0—1,2 кг действующего ве­щества азота на 100 м² (3,5—4,2 кг аммиачной селитры). До­зы фосфорных и калийных удобрений уточняют на основе аг­ротехнического анализа почвы. Наличие 20—25 кг подвижного калия в 100 г почвы свидетельствует о достаточ­ных запасах этого элемента. Почвы приусадебных участков обычно хорошо обеспечены фосфором, несколько даже — ка­лием. Целесообразно вносить азот, фосфор и калий в соотно­шении 1:0,5:0,7—0,8, что составит следующее количество удобрений на сотку: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, прос­того гранулированного суперфосфата — 2,5—3, хлористого калия — 0,9—1,1 кг. Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом, указанные дозы уменьшают примерно вдвое. Полностью же исключить фосфорное и калийное удоб­рения нельзя даже на почвах, хорошо обеспеченных этими элементами, потому что может снизиться эффективность обо­гащения почвы азотом и нарушиться соотношение между ро­стом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.

Многие сады (особенно коллективные) расположены на бедных почвах. В почву таких садов целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве 1:1:1, в следую­щих дозах: аммиачной селитры — 3,5—4,2 кг, простого гра­нулированного суперфосфата — 5—6 кг, хлористого калия — 1,8—2,6 кг на 100 м² площади.

При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1,5—2 раза против ука­занных выше, не изменяя доз фосфора и калия.

Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоя­щих деревьев определяется диаметром кроны дерева с увели­чением его для молодых деревьев на 1 м, для взрослых — на 2,5 м.

Органические удобрения вносят под перекопку при­ствольного круга по всей площади, минеральные — только в канавки по периферии кроны. Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву глубиной 15 см, в которую укладывают смесь органических и минераль­ных удобрений слоем 5—8 см, а сверху засыпают почвой. Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.

Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10—12 см у семечковых пород и 5—6 см — у косточ­ковых. Перекопку или рыхление почвы лучше проводить са­довыми вилами, располагая их по радиусу проекции кроны дерева.

Взаимозаменяемость удобрений. Азот, фосфор, калий и другие элементы питания являются незаменимыми. Когда го­ворят о взаимозаменяемости удобрений, то имеют в виду раз­личные их виды с содержанием одного и того же элемента пи­тания. Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями: 1 кг аммиачной селитры по со­держанию азота равен 0,75 кг мочевины или 1,7 кг сульфата аммония, или 2,6 кг нитрофоски;

1 кг хлористого калия по содержанию окиси калия пример­но соответствует 1,35 кг 40 %-ной, 1,8 кг 30 %-ной калийной соли, 1,1 кг сульфата калия, 4,3 кг нитрофоски, 0,9—1 кг пота­ша, 3,1 кг калимага, 2 кг калимагнезии, 8 кг золы сосновых дров, 4 кг золы дров березовых, 17 кг золы еловых дров;

1 кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0,4 кг двойного суперфосфата или 1,8 кг нитрофоски.

Содержание междурядий. В садах, заложенных правиль­ными рядами, междурядья, как правило, используют для вы­ращивания медоносных растений (промышленные сады), кар­тофеля, различных овощей, кормовых плодов (в приусадебных садах). Почву под междурядные культуры об­рабатывают путем вспашки при помощи трактора, лошади, мотоблока, на малых участках — вручную.

В первые годы после посадки деревьев глубокая вспашка (до 25—30 см) особенно важна для того, чтобы разрушить так называемую плужную подошву. Плужная подошва образует­ся в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направле­нии на одну и ту же глубину. Такая подошва мешает хороше­му развитию корневой системы.

По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности. Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней, чтобы не допустить подрезки корней толщиной более каран­даша. В междурядьях плодоносящего сада почву рекоменду­ется перепахивать или перекапывать на глубину до 18—20 см. Некоторые садоводы увлекаются залужением почвы в междурядьях. Этот способ дает хорошие результаты, особенно в садах на склонах, подверженных эрозии, но при обязатель­ном соблюдении следующих условий:

1) внесение высоких доз азотных удобрений — по 1,5—
2 кг действующего вещества азота на сотку (примерно 4,5—
7,5 кг аммиачной селитры);

2) частое скашивание травостоя: в первой половине ле­
та — через каждые две недели, в августе и осенью — через
20—30 дней, чтобы поддерживать травяной покров высотой
5—10 см;

3) полив трав в засушливое время.

При соблюдении этих требований создается хороший га­зон, а скошенная трава служит мульчой, обогащает почву ор­ганическими веществами.

В приусадебных и коллективных садах широкие меж­дурядья успешно используют для выращивания земляники. Кустарники в междурядьях сада размещать не рекоменду­ется.

Обработка приствольных площадок (кругов). Независи­мо от того, как используются междурядья, приствольные кру­ги или полосы должны быть свободными от травы.

