Устройство цементных наливных
Полов
Устройство стяжки имеет один главный
недостаток — это длительный по времени
и трудоемкий процесс. Кроме того, для боль-
шой квартиры стяжку и вовсе делать невы-
годно из-за длительного срока изготовления.
Такие неудобства в работе привели
к поиску новых решений. Они нашлись
в виде так называемыхсамовыравнива-
ющихся смесей (рис. 4.38).
Рис. 4.38. Самовыравнивающаяся
смесь 
|
Подготовка поверхности к облицовке
По своей эффективности эти смеси на порядок превосходят традици-
онный способ, хотя и стоят намного дороже. По сравнению с цементной
стяжкой наливной пол не подвержен растрескиванию за счет содержания
в его составе армированных волокон. Кроме того, полы из самовырав-
нивающейся смеси обладают высокими тепло- и шумоизоляционными
показателями, что немаловажно для многоэтажных домов.
Уже одно название этих смесей говорит само за себя: их применение
практически не требует постороннего вмешательства и позволяет полу-
чить идеально ровную поверхность. Такие смеси способны выровнять
полы с перепадом высот не более 10–20 мм, хотя в последнее время на стро-
ительном рынке появились составы, которые используют при больших
перепадах. Если перепад уровня пола больше приведенного значения,
то сначала его выравнивают цементно-песчаной стяжкой, а затем, после
полного высыхания, — самовыравнивающейся смесью.
Самостоятельное выравнивание полов достигается за счет применения
трех основных компонентов — праймера, самовыравнивающейся смеси
и финишера. Рассмотрим весь процесс работы подробнее.
В первую очередь готовят основание пола. Демонтируют старое на-
польное покрытие (ковролин, дерево или кафель), затем замазывают все
отверстия (рис. 4.39, а) и щели (рис. 4.39, б).
Необходимо также очистить поверхность пола от загрязнений и остат-
ков старого лакокрасочного покрытия.
Первый этап — нанесение праймера, который представляет собой
особую грунтовку в виде эмульсии, наносимой на основание с помощью
валика (рис. 4.40) или кисти.
а
б
Рис. 4.39. Замазывание отверстий (а) и щелей (б)
99 
|
|
Раздел 4. Основание под плитку
В качестве грунтовочного со-
става можно применять как раз-
бавленную самовыравнивающую-
ся смесь либо смесь для цементной
стяжки, так и специальные грун-
товки, защищающие основание от
сырости и грибка (рекомендуется
в помещениях с повышенной влаж-
ностью).
Марка грунтовочного соста-
ва подбирается в соответствии
с рекомендациями производите-
ля смеси. Основание грунтуют до
максимального заполнения пор
и появления глянцевого блеска.
При необходимости эта процедура
проводится несколько раз.
Примерный расход смеси со-
ставляет 100–200 г/м2 поверхности
Рис. 4.40. Грунтовку можно
нанести с помощью валика
при нанесении грунтовки в один
слой. Следует также помнить о том, что в случае вспенивания либо изме-
нения цвета грунтовой смеси работы необходимо прекратить до выяснения
причин этих побочных явлений. Чаще всего это объясняется повышенной
влажностью в помещении. Высыхание загрунтованной поверхности зани-
мает около 4–6 ч, и только по истечении этого периода можно продолжить
строительные работы.
Второй этап — заливка самовыравнивающейся смеси. Для удобства
транспортировки смесь фасуют в мешки по 25 кг и только непосредствен-
но перед применением смешивают с водой, используя для этого обычную
бетономешалку (рис. 4.41).
Всегда точно соблюдайте дозировку и соотношение компонентов при
изготовлении смеси, параметры которой указываются производителем
на упаковке. Избегайте передозировки воды — это ведет к снижению
растекания раствора.
Если вы сомневаетесь в консистенции смеси, то ее текучесть можно
проверить следующим образом: возьмите колпачок от любого аэрозольно-
го баллончика диаметром около 50 мм, отрежьте днище и, поставив колпа-
чок на стеклянную поверхность, наполните его до краев приготовленной
смесью. Снимите колпачок. Раствор начнет растекаться ровным пятном.
