Что влияет на размытие фона?
Чтобы ответить развёрнуто на этот вопрос нужно сначала понять: что же там происходит? Для этого нужно рассмотреть картинку внимательно:
Детальное рассмотрение отдельных зон на снимке с малой ГРИП
В квадрате 1 на этой иллюстрации мы видим сильно увеличенную букву h, попавшую в зону резко отображаемого пространства. Отлично видно, что граница между чёрной буквой и белым фоном чёткая, поэтому буквы в этой зоне и воспринимаются нами как резкие. В квадрате 2 такая же буква, но уже не попавшая в ГРИП и при увеличении видно, что граница буквы и фона размыта, она занимает намного больше места, чем в квадрате 1. Так вот, чёткими мы считаем объекты, границы которых укладываются в "допустимый круг нерезкости" (см. квадрат 1).
Оперируя указанной в предыдущем пункте формулой рассчёта ГРИП, с учётом правил геометрии и с одним определённым допустимым кружком нерезкости, можно проиллюстрировать те параметры, которые влияют на размытие фона:
#1. Открытие и закрытие диафрагмы:
Самое сильное и заметное влияние на размытие оказывает, конечно, открытие/закртытие диафрагмы. Вот принципиальная схема, иллюстрирующая, что происходит с ходом лучей внутри объектива при закрытии диафрагмы (на самом деле всё, конечно, сложнее, но здесь мы смотрим только на один пункт, влияющий на ГРИП):
Пример хода лучей в объективе при закрытии диафрагмы
Очевидно, что при открытой диафрагме ГРИП значительно меньше. В результате, для нас, как пользователей техники, важно, что при открытой диафрагме всё, что располагается перед объектом съёмки и за ним — размывается сильнее. При закрытой диафрагме, соответственно — размывается меньше. То есть, если хочется сделать кадр, в котором объект будет отделён от фона при помощи размытия, то диафрагму надо открывать:
Пример фотографии с сильным размытием фона
А если хочется чтобы всё было чётким — то диафрагму нужно закрывать:
Пример фотографии без размытия
#2. Расстояние до объекта съёмки:
Второй фактор, который очень сильно влияет на размытие — это расстояние до объекта съёмки. Работает это так:
Влияние расстояния до добъекта съёмки на ГРИП
Чем дальше находится объект, тем больше будет ГРИП при наведении на него объектива. Отсюда — практически бессмысленны попытки получить какое-то размытие фона при съёмке очень больших объектов с большого расстояния. Например, при фотографировании дома или башни приходится отходить на большое расстояние, чтобы вся башня поместилась в кадр. И тогда никакого размытия в кадре может и не быть:
Пример фотографии крупного объекта с большого расстояния
Для упрощения работы с такими крупными объектами применяется понятие "гиперфокала" (иначе его ещё называют "гиперфокальное расстояние" или "начало бесконечности"). "Гиперфокальное расстояние" — это расстояние, соответствующее передней границе резко изображаемого пространства при фокусировке объектива на бесконечность, для выбранного диафрагменного числа. Для каждого значения диафрагмы и фокусного расстояния гиперфокал будет свой.
То есть, гиперфокал — это такое расстояние, начиная с которого всё будет резким для конкретного объектива с конкретной диафрагмой. Например, если взять объектив с фокусным расстоянием 100 мм, установить его на полноформатную камеру (с размером кадра 24х36мм), выставить на нём диафрагму, допустим, f/4.0, то гиперфокал будет начинаться с 86.21 метра. Всё пространство, находящееся дальше 87 метров гарантированно будет резким, наводить фокус там можно будет на любой объект, результат будет одинаковым.
