Шенбрунн и Западные окраины 1 страница
Ориентация
Окраины Вены (Vororte) - совсем не то же самое, что "предместья" (Vorstätde): пешком сюда не дойдешь, да, за редким исключением, и незачем. Однако стоит совершить сюда несколько целенаправленных вылазок: на запад, в императорскую резиденцию Шенбрунн (пройдясь заодно по району аристократических вилл Хицингу, Hietzing); на север, в Венский лес (Wiener Wald), точнее, на смотровые площадки на холмах в районе Венского леса (после можно с чувством выполненного долга заехать в район виноградников и молодого вина, Гринцинг); и на юго-восток, на Центральное кладбище, где с помпой похоронена вся венская культура и рядом с которым стоит современный архитектурный комплекс Газометров.
Шенбруннский дворец
Неподалеку от Шенбруннского дворца, на станции метро Schönbrunn, находится довольно скромный дом в стиле рококо, на стене которого висит последняя на свете мемориальная доска в честь Сталина. Зимой 1913 года Иосиф Джугашвили квартировал тут у большевистской пары Трояновских. В это время он (с помощью Бухарина) писал работу "Марксизм и национальный вопрос", где очень скептически отзывался о габсбургских способах решения этой проблемы. Культурная автономия, по мнению Сталина, никуда не годилась, а частям империи следовало дать право на отделение. Каковые убеждения, впрочем, не помешали ему впоследствии проводить вполне габсбургскую национальную политику.
Изучив памятную доску с усатым профилем, можно отправиться во дворец Шенбрунн, только для этого придется преодолеть поток транспорта, с грохотом проносящийся по Шенбруннер-Шлоссштрассе (Schönbrunner Schloßstraße) около метро. Его, конечно, можно миновать, войдя в парк с Грюнбергштрассе (Grünbergstraße), через левый боковой вход (Meidlinger Tor). Но тогда придется пожертвовать торжественным променадом через парадный плац.
Название "Шенбрунн" отсылает к "прекрасному источнику", который тут был найден в XVI веке, когда на этой земле располагались императорские охотничьи угодья. Успешно разобравшись с турецким нашествием 1683 года, Леопольд I (1657-1705) заказал Иоганну Бернхарду Фишеру фон Эрлаху дворец, строительство которого началось в 1696 году, в эпоху барокко, а закончилось в середине XVIII века, при императрице Марии Терезии (1740-1780) и ее архитекторе Николаусе Пакасси - так что интерьеры выдержаны в стиле рококо. Сын Марии Терезии, руссоист Иосиф II (1780-1790), обожавший опрощение и садоводство (и лично выращивавший в шенбруннских теплицах чай и кофе, которые подавал гостям), переделал парк в классическом стиле. В 1770-е годы он заказал архитектору Иоганну Фердинанду Хетцендорфу фон Хоэнбергу самый впечатляющий монумент парка - Глориетт (Gloriette), а также множество других затей, вызывающих ассоциации с романтической, абсурдной и одновременно милитаристской эпохой Павла I. В шенбруннском парке и до сих пор исключительно приятно гулять: это барочное пространство à la Царское Село с налетом романтической нереальности à la Павловск.
Во дворец, если вы вообще туда собираетесь, лучше отправиться незамедлительно: в сезон наплыва туристов сразу попасть внутрь не всегда удается и приходится резервировать билеты на более поздний час. Из двух вариантов осмотра (22 комнаты или 40) есть смысл выбрать все же второй (он и описан ниже), иначе вы увидите слишком мало (смошенничать при этом не получится: в конце первого маршрута безжалостно проверяют билеты на второй).
Дом, где жил Сталин Schönbrunner Schloßstraße 30.
Шенбруннский дворец (Schloß Schönbrunn) 13., Schönbrunner Schloßstraße; 81 11 32 39; www.schoenbrunn.at; U4 Schloß Schönbrunn, Hietzing.
На источник можно полюбоваться в парке.
Вход в Шенбруннский дворец - в западном крыле.