100
|
Подготовка поверхности к облицовке
Через несколько минут замерьте
диаметр получившегося пятна. При
нормальной консистенции раствора
он составит 160–180 мм. Если зна-
чение получилось меньше, долейте
в раствор воды, если больше — до-
бавьте сухой смеси. Достигнув оп-
тимальной пропорции, запомните
соотношение воды и сухой смеси.
Полученный раствор способен со-
хранять свои свойства около 40 ми-
нут, и, если в процессе использо-
вания он приобретает излишнюю
вязкость, разбавлять его водой не
допускается.
Готовым раствором производят
заливку сразу по всей площади, по-
степенно продвигаясь от стен поме-
щения к выходу (рис. 4.42). Толщина
стяжки должна быть такой, чтобы ее
поверхность была не просто выше
любого бугра, но еще и на несколько
сантиметров закрывала его.
Избегайте излишней толщины
слоя (более 20 мм), поскольку это
приводит к перерасходу раствора.
Работу желательно осуществлять
с напарником: один человек зани-
мается приготовлением раствора,
другой разливает его по поверхно-
сти. Это поможет увеличить произ-
водительность работ.
Рис. 4.41. Бетономешалка
Рис. 4.42. Раствор наливают постепенно,
начиная от стен помещения
В целях лучшего распределения раствора по поверхности используйте
металлический мастерок (рис. 4.43, а) или гладилку (рис. 4.43, б).
Третий этап — использование финишера. Данным термином обо-
значают специальное приспособление, используемое для окончательного
разравнивания стяжки. Для этих целей наилучшим образом подходит
игольчатый валик, которым разравнивают поверхность каждые 40 ми-
нут (рис. 4.44). Валик помогает удалить из раствора пузырьки воздуха,
101
|
|
Раздел 4. Основание под плитку
а
б
Рис. 4.43. Распределение раствора с помощью мастерка (а) и гладилки (б)
которые отрицательно влияют-
на его сцепление с поверхностью
пола (адгезию).
Самовыравнивающиеся смеси
не только более просты в примене-
нии — они еще и сохнут намного
быстрее. В среднем на это требуется
всего 8–10 ч. Кроме того, столь сжа-
тые сроки, необходимые для засты-
вания стяжки, никак не сказываются
на ее прочности и других функци-
ональных характеристиках. Глав-
Рис. 4.44. Финишер наносится
на стяжку игольчатым валиком
ное — не допускать попадания воды
на поверхность стяжки, поскольку это может сделать ее менее надежной.
Понятно, что для использования в масштабах городской квартиры эта
технология оказывается малопригодной (в первую очередь из-за высокой
стоимости), даже несмотря на ее прекрасные характеристики. Произ-
водители самовыравнивающихся смесей учли это обстоятельство, раз-
работав более дешевую разновидность –гидравлический вяжущий. Он
хоть и уступает по всем основным показателям самовыравнивающимся
смесям, но все же намного упрощает производство стяжки, а также со-
кращает сроки ее застывания. Убедиться в этом можно, сравнив данные,
приведенные в таблице 4.1.
102
|
|
|
Подготовка поверхности к облицовке
Таблица 4.1. Взаимосвязь между типом вяжущего состава и скоростью высыхания стяжки
Керамическую плитку, например, можно укладывать уже спустя
сутки, облицовку из натурального камня — через три дня, все остальные
типы напольных покрытий (линолеум, паркет, ламинат и т. д.) — спу-
стя неделю (к этому моменту влажность стяжки должна находиться на
уровне 2 %).
Гидравлический вяжущий не только сохнет быстрее, но и обладает
другими важными преимуществами. Так, в своей пластической ста-
дии (то есть до застывания) этот состав не подвержен образованию тре-
щин, часто возникающих в процессе высыхания между маяком и стяж-
кой, а также на ее поверхности (после усадки раствора). Со временем
эти трещины могут стать шире, что неминуемо приведет к повреждению
облицовки.