#3. Фокусное расстояние объектива:
Влияние фокусного расстояния на глубину резко изображаемого пространства можно проиллюстрировать таблицей, результаты расчёта которой взяты из формулы, указанной в п. 12 этого урока. Для примера взят гипотетический объектив, установленный на камеру с 35-мм сенсором (фулфрейм) и с диафрагмой f/2.8. Расстояние до объекта фокусировки — 5 м. Вот результаты расчётов:
| Фокусное растояние | ГРИП | Гиперфокал |
| 14 мм | бесконечно | 2.41 м |
| 16 мм | бесконечно | 3.15 м |
| 24 мм | 13.81 м | 7.09 м |
| 35 мм | 3.69 м | 15.09 м |
| 50 мм | 1.65 м | 30.79 м |
| 85 мм | 0.55 м | 88.98 м |
| 135 мм | 0.22 м | 224.45 м |
| 200 мм | 0.09 м | 492.61 м |
| 300 мм | 0.04 м | 1108.37 м |
Видно, что, допустим, если мы будем снимать на 300-мм объектив с диафрагмой f/2.8, кого-то, стоящего от нас на расстоянии 5 метров (это будет очень крупный план, скорее всего часть лица, если говорить о портрете), то глубина резко отображаемого пространства будет всего 4.24 см! Если это будет парный портрет, то второй человек рискует не попасть в ГРИП:
Пример парной фотографии, в которой ГРИП настолько мала, что второй человек в неё не попал
В то же время, если мы с теми же параметрами будем снимать на 16-мм объектив, то ГРИП будет бесконечной — то есть, всё будет резким, во всём кадре размытия не будет заметно:
Пример фотографии, сделанной на широкоугольный объектив
#4. Физический размер матрицы фотоаппарата:
И четвёртый параметр, наличие которого не совсем очевидно, но тем не менее, который влияет на степень размытия фона, а именно — физический размер матрицы фотоаппарата. Да-да, он тоже оказывает влияние, хотя и не напрямую, а через расстояние до объекта съёмки, которое приходится менять из-за другого угла зрения:
Влияние размера матрицы на ГРИП
Кстати, именно этот четвёртый параметр часто ускользает из внимания. А между тем, именно из-за него на карманных мыльницах практически нереально добиться сильного размытия фона за объектом съёмки. Но из-за него же, теми же карманными мыльницами очень удобно снимать макро (жучок или капельки воды будут все в фокусе), в то время как профессиональные полнокадровые камеры нуждаются для этой же задачи в оснащении мехами или на худой конец — объективом Tilt-Shift (о котором мы поговорим позже).
Итак, подводя итог
При репортажной съёмке, то есть съёмке событий и открыточных видов города (городской пейзаж), обычно добиваются максимальной ГРИП, чтобы на снимке средние и крупные объекты съёмки получались чёткими. При съёмке портретов, в художественной фотографии, и в пейзажной фотографии, наоборот, иногда стараются уменьшить ГРИП, чтобы выделить человека или объект из фона, используя так называемый эффект боке — размытие фона, о котором речь пойдёт чуть позже.
Если хочется большего размытия, то для этого можно сделать следующие вещи:
· максимально открыть диафрагму;
· подойти как можно ближе к объекту съёмки;
· использовать объективы с как можно большим фокусным расстоянием;
· и взять фотоаппарат с как можно большей матрицей.
И наоборот, если хочется, чтобы размытие меньше влияло на изображение, то нужно сделать следующее:
· максимально закрыть диафрагму;
· отойти как можно дальше от объекта съёмки;
· использовать объективы с как можно меньшим фокусным расстоянием;
· и взять фотоаппарат с как можно меньшей матрицей.
Боке
14.1 Определение
Боке (от японского слова ボケ, bokeh — "размытость", "нечёткость") — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, расположенного в зоне нерезкости. Как и в любом понятии, в описании которого упоминается слово "субъективный", в эффекте боке его красота — это скорее вопрос личного вкуса и пристрастий каждого конкретного человека.