Парадные покои Шенбрунна сохранились лучше, чем в Хофбурге или Бельведере, но все же с архитектурной точки зрения они довольно стандартны. Скорее, это место для любителей исторических анекдотов, поскольку тут остались следы пребывания многих правителей - прежде всего Марии Терезии, которая предпочитала Шенбрунн, особенно в конце жизни, когда ожирение вкупе с ревматизмом просто не давали ей возможности передвигаться. Ее сын Иосиф, при всем своем садоводческом энтузиазме, Шенбрунн недолюбливал и в основном сдавал его внаем. Наполеон жил здесь дважды, в 1805 (после Аустерлица) и 1809 годах, а его сын, граф Рейхштадский, закончил здесь свои дни. В этом дворце родился (1830) и умер (1916) император Франц Иосиф; Сисси здесь почти не бывала, чтобы с ним не пересекаться, он же, напротив, находил в Шенбрунне утешение, так как неподалеку жила его возлюбленная, актриса Катарина Шратт. Здесь же его племянник, император Карл I (известный как "Карл Последний") подписал в 1918 году отказ от участия в делах монархии, положив конец империи Габсбургов. Поскольку каждый из этих правителей жил в своих собственных покоях, Шенбрунн напоминает огромную коммунальную квартиру.
Парадные апартаменты (Prunkräume) начинаются с комнат Франца Иосифа (1848-1916). Первое помещение - Гвардейская, затем Бильярдная для ожидающих посетителей, а за ней - Ореховая комната, в которой все из ореха, включая подсвечники (выкрашенные в золото). Кабинет Франца Иосифа, обитый темно-коричневым штофом, мрачноват, а при жизни императора был еще мрачнее: Франц Иосиф не признавал электричества, из всех прогрессивных новинок делая исключение лишь для телеграфа. Иного, впрочем, от него и ожидать было трудно: он правил 69 лет и к концу жизни стал символом консерватизма, подобным королеве Виктории. Рядом - спальня Франца Иосифа, в которой император почивал все свои вдовствующие годы до самой кончины. Его последние слова были сказаны лакею: "Завтра, как обычно, в половине четвертого", именно в это время кайзер вставал всю свою жизнь. Он вообще существовал по расписанию, не изменяя ни одной своей привычке и требуя невероятной аккуратности от всех окружающих. Существует анекдот, рассказывающий о том, как, прикованный тяжелой болезнью к постели, он отправил врача назад - переодеваться по уставу. В спальне можно изучить аскетический умывальный стол императора, а в соседней комнате - даже его нужник.
Парадные апартаменты Шенбруннского дворца апрель-октябрь: пн-вс 8.30-17.00; ноябрь-март: пн-вс 8.30-16.30. Вход - €9,80 за полный тур, €7,50 за 22 комнаты; для студентов - €6,50-7,50. Бесплатный аудиогид на английском и французском языках.
Дальше следует пустое помещение, а за ней - кабинет, где Сисси писала письма; специально для нее оттуда был устроен приватный выход в сад: императрица не выносила постоянной слежки охранников. Дальше - ее туалетная с весами и туалетным столиком, за которым ее причесывали в течение двух часов (волосы у Сисси доходили до пят), в то время как императрица, по ее собственному признанию, паниковала, что ее мозги утекают прямо в пальцы парикмахеру. Супружеская спальня выглядит так же, как в 1854 году, когда 16-летняя баварская принцесса Елизавета (1837-1898) вышла замуж за своего двоюродного брата - за несколько лет до того, как в богемском городе Брюнне, ныне Брно, в сотне километров от Вены, Грегор Мендель впервые в истории доказал гибельность таких браков для потомства. Невеста с кузеном знакома не была; браку предшествовало двухдневное формальное ухаживание. В течение двух ночей после свадьбы Сисси удавалось избегать исполнения супружского долга. По легенде, властная мать Франца Иосифа, эрцгерцогиня София, за завтраком спросила у Сисси, насколько хорош оказался ее сын, а та в ответ только разрыдалась. Хотя через пять лет Сисси родила Францу Иосифу сына, кронпринца Рудольфа, с 1860 года она прекратила почти всякие контакты с мужем, порекомендовав ему любовницу, Катарину Шратт. Однако отношений со свекровью ей избежать не удалось: эрцгерцогиня во все вмешивалась и, главное, отнимала у Сисси детей, пока в 1865 году та не отправила мужу так называемый "Ишльский ультиматум", в котором требовала, чтобы Рудольф был воспитан как человек, а не как наследник престола, а сама она пользовалась бы всеми свободами частного лица. Франц Иосиф безропотно согласился на все требования.