Заливка гидравлического вяжущего ничем не отличается от заливки
цементно-песочного раствора, поскольку они обладают одинаковой кон-
систенцией. Если после застывания стяжки на ее поверхности остались
неровности, от них можно легко избавиться с помощью обыкновенной
шлифовальной машинки. Использование гидравлического вяжущего
заметно облегчается за счет того, что многие производители предлагают
его в виде готового раствора, изготовлением которого занимаются про-
фессионалы. Благодаря этому вы можете быть абсолютно уверены в том,
что смесь получится требуемой консистенции.
Использование современных быстросохнущих составов позволяет не
только сократить время, необходимое для застывания стяжки, но и суще-
ственно улучшить ее технические характеристики (прочность, надежность
и т. п.). В результате получается готовое основание, на которое без допол-
нительной обработки можно укладывать любое напольное покрытие —
от линолеума до натурального камня.
Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования,
а использование самовыравнивающегося состава слишком затратно, то
103
|
Раздел 4. Основание под плитку
в условиях жилого помещения допустимо применение ее комбинирован-
ной разновидности, которая состоит из двух слоев. Первый из них пред-
ставляет собой слой цементно-песочной смеси, толщина которого должна
быть меньше требуемой примерно на 3–5 мм. Это компенсируется за счет
специального ровнителя пола, который обладает самовыравнивающимися
свойствами и наносится поверх основы после ее застывания.
Подготовка стен к облицовке
Не только полы, но и стены могут быть недостаточно ровными или
же иметь существенный наклон. Именно поэтому стены перед укладкой
плитки необходимо хорошо подготовить, так как это будет залогом ровно
уложенного кафельного покрытия.
Срубание бугров
Если выступающие участки находятся на поверхности, образованной
относительно мягкими материалами (гипсовыми блоками, штукатуркой
и т. п.), то для их устранения достаточно воспользоваться шпателем или
молотком с зубилом.
Во всех остальных случаях будет сложно обойтись без перфоратора
со специальной насадкой. Еще один удачный вариант — это использова-
ние специальной шлифовальной машинки. Главное, чтобы диск подходил
для работы именно с данным типом поверхности, иначе он может быстро
выйти из строя.
Вместе с повсеместным распространением железобетонных конструк-
ций возникает проблема гладких стен, на которых просто не за что за-
цепиться. У данной проблемы существует довольно простое решение:
перед началом работы перфоратором или зубилом на поверхности стены
следует сделать насечки.
Особого внимания заслуживают неровности, которые расположены
по углам помещения, под потолком или в непосредственной близости от
электрических розеток. Чтобы избежать повреждения электропроводки,
при устранении неровностей следует проявлять особую внимательность
и осторожность.
Если вам необходимо выровнять стены, это делают с помощью штука-
турных смесей только в том случае, если имеются несильные погрешно-
сти (рис. 4.45). Если же перепад составляет 6 см и более, для выравнива-
ния целесообразно использовать гипсокартонные листы.
104
Подготовка стен к облицовке
При оштукатуривании лучше
всего применять штукатурные
смеси на основе цемента либо гип-
са (рис. 4.46). Гипсовые штукатур-
ки нежелательно использовать для
отделки помещений с повышенной
влажностью.
При укладке плитки на стены
с уже существующим плиточным
покрытием тщательно проверьте
каждую плитку на прочность ее со-
единения со стеной.
Перед началом демонтажа
старого кафельного покрытия не-
обходимо позаботиться о защите
сантехнического оборудования,
находящегося в помещении. Плит-
ку начинайте скалывать с верхне-
го ряда (рис. 4.47).
С помощью зубила или дру-
гого подходящего инструмента
подденьте край каждой из плиток
и по одной аккуратно отделите от
стены.
Если какая-то плитка не под-
дается удалению, ее можно демон-
тировать перфоратором. Старый
цементный раствор также под-
лежит удалению с поверхности
стены.
На окрашенных поверхностях
необходимо выполнить насечки
для улучшения сцепления клеево-
го раствора с основанием.
Удаление старого покрытия из
плитки, к сожалению, нельзя на-
звать завершающим этапом по под-
готовке стен. Впереди нас ждет еще
провешивание стен.