Пример фотографии с ярко выраженным боке
Иногда только яркие кружки, которые образуются в зоне нерезкости на месте контрастных объектов, ошибочно называют боке:
Яркие объекты в зоне боке часто превращаются в кружочки
Это не совсем корректно, потому что боке — это всё, что находится в зоне нерезкости, а не только яркие объекты. Боке может быть и без кружочков:
Пример фотографии, где в зоне боке нет ярких объектов
14.2 Несколько факторов, определяющих восприятие боке
Можно выделить следующие основные факторы, влияющие на восприятие боке:
#1. Диск нерезкости
Характеристики боке можно определить через диски нерезкости. Вне зоны фокуса, каждая светлая точка становится диском. С одним объективом этот диск оказывается светящимся равномерно, с другим — ярче по краям, с третьим — в центре. Часть объективов визуально приближают такие точки к камере, другие — отдаляют. Другими словами, диск с ярким центром и тёмными краями выглядит более мягким, чем равномерно освещённый или диск с яркими краями. Такой диск лучше сочетается с окружением, в то время как яркие края притягивают к себе внимание, отвлекая от основного объекта.
Пример фотографии с хорошо различимыми дисками нерезкости
#2. Форма отверстия диафрагмы
Также большое влияние на боке оказывает форма отверстия диафрагмы. Зеркально-линзовые телеобъективы создают боке в виде «колечек», что может в одних случаях дать интересный художественный эффект, а в других — испортить изображение. Некоторые объективы показывают светлые пятна в виде многоугольников вместо кругов, это зависит от количества и формы лепестков диафрагмы. В основном, объективы с большим количеством лепестков диафрагмы создают более "приятное" боке. Благоприятное воздействие оказывает круговая конструкция диафрагмы, поэтому конструкторы объективов стремятся сделать диафрагму такой, чтобы её отверстие было как можно более круглым во всех положениях.
Пример фотографии, сделанной на объектив с шестигранной диафрагмой
#3. Контраст бликов
Также на характер зоны нерезкости влияет её контраст, особенно контраст перехода к светлому, после которого плавное размытие превращается в диск (или эллиптическое и/или многоугольное пятно). Размытые блики не улучшают восприятия фона и считается, что лучше, когда меньше бликов "плохой" и "неправильной формы", а больше "правильных" круглых. Так же считается, что "хорошее" боке — это когда в зоне размытости можно разглядеть очертания предметов, не смотря на то, что они размыты.
Пример фотографии с контрастным фоном в зоне боке
#4. Другие факторы боке
Влияние других параметров объективов на боке не столь очевидно и весьма субъективно. Влияет всё: конструкция объектива, количество линз, их покрытие, внутренняя поверхность объектива, края диафрагмы и так далее... Хорошее боке особенно важно для объективов с большой максимальной диафрагмой, телеобъективов, макро объективов, так как обычно они характеризуются небольшой глубиной резкости. Также оно важно при портретной съёмке, где используется в качестве художественного приема для размытия фона и зрительного акцентирования объекта.
Пример портретной фотографии с сильно размытым фоном
14.3 Фигурное боке
На боке влияет форма отверстия диафрагмы. Изменив её, можно добиться художественного размытия фона, например сердечками или звездочками. Очевидно, что для этого не нужно разбирать объектив. Можно прибегнуть к небольшой хитрости: вырезать в картоне фигурное отверстие, и при съемке картон поместить перед объективом (диафрагма при этом должна быть раскрыта на максимум).
Пример фотографии с фигурным боке
14.4 Имитация боке графическим редактором
Эффект размытия фона можно имитировать, обрабатывая фотографии в графическом редакторе. Однако такое размытие будет отличаться от «настоящего» боке, созданного объективом, так как степень размытия предметов в последнем зависит от их расстояния до плоскости фокусировки (чем оно больше — тем более нечётко). Достоверно воспроизвести это с помощью пост-обработки изображения весьма проблематично. В программе Photoshop наиболее сходное с оптическим размытие получается при использовании фильтра Lens Blur (размытие при малой глубине резкости). Впрочем, к этому вопросу мы ещё вернёмся позже.
Пример фотографии с искусственно сгенерированным размытием заднего плана
Зум-объективы и фиксы
По конструкции объективы делятся на зум-объективы и фикс-объективы. Тут всё тоже довольно просто, уверен, что объяснять долго не нужно, поэтому расскажу кратко. Итак.