Обеденный стол напоминает о том, как в этой семье принимали пищу. В частной обстановке Франц Иосиф требовал подавать ему национальные (а не французские) блюда; он сам предпочитал тафельшпиц и ел его ежедневно, кроме поста, причем по-солдатски споро; но ритуал требовал более обширного меню, и в результате за столом подавали 9-12 перемен за 45 минут, причем кайзер не позволял никому продолжать, когда сам вставал из-за стола. Сисси за обедами к еде не притрагивалась - отчасти из чувства протеста, отчасти из маниакального желания сохранить фигуру.
Декор следующих трех комнат (салон Марии Антуанетты, комната горничных, Желтая гостиная) относится к эпохе Марии Терезии (1740-1770), и в них висят портреты ее многочисленных детей. Невзирая на наличие шестнадцати детей, Мария Терезия была известна по всей Европе как "девственная императрица": она пришла к власти потому, что ее отец Карл VI не смог произвести на свет потомка мужского пола, однако, несмотря на "Прагматическую санкцию", отдававшую дочери право наследия, будущей императрице пришлось еще побороться за это право дипломатическим и военным путем, проявив изрядную жесткость и мужество. И уже после этого заняться произведением на свет бессчетного потомства. Из всех детей самая громкая судьба ожидала дочь Марии Терезии Марию Антуанетту, которая стала женой Людовика XVI и в 1793 году взошла вместе с ним на гильотину (ее пастельный портрет в охотничьем костюме выставлен в одной из комнат).
После Желтой гостиной и балконной идет Зеркальный зал, в котором в 1762 году семилетний Моцарт в присутствии Марии Терезии исполнял фортепианный дуэт вместе с сестрой, после чего залез к императрице на колени, обнял за шею и крепко поцеловал. Мария Терезия была женщиной одновременно веселой (она любила танцевать и играть в карты) и до ханжества благочестивой. В 1747 году она учредила "Комиссию по целомудрию", призванную врываться в дома и уличать в непристойных отношениях сановных мужей и дам морально неопределенных профессий (актрис и балерин). Хотя комиссия действовала всего полгода, от нее успел пострадать сам Казанова, а также певица Сантини, самое знаменитое сопрано того времени, - ее выслали за венецианскую границу.
Следующий после Зеркального заметный зал - это Большая галерея по центральной оси дворца, где давали балы при свете 4 000 свечей. В частности, здесь проходили балы Венского конгресса 1815 года, на которых первой красавицей слыла княгиня Багратион (прозванная "голым ангелом" за пристрастие к огромным декольте), а первым донжуаном - ее соотечественник царь Александр I. В этом же зале в 1961 году состоялась историческая встреча Кеннеди и Хрущева, знаменовавшая разрядку в холодной войне.
С двух сторон галереи можно заглянуть в китайские кабинеты, овальный и круглый, заполненные китайским фарфором. Круглый служил для секретных переговоров Марии Терезии с ее советником князем Кауницем, который жил под кабинетом и входил сюда по потайной винтовой лестнице. Угощение туда подавалось при помощи подъемного столика, чтобы слуги не могли ничего подслушать. А обойтись совсем без угощения было невозможно, так как князь Кауниц был невероятным обжорой.
Из Большой галереи вы выходите в Карусельную, названную так по сюжетам больших картин (дамские санные развлечения 1740-х годов), а затем - в Церемониальный зал, также с картинами, представляющими в основном свадьбу сына Марии Терезии Иосифа II с Изабеллой Пармской, впоследствии изменявшей ему с его родной сестрой. Перед одной из картин установлено увеличительное стекло: в нем можно разглядеть затерянную в толпе фигурку Моцарта.
Здесь заканчивается укороченный вариант экскурсии и начинаются более роскошные и более интересные комнаты.
Первая из них - Синяя китайская гостиная, оклеенная в XIX веке прелестными обоями века XVIII. Именно здесь 11 ноября 1918 года Карл I подписал документ, по которому переставал принимать участие в государственных делах (отречение от престола он подписать отказался). По иронии судьбы в тот же день скончался глава венских социалистов Виктор Адлер, человек, защищавший габсбургскую монархию как самое демократическое государство в мире. За гостиной следует черный Лаковый кабинет с ярким паркетом, ореховыми панелями и золоченой мебелью, перегруженный декором настолько, что там невозможно находиться. Именно здесь Мария Терезия устроила мемориал своего безалаберного и ни на что, кроме фехтования и адюльтеров, не годного супруга Франца Стефана, скончавшегося 18 августа 1765 года, после чего императрица до конца своих дней погрузилась в глубочайший траур.