Рис. 4.45. Выравнивание стены
с помощью штукатурной смеси
и широкого шпателя
Рис. 4.46. Оштукатуривание
производится с помощью
смеси на основе гипса
Рис. 4.47. Удаление старой плитки
|
|
|
Раздел 4. Основание под плитку
Провешивание стен
Прежде чем укладывать плитку, не-
обходимо обязательно выполнить прове-
шивание стен.
Цель провешивания — определение са-
мого выступающего участка стены, кото-
рый находят по минимальному расстоянию
между стеной и шнуром. В этом месте при
выравнивании стен будет самый тонкий
штукатурный слой.
Вам понадобятся уровень, длинная ли-
нейка и шнур либо специальный инстру-
мент для провешивания —весок (рис. 4.48).
Он представляет собой отвес со шнуром, на
конце которого закреплен груз. Чем тяже-
лее отвес, тем лучше он будет оттягивать
закрепленный шнур.
Провешивание выполняется следую-
щим образом: в одном из углов помещения
вбивают гвоздь, отступив от потолка и угла
30–40 см, чтобы его шляпка располагалась
от основания стены на толщину штукатур-
ного слоя. С этого гвоздя опускают весок, не
доводя шнур до пола, и вбивают еще один
гвоздь на расстоянии около 30 см от пола.
Важно, чтобы шляпка второго гвоздя ка-
салась при этом натянутого шнура. В про-
межутке между уже забитыми гвоздями
фиксируют еще один гвоздь так, чтобы его
шляпка также касалась шнура (рис. 4.49).
Закончив с первым рядом, переходят
к другому углу той же самой стены и по-
вторяют процедуру. После того как гвозди
забиты, приступают к проверке основа-
ния стены. Для этого шнур по диагонали
туго натягивают между 1-м и 6-м гвоздями
и 2-м и 4-м (рис. 4.50). Если поверхность
стены ровная, гвозди оставляют в том же
Рис. 4.48. Инструмент
для провешивания — весок
Рис. 4.49. Крепление веска
|
|
Подготовка стен к облицовке
300–400 мм
Рис. 4.50 Схема провешивания стен отвесом:
1–12 — гвозди; 13 — маяк; 14 — правило; 15 — марки
положении; если шнур в каком-либо месте касается основания, это
означает, что стена на данном участке имеет неровности. В случае если
выпуклости срубить невозможно, нужно извлечь гвозди из одного ряда
и вбить их заново таким образом, чтобы на выпуклых участках остался
штукатурный слой толщиной 20–25 см.
Следующим этапом провешивания считается устройство промежуточ-
ных маяков в горизонтальном направлении между 1-м и 4-м гвоздями (по
натянутому шнуру забивают 7-й и 8-й гвозди), между 3-м и 5-м (забивают
9-й и 10-й гвозди) и соответственно между 2-м и 6-м (11-й и 12-й). Рас-
стояние между забиваемыми гвоздями по горизонтали должно составлять
не более 2 м, но если стена имеет сильные неровности, то шаг следует
делать меньше.
После забивки промежуточных гвоздей плоскость стены также про-
веряется на ровность, и при наличии выпуклостей их подгоняют таким
же образом, что и в начале (рис. 4.51).
Устройство промежуточных маяков (рис. 4.52) необходимо, чтобы при
укладке плитки иметь фиксированную толщину клея. Маяки устанавли-
ваются на гипс с отступом от стены 100–120 мм.
107
|
Раздел 4. Основание под плитку
Вокруг забитых гвоздей устраива-
ются так называемые марки из раство-
ра (рис. 4.53) либо гипса.
Марки устраивают, чтобы закрепить
правило в процессе штукатурных работ.
Их изготавливают из двух слоев раство-
ра диаметром примерно 50 мм, толщина
которого должна быть на 3–5 мм выше
уровня шляпки гвоздя. После того как
раствор схватился, верхушку марки
срезают до основания шляпки гвоздя.
При этом следят, чтобы плоскость мар-
ки была точно параллельна стеновой
плоскости. Боковые части марки также
срезают, оставляя в итоге квадраты око-
Рис. 4.51. Установка
промежуточных маяков
ло 30–40 мм, после чего на марки крепят правило с помощью раствора,
гвоздей и т. п. и начинают оштукатуривание стены (рис. 4.54).