13-1. Зум-объективы
Пример фотоаппарата с зум-объективом, фокусное расстояние которого меняется от 24 и до 624 мм в 35-мм эквиваленте
Объективы, у которых можно менять фокусное расстояние называются зум-объективами (зум от английского zoom — изменять масштаб изображения, масштабировать). Поворотом кольца или каким-либо другим способом у этих объективов можно изменять фокусное расстояние и тем самым "приближать" или "отдалять" изображения в кадре.
Пример снимка зум-объективом на фокусном расстоянии 24 мм в 35-мм эквиваленте
Пример снимка с того же места на 624 мм в 35-мм эквиваленте
Это довольно удобное решение, хотя оно и не лишено ряда недостатков. Например, зум-объективы непросты в производстве, они как правило массивные и имеют большие габариты, их конструкция довольно сложна, и, как следствие, они получаются довольно дорогими, при прочих равных.
13-2. Фикс-объективы
Пример фотоаппарата с фикс-объективом, фокусное расстояние которого равняется 35 мм в 35-мм эквиваленте
Объективы, у которых только одно фокусное расстояние называются фикс-объективами (фикс от английского fix — фиксировать, зафиксировать). Приблизить изображение с таким объективом можно только использовав ноги — подойти ближе. Соответственно, чтобы отдалить изображение — надо отойти подальше. В этом есть определённое неудобство, конечно, но конструктивно фикс-объективы, как правило, более просты, они легче и зачастую дешевле, чем аналогичные по характеристикам зумы.
Важно, что при прочих равных фикс-объективы практически всегда оказываются лучше по качеству чем зум-объективы на одинаковых фокусных расстояниях. То есть, если взять довольно дорогой профессиональный зум-объектив, допустим 24-70 мм f/2.8, выставить на нём фокусное расстояние 50 мм и диафрагму f/2.8, сделать снимки и сравнить их с кадрами, сделанными на заметно более дешёвый фикс-объектив 50 мм с выставленной диафрагмой f/2.8, то, скорее всего, выяснится, что снимки с фикс-объектива более качественные (у них лучшая детализация, там меньше искажений, точнее цветопередача и так далее).
Помимо этого, именно из-за того, что в фикс-объективах нет необходимости учитывать проблемы разных фокусных расстояний, при конструировании, их можно довольно хорошо оптимизировать для работы на открытых диафрагмах. Поэтому фикс-объективы часто бывают очень светосильными (с диафрагмой f/1.4 или f/1.2, и даже с f/0.95). Попытка же сделать подобный сверх светосильный зум-объектив упирается в законы физики и в результате объектив либо получается слишком тяжёлым, либо слишком дорогим, либо и то и другое одновременно.
Поэтому профессионалы и продвинутые фотолюбители очень часто предпочитают использовать неудобные в эксплуатации фикс-объективы, вместо того, чтобы снимать более удобными на первый взгляд зум-объективами.
14. Съёмные и несъёмные объективы
Формально, конструктивно объективы делятся на две большие группы: несъёмные и съёмные. Тут всё довольно просто, как следует даже из названий этих категорий.
Нужно помнить, что при создании объективов конструкторы сталкиваются с определёнными сложностями, которые разнятся в зависимости от того, под какое фокусное расстояние делается объектив. То есть, работая над короткофокусными объективами, конструкторы будут решать одни задачи, а делая длиннофокусную оптику — другие. Очень часто решения этих задач являются взаимоисключающими в технологическом плане. Поэтому, увы, создать такой объектив, который был бы одинаково хорош на всех фокусных расстояниях — задача на сегодняшний день крайне трудновыполнимая.
Можно, конечно, подойти формально и сконструировать универсальный объектив, перекрывающий большой отрезок фокусных расстояний. Но тогда надо понимать, что это будет некий компромисс — либо этот объектив будет хорош только на длинном фокусе, либо только на коротком, либо, что бывает чаще всего, ни там, ни здесь этот объектив не будет отличаться выдающимися характеристиками. Либо, как вариант, он будет безумно дорогим, и при этом очень большим и тяжёлым.
Именно поэтому принято делить все фокусные расстояния на несколько небольших отрезков и делать объективы, которые работали бы только в этих границах. Такое решение позволяет конструкторам сосредоточиться на решении проблем, связанных с конкретным отрезком фокусных расстояний.