Соседняя комната носит название Наполеоновской: здесь Бонапарт ночевал во время своих визитов в Шенбрунн, и здесь же в 1811 году родился его сын. Дальше - две комнаты, оформленные на досуге мужем и дочерьми Марии Терезии: Фарфоровая, расписанная синим по белому, но не по фарфору, а по резному дереву, и столь же абсурдно трудоемкая Миллионная, для стен которой ценнейшие персидские миниатюры XVII века были разрезаны на мелкие кусочки и склеены заново.
Через одну комнату идет мемориальный покой сына Наполеона от принцессы Марии Луизы, графа Рейхштадтского (он же "Орленок"), который с 1815 года жил в Шенбрунне фактически в ссылке, покинутый матерью, и скончался здесь от туберкулеза в 1832 году, в возрасте 21 года. Еще две малоинтересных комнаты - и вы в спальне Марии Терезии с огромной кроватью, на которой императрица никогда не спала, но возлежала во время публичных завтраков, когда бывала беременна. Последние комнаты в коммуналке принадлежали эрцгерцогу Францу Карлу, сыну Франца II. На этом круг замыкается.
Если вдруг вы не сможете попасть во дворец из-за очереди, отправляйтесь в Каретный двор (Wagenburg). Там выставлена весьма любопытная коллекция памятников человеческого тщеславия. В центре зала стоит каре из более или менее ординарных экипажей XIX века, на которые смело можно не обращать внимания: уникальные экземпляры расположены по краям. Слева - огромный катафалк, использовавшийся для похорон кронпринца Рудольфа, Елизаветы, Франца Иосифа и в последний раз - вдовы Карла I Зиты в 1989 году. Справа - другой катафалк, на котором везли в 1914 году тело эрцгерцога Фердинанда. Малопопулярный при жизни, он стал романтическим героем после смерти - настолько постыдно повели себя по отношению к нему власти, доставлявшие тело из Сараево в Вену с огромными проволочками и явной неохотой. В стеклянной витрине выставлена печальная и трогательная детская коляска наполеоновского сына, украшенная звездами, пчелами и фигурой орленка (1811). Запрягали в эту игрушечную повозку двух мериносовых овец. Рядом - портшезы, то есть носилки, которые использовались в Вене вплоть до середины XIX века. В этом городе не доверяли машинам, нещадно эксплуатируя дешевый ручной труд (в 1894 году сшитые на английской фабрике мужские ботинки произвели здесь сенсацию). Портшез побольше везли все-таки лошади (сзади в нем есть даже туалет). Еще один курьез - коляска Франца I: там не предусмотрено места для кучера, поскольку в XIX веке распространилась мода править лошадьми самостоятельно (поветрие коснулось даже дам). А самый эффектный экспонат в конце - коронационная колесница Франца Стефана со вставками из венецианского стекла, запряженная восьмеркой лошадей со страусиным плюмажем. Она весит 4 000 кг, и поскольку Габсбурги короновались не только в Вене, но также в Будапеште, Франкфурте и Милане, то все это сооружение переправлялось туда (в разобранном виде). Рядом - красная коляска, которая в XVIII веке использовалась исключительно для транспортировки церемониальной шляпы эрцгерцога из Клостернойбурга в Вену, и резные с золотом сани Марии Терезии, у которых есть и колеса, и полозья - на любую погоду.
Каретный двор (Wagenburg) расположен к западу от дворца. 877 32 44; Апрель-октябрь: пн-вс 9.00-18.00; ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.00. Вход - €4,50, для cтудентов - €3.
Шенбруннский парк
Великолепный Шенбруннский парк был разбит в 1705 году (по плану Фишера фон Эрлаха) в регулярном партерном стиле, придающем природе нереальный абстрактный характер. В глубине парка, справа, находится лабиринт из геометрических боскетов - прекрасный символ этой картины мира, бодро идущего предсказуемым идеальным путем, о котором, однако, заранее известно, что это тупик. Здесь регулярный парк плавно переходит в ветвящиеся тропки, а рационализм смыкается с романтизмом. Больше всего говорит об этом незабываемый призрачный силуэт триумфальной арки Глориетт (Gloriette) на возвышении, по центральной оси ансамбля. К Глориетт надо подниматься в гору, и пока вы идете, она сюрреалистически вырастает из-за холма. Арка была водружена здесь в 1757 году в честь одной малоизвестной победы Габсбургов над пруссаками и, как это часто бывает в Вене, является раздутым до болезненности памятником огромному Ничто. Как раз эта болезненность и придает монументу привлекательность: она и в огромных трофеях, которыми Глориетт увенчана, и в том, что эти трофеи - страшные пустые доспехи, и в хрупкости и холодности самого здания. Теперь, правда, нематериальность постройки несколько пострадала: она застеклена, и там устроено довольно симпатичное кафе-ресторан, эксплуатирующее головокружительный вид на город.