Рис. 4.52. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 — маячные плитки
108
|
|
Подготовка стен к облицовке
Рис. 4.53. Установка марок из раствора
Рис. 4.54. Крепление правила
к стене с помощью гвоздей
После провешивания стен, установки маячных плиток и нанесения
марок из раствора стены считаются подготовленными к укладке плитки.
Остается купить необходимое количество. Для этого в первую очередь
нужно измерить все стены.
Обмер поверхности
Чтобы покрытие из плитки было более качественным, необходимо
обмерить облицовываемую поверхность. Для этого используют обыкно-
венную рулетку (рис. 4.55).
Подготавливая поверхность к укладке керамической плитки, необхо-
димо проследить, чтобы углы были четкими и прямыми. Если они не соот-
ветствуют данному требованию, остается либо выровнять их, либо заранее
обрезать плитку таким образом, чтобы замаскировать этот дефект. Провер-
ка геометричности помещения производится все той же рулеткой. Для это-
го измеряют диагонали (рис. 4.56),
и если их длина совпадает, значит,
углы в помещении действительно
прямые, а противоположные сторо-
ны параллельны друг другу.
Полученные в результате обме-
ров данные записывают, чтобы за-
тем использовать при составлении
плана укладки.
Рис. 4.55. Рулетка
|
|
|
Раздел 4. Основание под плитку
Если пол имеет нестандартную
форму (круглую, многоугольную
и т. п.), бывает довольно трудно
произвести все необходимые вы-
числения. В такой ситуации при-
дется либо докупать материал (но
при этом можно не попасть в цвет),
либо обращаться к услугам профес-
сионалов, которые возьмут решение
данной сложной задачи на себя.
Производя необходимые изме-
рения, обязательно следует прини-
мать во внимание работы, которые
будут проводиться с основанием
Рис. 4.56. Измерение диагонали
стены с помощью рулетки
и в результате которых оно может изменить свою конфигурацию (на-
пример, устройство стяжки). После их завершения желательно провести
все измерения заново.
Установка короба и зашивки
Существенный недостаток многих квартир с эстетической точки зре-
ния — это различные элементы коммуникации, к числу которых относятся
выводы труб, телевизионные кабели и т. п. Чтобы скрыть их, сегодня при-
меняются конструкции на основе гипсокартона (рис. 4.57).
Этот популярный материал стал известен в первую очередь благодаря
декоративным зашивкам, с помощью которых от чужих глаз скрывают
пространство под ванной. Основным его достоинством считается про-
стота обработки, для которой до-
статочно иметь острый нож.
Чтобы установить короб, необ-
ходимо просверлить в стене отвер-
стия под дюбели, к которым при-
крепляют направляющие к полу,
потолку и стене. В последнем
случае не обязательно соблюдать
условие строгой вертикальности,
которая проверяется с помощью
обычного отвеса. Направляющие
используются для закрепления
Рис. 4.57. Заделка коммуникаций
гипсокартоном
|
|
Гипсокартон для выравнивания полов и стен
листов гипрока, которым заранее
придаются нужный размер и форма.
Запомните: если вы проявили
предусмотрительность и сделали
ширину короба равной ширине
керамической плитки, вам не при-
дется резать плитку при ее уклад-
ке (рис. 4.58).
Коммуникации могут перио-
дически выходить из строя. Чтобы
иметь к ним свободный доступ, сле-
дует предусмотреть наличие специ-
альной дверцы. Для ее изготовления
используется лист фанеры толщи-
ной от 10 до 15 мм. На него натяги-
вают штукатурную сетку и закре-
пляют ее гвоздями, далее наносят
грунтовку на основе клея ПВА.
Створки прикрепляются к направ-
ляющим специальными магнитны-
ми защелками, которые либо входят
в комплект, либо приобретаются от-
дельно (рис. 4.59). Вокруг них вы-
кладываем керамическую плитку.
В таких случаях плитка маленького
размера будет более выгодна в при-
менении, ее не придется резать.
Рис. 4.58. Укладка плитки
на конструкцию из гипсокартона
Рис. 4.59. Установка дверцы