Давайте поиграем с выдержкой.

На компактных камерах с авто-режимами выдержка устанавливается автоматически в зависимости от того, кокой ражим мы выберем. Все логично. Например на режиме Спорт, когда мы снимаем быстро движущиеся объекты, выдержка (время на которое открывается затвор) очень короткая, примерно 1\125 или даже 1\2000 секунды, а может быть и больше. (Цифры нужно примерно знать тем, у кого есть ручные настройки на фотоаппарате). А если мы снимаем в ночном режиме, то фотоаппарат понимает, что света мало, и затвор надо подержать открытым подольше, чтобы побольше света успело попасть на матрицу и фотография не была темной. Тогда выдержка получается всего 1\30 секунды или еще длиннее, например 1\8с или целая секунда (1”). Если мы будем фотографировать движущиеся предметы с такой выдержкой, они смажутся. А если мы фотографируем в режиме портрет, то фотоаппарат делает среднюю выдержку, чтобы человек не смазался (в цифрах это примерно 1\125, иногда 1\60).

У фотоаппаратов с автоматическими режимами, мы можем удлинять выдержку только заставляя его «думать», что света мало и у нас нет вспышки и есть штатив. Поэтому лучше всего для упражнения подойдет любой ночной режим.

На фотоаппаратах с полуавтоматическими режимами мы можем задавать выдержку (время открытия затвора), выбирая режим «Приоритет выдержки». В разных моделях он называется по-разному, но, как правило, обозначается таким буквами: S или Tv.

На фотоаппаратах с ручными настройками мы можем полностью контролировать не только выдержку, но и другие параметры, о которых поговорим позже. Для этого мы также выбираем режим приоритета выдержки или ручной мануальный режим «М».

Устанавливаем такие настройки.

Для компактов: режим ночная сцена или фейерверк + запрет вспышки.

Для полуавтоматов: приоритет выдержки 1\15-1\25 секунды + запрет вспышки.

Для фотоаппаратов с ручными настройками: исо 100, диафрагма (f) 3-5, выдержка 1\15-1\25 секунды (вспышка опущена)

Поснимаем с проводкой катящийся мячик, бегущего человека или едущую машину.

Сначала следите объективом за движением объекта, и, продолжая как бы двигаться вместе с объектом, нажимаете на спуск. Объект получится четко, а фон за ним размажется в движении.

Можно попробовать покружиться, держась за руки, фотографируя друг друга. Можно использовать вспышку. Или, наоборот, сделать настройку « запрет вспышки».

Можно сделать зум-эффект, если объектив можно зумировать в ручную.

Теперь выключаем свет и ставим выдержку больше.

Для создания эффектов мы будем пользоваться вспышкой.

Вспышка дает много света в 1 мгновение. Она очень сильно, ярко засветит матрицу и тут же снова все вокруг погрузится во тьму. На матрице останется только то, что было освещено вспышкой и в тот момент, когда она вспыхивала. Поэтому можно сказать, что вспышка замораживает движение, своим резким сильным светом «отпечатывает», резко засвечивает изображение на матрице.

Настройки на фотоаппарате такие.

Для компактов: режим ночная сцена или фейерверк вспышка автомат.

Для полуавтоматов: приоритет выдержки на 2-5 сек., вспышка автомат (поднята).

Для ручных: исо 100-200, диафрагма 8-10, выдержка 2-5сек. (вспышка поднята)

Фотоаппараты ставим на штатив или на жесткую поверхность.

На счет «три» мы нажимаем на спуск, а в темноте кто-то вспыхивает внешней вспышкой, освещая нашу сцену. Сразу, как вспышка погасла, герои сцены меняют позу и ждут следующей вспышки. Следующая вспышка запечатлевает их уже в другой позе. Так можно делать несколько раз в течение нескольких секунд, пока открыт затвор. Также можно это делать и без вспышки.

Вот, что у нас получилось.

Подобные эксперименты можно делать без вспышки, используя фонарики и прочие светящиеся предметы, рисуя светом в воздухе любые фигуры.

Делать это можно как на улице, так и в помещении.

Далее мы рассмотрим еще 1 составную часть фотоаппарата.

Объектив, а точнее одну из частей объектива, которая называется ДИАФРАГМА.

Диафрагма, это отверстие в объективе, через которое проходит свет, и размеры которого можно менять с помощью лепестков.

Выглядит так.

Количество лепестков определяет форму диафрагмы. У старых объективов диафрагма имела всего 5-6 лепестков, поэтому форма диафрагмы (отверстия, пропускающего свет) была в виде пятиугольника или шестиугольника. В современных объективах у диафрагмы лепестков больше, поэтому форма близка к идеальному кругу.

Для чего нужна диафрагма?

Первая функция диафрагмы также, как и затвора, регулировать количество света, которое попадает на матрицу. Но не за счет времени открытия, а за счет ширины пропускаемого пучка света.

Вторая функция диафрагмы делать то, что не в фокусе резким или размытым.

Чем шире открыта диафрагма, тем более размытый фон.

А если нам нужно, чтобы все объекты как вблизи так и вдали были четкими, нам нужно, чтобы диафрагма была закрыта, и величина отверстия, через которое проходит свет, была маленькой.