Из других тонких романтических причуд Шенбруннского парка обидно было бы пропустить прячущуюся в нижнем парке Римскую руину (Römische Ruine) 1770-х годов. Тонкость в следующем: можно подумать, что руина делает вид, что она настоящая, тогда как на самом деле она искусственная; однако все как раз наоборот - руина заявляет о своей искусственности, тогда как в действительности она настоящая. Римскую руину соорудили из остатков дворца Нойгебойде (Neugebäude), стоявшего на юго-востоке города и разобранного по приказу Марии Терезии: в Вене прошлое всегда лежит, разлагаясь, в фундаменте нового, а новое уже несет в себе умирание старости.
Рядом с руиной находится грот с "Прекрасным источником" (Schöner Brunnen), давшим имя дворцу, а еще восточнее - стоящий на четырех черепахах обелиск (Obelisk), иероглифы на котором прославляют Габсбургов. У самого же дворца торчит причудливая желтая голубятня, похожая на произведения современной деконструктивистской архитектуры.
Западная часть парка (дальняя от города) отдана в основном Зоопарку (Tiergarten), и даже если вы не обременены ни детьми, ни любовью к животным, зайти сюда может быть небезынтересно: это единственный сохранившийся в мире барочный зверинец (1752), где жирафы и прочая живность воспринимаются вкупе с дворцовой архитектурой их домиков. Посередине возвышается восьмигранный павильон, построенный в конце XVIII века по проекту Жана Никола Жадо и украшенный внутри фресками по мотивам "Метаморфоз" Овидия (ныне это демократичный ресторан). Еще более симпатичная часть Зоопарка лежит выше по склону (туда можно войти сразу от Глориетт): это Тирольский садик (Tiroler Garten) - искусственная ферма с настоящими домашними животными и натуральными продуктами на продажу, любимое детище эрцгерцога Иоанна, младшего брата Франца II, который был фанатиком Тироля и приобщения к природе.
Шенбруннский парк пн-вс 6.00 и до захода солнца (зимой - с 6.30).
Лабиринт (Irrgarten) апрель - конец сентября: пн-вс 9.00-17.30, октябрь: пн-вс 9.00-16.30.
Кафе Gloriette 879 13 11; май-октябрь: пн-вс 9.00 - за час до заката.
Руина находится на реставрации до конца 2003 года.
На выходе из Зоопарка в сторону ворот Hietzinger Tor вы увидите стеклянную Пальмовую оранжерею (Palmenhaus) 1881 года - изящно гротескную, одновременно индустриальную и барочную (трехчастная композиция напоминает дворец). Сооружение очень остроумное и отвечает современному вкусу, как и сочетание джунглей внутри с геометрией снаружи - оранжерея окружена боскетами в форме правильных усеченных цилиндров. Напротив - Павильон солнечных часов, который сейчас на долгой реставрации.
Пальмовая оранжерея 877 50 87. Май-сентябрь: пн-вс 9.00-17.30; октябрь-апре
Вокруг Хицинга
Выйдя из парка Шенбрунн через ворота Hietzinger Tor, вы попадаете в Хицинг (Hietzing), венский 13-й район, где сосредоточены богатые частные виллы. Некоторые из них - настоящие архитектурные шедевры, причем первый стоит прямо у станции метро Hietzing, точнее, над линией метро: это Дворцовый павильон Хицинга (Hofpavillion Hietzing), построенный Отто Вагнером в 1898 году как приватная станция железной дороги для Франца Иосифа. Белый павильон в стиле необарокко имеет внутри восьмигранный зал, до отказа заполненный чем-то донельзя эстетическим (несмотря на то, что тут предполагалось проводить всего несколько минут перед отходом поезда). Здесь есть лампы, панели, камины, ковры, штоф (с узором из любимых цветов императрицы Сисси, филодендронов) и картина с изображением парящего над сетью венской железной дороги орла (работы Карла Моля). Однако несмотря на все усилия Вагнера кайзер, ненавидевший технические новинки, воспользовался станцией всего дважды, в 1898 и 1900 годах.