На приствольных кругах почву обрабатывают вручную, путем осенней перекопки на глубину до 10—12 см, весеннего и летнего мотыжения. При перекопке полотно лопаты реко­мендуется ставить по радиусу приствольного круга, чтобы меньше повреждались корни: Еще лучше использовать для этого садовые вилы. Тяжелые и сплывающиеся почвы прихо­дится перекапывать и весной, Весной перекопанные при­ствольные круги боронят граблями, чтобы сохранить влагу.

Мульчирование почвы под деревьями оказывает положи-тельное влияние на жизнедеятельность корневой системы. В качестве мульчи используют, торфокрошку, домовый мусор, стебли кукурузы, подсолнечника, ботву и другие материалы. Рыхлый органический материал очень хорош для мульчиро-вания всех садовых растений. Хорошие результаты дает муль­чирование травой или соломой слоем не менее 10 см. В любой могут завестись мыши. Поэтому штамбы деревьев надо защи­щать от повреждения грызунами- В любительских садах приствольные круги можно муль­чировать синтетической пленкой. Она надежно защищает по­чву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.

МЕДОНОСНЫЕ ЯГОДНИКИ И ЗЕМЛЯНИКА СМОРОДИНА

Смородина черная — ягодный кустарник семейства кры­жовниковых. Образует побеги высотой 1—1,3 м с очередными темно-зелеными 3— 5-лопастными, зубчатыми, черешковы­ми листьями, которые издают резкий душистый запах, часто оставаясь зелеными до зимы. Цветки обоеполые, 5-членные, ширококольчатые, с лепестками короче чашелистиков. Они собраны в 8—15-цветковые поникающие кисти. В цветке 5 тычинок. Железистое кольцо нектарника находится вокруг пестика.

Цветет во второй половине весны в течение двух недель. Обеспечивает пчел нектаром и пыльцой. Медопродуктивность насаждений около 30—50 кг/га. Из-за особенностей строения цветка собирают нектар и опыляют растение в основном ме­доносные пчелы.

В естественном состоянии растение широко распростране­но повсеместно. Произрастает на берегах рек, в тенистых ов­рагах, в заболоченных лесах. Издавна введена в культуру.

Смородина пушистая (красная) — листопадный ягодный кустарник, высотой 1,0—1,3 м семейства крыжовниковых. Листья очередные, дланевидно-лопастные, зубчатые, череш­ковые, снизу опушенные. Цветки обоеполые, правильные, 5-членные, собраны в пазушные кисти, реже в пучки. Лепестки короче чашелистиков. В цветке 5 тычинок и 1 пестик со сред­ней завязью.

Цветет в конце весны. Пчелы охотно посещают цветки, собирая с них небольшое количество пыльцы и нектара. В ес­тественном со­стоянии встреча­ется в Европей­ской части стра­ны. Широко культивируется. В культуре часто встречает­ся также сморо­дина белая.

Куст смородины после опыления его цветков пчелами.

Плодонося­щий куст сморо­дины всех видов и сортов имеет 12—20 разновоз­растных ветвей.

Однолетние побеги заканчиваются ростовой или цветочной верхушечной почкой, а в пазухах листьев развиваются боко­вые почки. По характеру плодоношения почки смешанные, то есть образуют кисть и короткий побег замещения.

У черной смородины плодовые образования — плодуш-ка — недолговечны, живут 2—3 года, поэтому плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних и двухлетних приростах. У красной смородины плодовые почки большей ча­стью боковые и находятся в основном на укороченных побегах и букетных веточках. Эти плодовые образования многолетние и расположены в верхней части годовых приростов. Благодаря этому скелетные ветви красной смородины отличаются боль­шой долговечностью и более длительным периодом плодоно­шения, чем у черной смородины.

Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе может достигать 25—30 лет. Продуктивный период каждой отдельной ветви много короче: у черной смородины в зависимости от сорта — 4—6 лет, у красной — 7—8 лет. С возрастом плодоношение ветвей ослабевает, и они постепенно отмирают.

Основная масса всасывающих корней смородины находит­ся в верхнем слое почвы до 25—30 см. У полновозрастного ку­ста корневая система мощная, более толстые скелетные корни сильно разветвлены и глубоко проникают в подпочвенные го­ризонты (до 15 м и более).

Одна из особенностей смородины — отсутствие почек на корнях, вследствие чего при прямой посадке без заглубления корневой шейки формируются только штамбовые кусты. Кро­ме этого, побеги смородины имеют легкую закореняемость при соприкосновении с рыхлой влажной почвой, на чем осно­вано ее вегетативное размножение, особенно отводками.

