Обзоры по истории костюма: акцент на изменениях

Ученые, пишущие обзоры по истории костюма, сегодня также обратили внимание на проблему модных изменений. В изданиях по классической истории костюма, опубликованных в конце XX или начале XXI века, теме модных изменений, как правило, отводилось место где-нибудь в предисловии. Так, во введении к сочинению Бланш Пейн «История костюма» (History of Costume), изданному в 1992 году, автор особенно подчеркивает наличие взаимосвязи между историческими изменениями и трансформацией костюма, замечая следующее:

Анализ показывает, что базисные, длительные изменения костюма происходят в сочетании с фундаментальными социальными, экономическими и политическими изменениями. Однако следует учитывать, что стиль костюма может меняться без всяких видимых причин (Payne, 1992: 7).

Аналогичных взглядов придерживается и Дуглас Рассел, который во введении к своей обзорной работе подчеркивает, что «костюм ни в коем случае не является пассивным отражением личности: напротив, он представляет собой живое, меняющееся, невербальное средство выражения» (Russell, 1983:xii).

Теоретический подход, основанный на модных изменениях, применяют и историки костюма, интерес которых лежит в более узких отраслях научной дисциплины. Луи Баннер (Banner, 1983) в своей книге описала историю стандартов женской красоты, характерных для Америки XIX-XX веков, и то, как именно эти идеалы отражаются в модной одежде. Исследовательница связала их изменение с социальными и культурными тенденциями. Например, она усматривала связь между сладострастным идеалом викторианского периода и изменениями представлений о роли женщины, базирующимися, в частности, на весьма актуальных в этот период идеалах плодовитости и домовитости.

Область тендерных исследований, сравнительно недавно выделившаяся в отдельное направление и занимающаяся изучением тендерных ролей женщины, также связывает модные изменения с историческим пересмотром доминирования мужского и женского начал в обществе. Например, Кидвелл и Стил, используя в качестве исходного материала выставочные каталоги, систематически отслеживали взаимосвязь между трансформацией модного стиля и изменениями культурных понятий маскулинности и женственности. Просматривая каталоги, Стил уделяла основное внимание влиянию на модный стиль разделения труда по полу, в то время как Кидвелл больше интересовался тендерным символизмом моды, утверждая, что «язык костюма не является статичным. Скорее всего, видимое отличие между мужчиной и женщиной будет по-прежнему оставаться постоянной величиной, в то время как значимые символы полов подвергнутся пересмотру» (Kidwell, 1989: 126).

Аналогично Валери Стил (Steele, 1997), описывая в своей книге историю костюма последней половины XX века, оценивала взаимосвязь между смещением тендерных ролей, социальными и политическими изменениями и модной одеждой для мужчин и женщин. Данное сочинение и более ранние работы, подготовленные Стил в соавторстве с Кидвеллом, внесли заметный вклад в науку благодаря беспристрастному подходу к оценке мужской и женской моды. Несмотря на распространенное мнение, что изменения в мужской моде происходят гораздо медленнее, Стил настаивала на том, что претендующий на достоверность анализ костюма того или иного периода должен включать разбор не только женской, но и мужской моды:

Представление о том, что мужчины носят функциональную одежду, в то время как женщины предпочитают легкомысленный стиль, в корне неверно. Термин «одежда» подразумевает широкую трактовку и применяется для обозначения всех видов покровов и предметов гардероба, сконструированных для ношения на человеческом теле. Мода же — это особый вид одежды, существующий в определенный промежуток времени и выдержанный в конкретном стиле. Таким образом, концепция моды подразумевает наличие изменений. Правда состоит в том, что мужская мода действительно меняется гораздо медленнее, чем женская. Последствия этих изменений не столь драматичны, однако эти перемены все же происходят (Steelе, 1997: 3).

В качестве примера беспристрастного тендерного анализа Стил приводит образ стиляг, вошедший в массы в 1960-х годах, связывая его с образом жизни британских музыкантов мужского пола, популярных в тот период времени. В доказательство своей правоты она цитирует Пита Таунсенда, лидера группы The Who: «Чтобы быть стилягой, тебе нужны короткая стрижка, достаточно денег, чтобы купить действительно классный костюм, хорошие туфли, хорошие рубашки, множество таблеток... и ты должен уметь танцевать всю ночь, как сумасшедший» (Steele, 1997: 58).