На выходе из парка через Hietzinger Tor лежит главная площадь Хицинга Ам Плац (Am Platz) с неоготической церковью Рождества Марии и, чуть поодаль, старым кафе Dommayer; в 1844 году тут впервые выступал Иоганн Штраус-младший с собственными и отцовскими вальсами.
Если двинуться вдоль стены Шенбруннского парка по Максинштрассе (Maxinstraße), то минут через десять перед вами окажется кладбище Хицинга (Friedhof Hietzing). Тут похоронен целый ряд знаменитостей: Отто Вагнер (в начале 1890-х годов сам спроектировавший свое надгробие), Густав Климт, Коло Мозер (еще один художник Сецессиона), Катарина Шратт (подруга кайзера) и композитор Альбан Берг.
Если вас не интересует кладбище, можно свернуть с Максинштрассе направо, не доходя до него. Здесь, на Глориеттгассе (Gloriettegasse) начинается почти дачный по атмосфере район вилл, откуда видны уже зеленые холмы Венского леса. Под N9 - вилла Катарины Шратт - скромное строение в стиле бидермайер с целующимися лебедями над окнами, куда кайзер поселил свою возлюбленную, чтобы иметь возможность приходить к ней к 7 утра на завтрак. "Не вставай слишком рано завтра утром, умоляю тебя, - писал он ей, - позволь мне прийти и посидеть на твоей постели. Ты знаешь, что ничто не доставляет мне большего удовольствия". Молва утверждала, что несмотря на такую интимность, император решил оставить свои отношения с Катариной - которые были достоянием публики, горячо поддерживавшей своего кайзера, - чисто платоническими.
Дальше по Глориеттгассе стоит вилла Шопп (Villa Schopp, N21, арх. Фридрих Оман, 1902) в стиле модерн с великолепными коваными фонарями на воротах. Напротив - еще более оригинальное сооружение, вилла Скива-Примавери (Villa Skywa-Primaveri, N18) работы редкостно талантливого Йозефа Хофмана (1913): огромный дом-павильон в почти пародийно неоклассическом стиле, с фигурами в стиле греческой архаики (особенно характерны выпуклые закрытые глаза) внутри огромных треугольных фронтонов.
Дворцовый павильон Хицинга 877 15 71; U4 Hietzing; вт-вс 13.30-16.30. Вход - €4, для cтудентов - €2.
Dommayer Auhofstrasse 2; 877 54 65; U4 Hietzing-Tiergarten; пн-вс 7.00-0.00.
Кладбище Хицинга U4 Hietzing. Март, апрель, сентябрь, октябрь: пн-вс 8.00-17.00: май-август: пн-вс 8.00-18.00; ноябрь-февраль: пн-вс 9.00-16.00.
Виллы Хицинга U4 Hietzing, Braunschweiggasse или трам. 58, 60.
Более чистые примеры модернизма - белые, кубические виллы Адольфа Лооса, которые в этом квартале представлены в изобилии. Среди них есть настоящие шедевры, однако, не проникнув внутрь и не осмотрев интерьеров, можно считать, что вы их и не видели: психология, эстетика и этика единого пространства - главное в архитектуре Лооса. Произвести же это будет довольно сложно: виллы находятся в частной собственности. На всякий случай помните, что все они расположены неподалеку от Глориеттгассе. На Шлизманнгассе (Schliesmanngasse) стоит узкий и высокий Руфер-Хаус (Rufer Haus), настоящая архитектурная скульптура, украшенная фрагментами фриза Парфенона. На Ларошгассе - эффектный ступенчатый Шой-Хаус (Scheu Haus), где у каждой спальни своя огромная терраса, и ради этого у каждого этажа бескомпромиссно срезан большой кусок. Городское начальство требовало покрыть эту виллу растительностью, испытывая дискомфорт от такой голой, белой радикальности. На Санкт-Файт-гассе (Sankt Veit Gasse) расположен Штайнер-Хаус (Steiner Haus), где требования властей учтены исключительно остроумно: они разрешали возводить здесь только один этаж (с мансардой) с улицы, со стороны же сада дом имеет целых три этажа - отсюда гигантская полуцилиндрическая крыша. Еще одна очень известная вилла, уже не самого Лооса, но в его духе - Беер-Хаус (Beer Haus) на Венцгассе (Wenzgasse) работы Йозефа Франка и Оскара Влача. От Лооса здесь - структура, ясно читающаяся снаружи как система "пространственных карманов", а также аристократически-наплевательский контраст круглого и прямоугольного окон на фасаде.