Характерная биологическая особенность черной смороди­ны — определенная зональность роста и плодоношения по длине однолетнего побега. В нижней его части образуются сильные ростовые побеги (будущие скелетные разветвления); в средней — цветковые кисти и ростовые побеги; в верхней — из почек образуются укороченные побеги, несущие цветковые кисти. Однако зональность эта не строго постоянна и в зави­симости от сорта и внешних условий может изменяться.

Получение смородинового посадочного материала Наиболее простым и широкораспространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних прикорневых побе­гов или побегов первого порядка ветвления. Длина черенков

15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают Острым но­жом или секатором под почкой (на 1—1,5 см выше). Корни образуются и под почкой, и в междоузлиях.

Лучший срок заготовки и посадки черенков черной сморо­дины сентябрь — начало октября, красной — первая полови­на августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, поз­же — сорта с затяжным ростом. При весенней заготовке че­ренков лучшая укореняемость наблюдается при нарезке их в фазе почек, но не в фазе покоя (март).

Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распу­скания почек могут начать образовывать корешки. Если по­садка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают че­ренки осенней заготовки. Для сохранности черенки укладывают в ящик и заснеговывают. Высаживают их, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигает 7—9°С.

Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы находилась одна почка, а у са­мой поверхности — вторая. Почву после посадки около че­ренков уплотняют, затем поливают и мульчируют перегноем слоем 2—3 см. Мульчирование способствует лучшему укоре­нению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посажен­ные осенью черенки от весеннего выпирания.

Черную смородину можно размножать и однопочковыми черенками, которые также при определенных условиях хоро­шо укореняются. Этот способ размножения по сравнению с другими имеет ряд преимуществ, в том числе частичное осво­бождение саженцев от вредителей: стеклянницы, златки и особенно почкового клеща. Черенки укореняются лучше, если их выдержать в течение 1—2 суток в воде или растворе гете-роауксина (50—100 мг на 1 л воды) в течение одних суток (в раствор опускают нижние концы черенков). Увеличивается выход стандартных саженцев и при укоренении черенков в почве, замульчированной полиэтиленовой пленкой.

По сравнению с черной красная смородина размножается сложнее. Лучшие результаты дает способ отводков — осеннее пришпиливание побегов с весенним дополнительным забива­нием крючков в почву из-за их выпирания в зимнее время.

Хорошие результаты дает размножение черной и красной смородины комбинированными черенками в открытом грунте. Комбинированными называют черенки, состоящие из приро­ста текущего года с небольшой частью прошлогодней древеси­ны. Такие черенки можно заготавливать накануне дня посад­ки и хранить, опустив деревянистой частью в воду. Слой воды должен быть 2—3 см. Черенки выдерживают в воде 14—16 ча-

сов, что повышает их укореняемость. Однолетние саженцы, полученные из укорененных комбинированных черенков на­много превосходят по качеству саженцы, выращенные из од­ревесневших черенков. У них появляется компактная, хоро­шо развитая корневая система.

Корневая система саженцев черной смородины должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25— 30 см, а надземная часть состоять из 1—2 побегов длиной не менее.40—45 см. Кроме того, саженцы должны быть здоровы­ми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и со­ответствовать помологическому сорту.

Для получения растений черной смородины, свободных от почкового клеща, можно провести профилактическое обезза­раживание одревесневших черенков (в состоянии покоя) пу­тем выдержки их в 0,3 %-ном растворе нитрафена с темпера­турой 20 *С в течение 2 часов или горячей (45—46 °С) воде в течение 15 мин осенью и (42—43 °С) в течение 15 мин весной. Обработанные черенки укореняют общепринятыми спосо­бами.

Подготовка почвы и посадка укорененных черенков смородины

Черная смородина — влаголюбивая культура, и поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные, увлажнен­ные, защищенные от ветра места. Для посадки черной сморо­дины малопригодны почвы, где грунтовые воды подходят к поверхности ближе 1 м. Лучшими почвами для нее считаются достаточно влажные и плодородные мелкие суглинки.

Красную смородину и особенно белую лучше сажать на открытом месте. Для них более пригодны даже супесчаные почвы.

Перед посадкой проводят планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т.п. После планировки почву хо­рошо перекапывают на штык лопаты (перепахивают) с пред­варительным внесением органических и минеральных удоб­рений (перегнивший навоз, торф и в пересчете на сотку площади: 3,5—4,2 кг аммиачной селитры, 2,5—3 кг простого гранулированного суперфосфата, 0,9—1,1 кг хлористого ка­лия) .

При подготовке почвы с участка удаляют корневища мно­голетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого намечают места для посадочных ям. Для осенней посадки ямы шириной 1 м и глубиной 60 см копают в мае — июне и заполняют орга-но-минеральными удобрениями и почвой по той же техноло­гии, что и ямы для плодовых деревьев (см. «Сроки и способы посадки плодовых растений»).

Смородину лучше саж