14-1. Несъёмные объективы
Пример фотоаппарата с несъёмным зум-объективом
Собственно говоря, по названию понятно, что это такие объективы, которые не снимаются. То есть, приделанные к фотоаппарату крепко, намертво.
В таком решении есть несомненные плюсы:
· Во-первых, конструкцию фотоаппарата можно будет сделать абсолютно герметичной, внутрь не будет попадать ни пыли, ни влаги. Для людей, снимающих в тяжёлых условиях — это колоссальное преимущество!
· Во-вторых, зная характеристики матрицы и электроники камеры, объектив можно очень качественно оптимизировать по своим характеристикам, чтобы он в этом тандеме с выдавал наилучшие результаты. Можно выгадать в технологических моментах, сократив размеры и вес всей конструкции, попутно повысив её надёжность.
· В-третьих, человек, купивший фотоаппарат с несменным объективом уже не будет ломать себе голову: какой же ещё объектив прикупить в комплект? Пусть это и выглядит довольно юмористично, но "в каждой шутке есть только доля шутки", как говорится. Очень большое количество людей предпочитают не забивать себе голову дополнительными проблемами и берут фотоаппараты с несменными объективами.
Но тут же есть и минусы:
· Во-первых, конечно, такие объективы могут быть как зумами, так и фиксами. Конечно, фикс-объективы и тут будут предпочтительнее с точки зрения соотношения качества, возможностей и цены. Но несменный фикс означает, что фотограф сможет воспользоваться только одним фокусным расстоянием, что не всегда хорошо, ибо это будет приводить к ограничению по съёмке отдельных сюжетов. Допустим, если фикс будет широкоугольным, то на такой фотоаппарат отлично будут получаться, например, пейзажи, но очень сложно будет сфотографировать крупный план какого-нибудь объекта, находящегося на большом удалении от фотографа. Отчасти, эту проблему может решить зум-объектив. Хотя тут тоже есть сложности, о которых речь пойдёт далее.
· Во-вторых, как было сказано ранее, зум-объективы очень тяжело сделать такими, чтобы они одновременно были недорогими лёгкими, светосильными и с высоким качеством съёмки. Значит, несменный зум-объектив неизбежно будет либо компромиссным (какие-то качества будут достижимы за счёт других характеристик, например — объектив будет лёгким, дешёвым, но не очень качественным и совсем не светосильным), либо таким, что камеру с ним никто не будет покупать (кому нужен пусть и превосходный фотоаппарат, но весом в десяток килограмм и стоимостью как хороший автомобиль?).
В качестве иллюстрации предыдущих тезисов — принципиальная схема устройства фикс-объектива на камере FUJIFILM X100:
Пример принципиальной схемы оптимизации несъёмного фикс-объектива на камере FUJIFILM X100
Тут хорошо видно, что благодаря тому, что объектив сделан несъёмным, конструкторам удалось его разместить так, что между матрицей и задней линзой просвет составляет всего 5.6 мм! По сути, над поверхностью корпуса этой камеры мы видим только половину объектива. Такое решение позволило сделать камеру довольно компактной не пожертвовав при этом качеством объектива.
Или вот ещё одна иллюстрация — объектив камеры FUJIFILM X-S1:
Какой был бы размер аналогичного по характеристиками объектива, если бы он обслуживал матрицу формата APS-C
Тут показано, что если бы объектив, аналогичный по характеристикам тому, что установлен на камере FUJIFILM X-S1 (24-624 мм в 35-мм эквиваленте, f/2.8-5.6), обслуживал матрицу формата APS-C (показана салатовым цветом), а не 2/3" (показана синим), то он был бы значительно больше по размеру и по предварительной оценке весил бы около 10 килограмм.