Любителям модернизма следует обязательно предпринять вылазку еще дальше на запад - в поселок Веркбунд (Werkbundsiedling), построенный в 1930-1932 годах в качестве образца современного жилья, дешевого и массового. Инициатор проекта Йозеф Франк привлек к строительству лучших архитекторов (местных и иностранных) - в том числе Лооса и Хофмана. Они построили 70 домов, сооружение которых было оплачено венским социалистическим горсоветом. Фактически это выставка Веркбунда, то есть союза немецких архитекторов (аналогичный проект был осуществлен в Штутгарте в 1927 году). Весь участок заряжен концентрированной модернистской энергией: четкие формы, плоские крыши, большие окна, открытые балконы, чистота, строгость, функциональность и героизм современности. Вместе с тем здания кажутся маленькими, интимными, буржуазными и благополучными, особенно в сравнении с русским конструктивизмом.
Rufer Haus (1922) Schliesmanngasse 11.
Scheu Haus (1912) Larochegasse 3.
Steiner Haus (1910) Sankt Veit Gasse 10.
Beer Haus (1929) Wenzgasse 12.
Поселок Веркбунд (Werkbundsiedlung) U4 Hietzing, далее трам. 60 или U4 Ober Sankt Veit, далее авт. 54В.
Если живопись первых лет ХХ века вам ближе, чем функционализм 1920-х годов, то, возможно, вас заинтересует последнее ателье Густава Климта (Klimt-Villa), где тот жил и работал в 1912-1918 годах, пока не скончался от жестокой испанки (здесь только что создан музей, но он открыт очень ограниченное время). Недалеко, на Хицингер-Хауптштрассе (Hietzinger Hauptstraße) снимал квартиру протеже Климта Эгон Шиле. Именно там юный художник начал флиртовать с двумя приличными буржуазными девушками из дома напротив, на одной из которых (Эдит) он и женился в 1915 году, но в 1918-м они оба были сражены той же испанкой. Шиле похоронен неподалеку, на кладбище Обер-Санкт-Файт (Friedhof Ober-Sankt-Veit). Надгробие его исполнено скульптором Беньямином Ференци в 1928 году.
От метро Unter Sankt Veit можно совершить почти авантюрное путешествие, которое раскроет перед вами тайное сокровище Вены - Санкт-Леопольдскирхе (Sankt-Leopoldskirche, она же Kirche am Steinhof), главный шедевр Отто Вагнера.
Шедевр этот труднодоступен, поскольку находится на территории психиатрической больницы. Нынешние пациенты малорелигиозны, зато очень теплолюбивы, и холодная церковь никакой популярностью не пользуется. В результате открывают ее только по субботам, и то лишь на очень короткое время. Однако и снаружи вагнеровская церковь представляет собой совершенно незабываемое зрелище. Она возвышается на западных склонах Венского леса, как великолепная корона и - одновременно - суровый судья; высокий купол дополнен двумя строгими прямоугольными башнями. Это миф города, вознесшийся на недосягаемую высоту: Вагнер ориентировался на главный венский стиль (барокко) и главную венскую архитектурную святыню (Карлскирхе), но все это переведено на язык югендштиля. Наличие "нервного" или "психического" элемента в венском мифе тоже очень важно - в каком еще городе лучший храм могли бы отдать душевнобольным? Витражи сделаны по дизайну Коло Мозера; отсутствие острых углов в интерьере обусловлено спецификой паствы.
Поклонники Вагнера могут прогуляться отсюда до двух вилл, которые он построил для самого себя в районе под названием Хюттельдорф (Hütteldorf), они находятся примерно в 1 км к западу, хотя надежнее будет доехать на трамвае.
Первая вилла, под N26, - раннее произведение (1888), еще эпохи эклектики: с размахом поставленная неоклассическая постройка а-ля Палладио, с ионическим портиком. Интерьеры ее не сохранились, и сейчас здесь находится музей одного самонадеянного (и довольно скверного) венского художника. Вторая, под N28, - напротив, поздняя; это последняя работа Вагнера (1913), аскетическая, холодная, бетонная и алюминиевая. Отделана она только синим кафелем и небольшими мозаиками Коло Мозера.