Если вы думаете, что это просто домыслы и игры разума, то вот, например, объектив Sigma AF 200-500mm f/2.8 (400-1000 mm f/5.6) APO EX DG, который весит 16 килограммов и стоит чуть более полумиллиона рублей:
Sigma AF 200-500mm f/2.8 (400-1000 mm f/5.6) APO EX DG в руках
Итак, бескомпромиссное решение — фотоаппарат с несменным фикс-объективом. Различные компромиссные решения — камеры с несменными зум-объективами. Но тут они либо будут с небольшим зумом (как правило, не более 4-5-кратного значения, в пределах которых можно хорошо сбалансировать свойства объектива), либо будут не очень качественными, либо будут спроектированы и построены для меньших матриц (что позволяет при хорошем качестве объективов не увеличивать их размеры, вес и цену до совершенно астрономических).
14-2. Съёмные объективы
Сменный объектив FUJINON
Таким образом, получается, что несменный объектив имеет не только ряд плюсов (герметичность системы, лучшую оптимизацию с начинкой камеры), но и значительные недостатки (связанные с соотношением цены, качества, возможностей и веса объектива). Поэтому, несменный объектив — не очень популярное решение среди профессионалов и продвинутых фотолюбителей. Они готовы жертвовать комфортом, покупать и таскать сразу несколько сменных объективов с собой и менять их порой в не очень-то подходящих для этого условиях. Всё ради качества изображения!
Особенности конструкции
Далее несколько слов будет о наиболее распространённых конструктивных особенностях объективов. Разумеется, есть много разных интересных стёкол и их конструкций, но у нас тут нет задачи описать все возможные варианты и создать энциклопедию по линзам. Перечислены лишь самые основные и те, которые могут пригодиться большому количеству людей.
15-1. Макро
Когда речь заходит о классификации объективов, то очень часто спрашивают: "а как же макро?.." И тут имеется в виду скорее следующее: "куда отнести макро объективы, к какой категории?". Но на самом деле, макро — это не отдельная категория устройств, а всего лишь некая конструктивная особенность объективов. Но для того, чтобы понять это, нужно сначала определиться с понятием макро.
Принцип макро
На этой картинке изображён принцип макро, который в его предельном смысле звучит так, что снимок может считаться макро только тогда, когда объект даёт проекцию на матрицу равную его реальным размерам. То есть, божья коровка длиной в 5 мм должна давать проекцию на матрицу не мнее тех же 5 мм, и это будет макро 1:1. А если проекция будет больше, например, 10 мм, то всё будет ещё круче, и макро уже будет 2:1.
Макро изображение снежинки, макро ~40:1
Макро изображение головы насекомого, макро ~30:1
Божья коровка на цветке, макро ~1:1
Это было определение макро, которого придерживаются пуристы (макро это только тогда, когда не менее чем 1:1).
Многие производители оптики более спокойно относятся к определению принципов макро, и считают, что макро возможно и когда объект 5 мм даёт проекцию в 2.5 мм, например (1:2) или даже менее.
Достичь эффекта увеличения объекта можно, как вы понимаете, двумя взаимодополняющими способами:
· большим фокусным расстоянием (тогда жучок или капелька будет сильно увеличена из-за эффекта длиннофокусного приближения);
· возможностью фокусироваться на крайне близком расстоянии перед объектом съёмки (если будет возможность наводиться на резкость даже тогда, когда объект находится прямо перед передней линзой, тогда микрообъекты будут получаться огромными).
Производители фототехники идут сразу по двум этим путям и делают макрообъектов с самыми разными фокусными расстояниями: 30 мм, 50-60 мм, 90 мм, 200 мм, и так далее. Длиннофокусные макро объективы — для съёмки таких объектов, к которым близко не подберёшься (бабочки там всякие живые и трепетные жучки-паучки). Короткофокусные — для всего остального (капельки, терпеливые или непугливые жучки, цветочки, неживые бабочки и всё такое прочее). В остальном же, макро объективы ничем другим от обычных объективов конструктивно не отличаются, как правило.
Именно поэтому, на некоторых обычных объективах производители ставят значок макро (цветочек) и порой пишут его увеличение (например — 1:3). Иногда даже производители оснащают объективы или фотоаппараты переключателями, активирующими макро режим:
Включатель нежима макро на задней панели FUJIFILM X-Pro1
Этот переключатель на самом деле позволяет фокусировочным линзам (блоку оптических элементов, ответственному за наведение на резкость) двигаться по значительно большему пути, чтобы была возможность сфокусироваться на объектах, расположенных вблизи передней линзы. При обычной съёмке это не к чему и длинный путь фокусировочных линз просто будет снижать скорость наведения на резкость, не более того. Этого можно избежать, выключив макро режим переключателем.
15-2. Тильт-шифт
Тильт-шифт-объектив
Тильт-шифт (от английского tilt-shift — наклон-сдвиг) – это ещё одна категория конструктивной особенности объективов. В данном случае, это такие объективы, которые можно наклонять или сдвигать относительно плоскости матрицы. Делается это для решения двух задач:
· устранения перспективных искажений:
Пример коррекции перспективных искажений при помощи тильт-шифт-объектива
Если тильт-шифт-объектив сдвинуть параллельно матрице вверх, то можно устранить перспективные искажения, неизбежно возникающие при фотографировании высоких объектов с нижней точки. Таким образом, тильт-шифт-объективы могут быть очень полезны при съёмке архитектуры, как внутри зданий:
Пример работы тильт-шифт-объектива внутри помещения
...так и снаружи:
Пример работы тильт-шифт-объектива
· управления зоной резкости:
Пример коррекции зоны резкости при помощи тильт-шифт-объектива
Если тильт-шифт-объектив наклонять относительно матрицы, то можно зону резкого отображаемого пространства размещать не параллельно матрице (как она обычно бывает расположена), а под произвольным углом (в переделах возможностей поворота объектива, конечно).
Пример работы тильт-шифт-объектива "в обратную сторону"
Пример работы тильт-шифт-объектива "в обратную сторону"
Тильт-шифт-объективы дают ещё и очень интересный побочный эффект: если их поворачивать относительно матрицы, то будут получаться изображения, в которых большие объекты можно показать с малой глубиной резкости (что в принципе невозможно сделать обычным объективом). И тогда большие сцены начинают казаться миниатюрами
Сейчас на рынке есть довольно много объективов, у которых реализована только одна из функций (либо тильт, либо шифт), это позволяет снизить их стоимость.
15-3. Видеообъективы
Линейка видеобъективов FUJINON
В принципе, категория этих объективов не сильно отличается от остальных линз, но тут тоже есть свои особенности:
· Во-первых, видеообъективы как правило оснащаются механическими приводами управления диафрагмы и фокуса. Это делается для того, чтобы была возможность менять эти параметры, не заходя в меню фотоаппарата, работающего в режиме съёмки видео.
· Во-вторых, очень часто видеообъективы оснащаются электрическим и обязательно беззвучным или очень тихим приводом зума. Это делается потому, что при зуммировании руками возможны рывки: порой ими очень трудно плавно и равномерно дозировать усилие, особенно долгое время. Ну а беззвучный привод стараются делать для того, чтобы привод электромотора не передавался через корпус на микрофон и записывался на видео.
· В-третьих, светосила видеообъективах часто маркируется не в f-стопах, а в t-стопах. Что это такое и зачем оно нужно мы обсуждали здесь: Объективы | Часть 3.
В остальном же, видеообъективы ничем принципиально, как правило, от других объективов не отличаются.
Ну, а дальше уже только ваша фантазия, ассортимент производителей и ваш кошелёк могут быть ограничителями при покупке сменной оптики для фотоаппаратов! Тут многообразие весьма впечатляет — для каждой задачи есть свои собственные объективы.
Маркировка объективов
Теперь, когда все основные характеристики фотооптики описаны в предыдущих статьях, самое время разобраться в маркировке объективов. В ней можно найти важную информацию о фокусном расстоянии, о светосиле, наличии в объективе системы стабилизации и так далее. Давайте на примере посмотрим как это выглядит на примере камеры FUJIFILM X10. Так она выглядит спереди:
фотоаппарат FUJIFILM X10
Вся интересующая нас маркировка находится, как правило, на передней части объектива:
выделенная надпись на переднем торце фотокамеры FUJIFILM X10
Итак, что же тут написано? Давайте посмотрим:
Во-первых, самые важные сведения для фотографов — это фокусные расстояния: f=7.1-28.4mm (про фокусные расстояния подробно мы писали [здесь]). Поскольку FUJIFILM X10 — компактная камера, оснащённая матрицей с диагональю 2/3" (что в 3.9 раз меньше, чем диагональ полнокадрового сенсора), то для понимания эквивалентных фокусных расстояний нужно учитывать кроп-фактор 3.9 (подробнее про кроп-фактор и его влияние мы писали ранее [здесь]).
В результате, эквивалентные фокусные расстояния у этого объектива будут равны 28-112 мм для камер 35-мм формата. То есть, зум меняет положения от широкого угла (28 мм) и до довольно длиннофокусного (112 мм). Для удобства производители иногда указывают эти эквивалентные фокусные расстояния на объективах. У FUJIFILM X10 эти значения расположены рядом с кольцом зуммирования:
широкоугольное положение объектива фотоаппарата FUJIFILM X10 (28 мм)
длиннофокусное положение объектива фотоаппарата FUJIFILM X10 (112 мм)
Во-вторых, не менее важная информация — это минимальные диафрагменные числа или так называемая светосила объектива: 1:2.0-2.8. Две цифры означают, что на разных фокусных расстояниях у этого объектива доступны разные диафрагмы. В то время как на "широком конце" (широкоугольном положении объектива, эквивалентном 28 мм в 35-мм формате) диафрагма может открываться до f/2.0, то на "длинном конце" (длиннофокусном положении этого объектива, который соответствует фокусному расстоянию 112 мм для 35-мм камер) значение диафрагмы может быть уже только f/2.8.
Это конструктивная особенность объектива, которая появляется в из-за компромисса, неизбежного при поиске баланса между возможностями объектива, его размерами, весом и ценой. Существуют другие решения, в которых светосила зум-объектива постоянна на всём отрезке фокусных расстояний, но, как правило, это дорогие, массивные и большие объективы и для компактного фотоаппарата они вряд ли подойдут.
На деле использование зум-объективов с переменными характеристиками не так удобно как с постоянными — по мере зуммирования диафрагменное число само поменяется с f/2.0 до f/2.8, и снимки на "длинном конце" потребуют других настроек фотоаппарата чтобы сохранить такую же яркость как и на "широком конце", но это разумная палата за компактность и относительно невысокую стоимость объектива.
Далее, остальные надписи на объективе содержат дополнительную информацию о его конструктивных особенностях. Например:
· FUJINON ASPHERICAL LENS — означает, что в объективе использованы асферические линзы производства FUJINON. "Асферические линзы" — это такие оптические элементы, наружность которых представляет собой не часть сферы, как это бывает у обычных линз, а некую специально просчитанную криволинейную поверхность. Асферический элемент довольно сложно рассчитать и ещё сложнее его изготовить, но он помогает исправлять сразу несколько искажений за один приём, позволяя инженерам добиваться компактности объектива при сохранении у него достаточно высоких оптических характеристик. Поэтому производители гордятся наличием асферических элементов и очень часто указывают на объективах об их наличии в конструкции.
· SUPER EBC — указывает на то, что линзы в этом объективе оснащены специальным покрытием FUJINON "SUPER EBC" (Electron Beam Coating), которое позволяет снизить отражающую способность в расширенном диапазоне длин волн, а, следовательно, эффективно предотвращать появление бликов.
У других производителей фотографической оптики на объективы могут быть нанесены самые разные обозначения, вот лишь некоторые из них:
| Характеристика объектива | Canon | Nikon | Pentax | Sony | Sigma | Tamron |
| Байонет | EF/EF–S | F | KAF/KAF2 | A | любые | любые |
| Только для "кропа" (APS-C) | EF–S | DX | DA | DT | DC | Di II |
| Профессиональная серия | L | — | * | G | EX | SP |
| Стабилизатор изображения | IS | VR | В камере | В камере | OS | VC |
| Ультразвуковой мотор | USM | SWM | SDM | SSM | HSM | — |
Внутренняя фокус Наши рекомендации |