Между Карловой и набережной Сметаны

От Кржижовницкой площади влево от моста идет первая пражская набережная как таковая, набережная Сметаны (Smetanovo nabrezi). Первый дом от реки — музей Бедржиха Сметаны, а перед ним памятник ему же. Над следующим домом, где сейчас клуб Lavka, возвышается Староместская водонапорная башня 1489 г. Так романтично она выглядит после пожара и последней перестройки в 1885 г. Неоготическое здание Карловых бань (Karlovy lazne) построено в 1848 г. Когда то рядом с мельницами стояли старые королевские бани, откуда, по легенде, бежал Вацлав IV, попавший в плен к cобственной знати. Королю помогла банщица Сусанна, перевезшая его через Влтаву. Вернувшись, король построил новые бани и подарил их Сусанне. К слову, все, что в Праге называлось lazne, было не только банями. В лазнях шла бурная ночная жизнь.

Плотина, которая примыкает к набережной Сметаны, была построена аж в 1178 г., чтобы легче было снабжать водой Старе Место, а заодно — чтобы вода быстрее крутила мельничные колеса. Бревна, торчащие из Влтавы рядом с набережной, защищали эти самые колеса ото льда. Напротив плотины громоздится красный дом «Бельвю» (Bellevue), редчайший в Праге образец нидерландского Ренессанса. В начале века в мансарде была мастерская художника Оскара Кокошки.

Посередине между мостами Карловым и Легии стоит памятник Францу I, установленный в 1846 г., через 11 лет после смерти императора. Точнее — стоял: в революционном 1918 г. самого императора вместе с конем из памятника изъяли и отправили в музей. Осталась лишь гигантская башенка-сталагмит, внутрь которой можно забраться.

Cтоящая на углу с Конвиктской улицей часовня Святого Креста (sv. Krize) начала XII в. — одна из трех сохранившихся в Праге романских ротонд. В 1860 г. ее собирались снести, и только вмешательство Манеса сохранило ее для потомков. Манес даже на всякий случай огородил ее художественно выполненной решеткой. Часовня, в отличие от остальных домов Старого Места, стоит на своем изначальном уровне. В нефе сохранились готические фрески XIV в.

Дальше от улицы Каролины Светлой налево отходит улица Бартоломейска, на которую задней стеной выходит церковь Святого Варфоломея. Фасад церкви спрятан во дворе, вход в который со стороны параллельной улицы Конвиктской, отсюда же можно видеть лишь шпили башни. Церковь была построена в 1731 г. по плану Динценхофера как часть следующего дома, Конвикта (Konvikt) — иезуитского интерната для дворянских детей. В конце XVIII и XIX вв. этот дом служил пражанам как общественный клуб. В 1789 г. тут концертировал Бетховен, а позже проходили первые пражские балы. Зайти передохнуть и полюбоваться на черно-белых Марлона Брандо с Бельмондо можно в кафе при киноманском кинотеатре Ponrepo — Bio Konvikt.

За Конвиктом узенькая улочка Проходная (Pruhodni) ведет к Бетлемской площади (Betlemska namesti). В 1828 г. один дом между улицами Бетлемской и Напрстковой стал частью имения богатого рода Напрстков. Вернувшись в 1858 г. из Америки, Войта Напрстек организовал в доме библиотеку, а потом пристроил еще один корпус и отдал все под музей, который теперь называется его именем.

Главное здание на площади, Вифлеемская часовня (Betlemska kaple), было построено в 1391 г. на деньги двух пражских меценатов, Гануша и Кржижа. В 1402 г. здесь проповедовал Ян Гус, убеждавший прихожан в необходимости церковной и гражданской реформы. В те времена треть всей чешской земли принадлежала церкви, а остальным практически управляли те потомки немецких переселенцев, которые были призваны для заселения Малой Страны в XIII в. На проповеди Гуса приходили тысячи людей — так Вифлеемская часовня стала центром реформаторского движения. Немудрено, что когда в Прагу приехал Томас Мюнцер, он тоже проповедовал здесь. Одна незадача: в 1786 г. историческую часовню снесли и построили два жилых дома. А то, что стоит здесь сейчас, — реконструкция 1952 г.

С Бетлемской площади вернуться на Карлову можно по улице Лилиова (Liliova). В том дворе, где сейчас находится ирландский паб James Joyce и чешская пивная U Krale Iriho, был в XIX в. худший пражский бордель, прозванный «У говна». Да и сейчас по вечерам ирландская диаспора частенько устраивает в «Джойсе» тарарам. А перед входом во двор, если повезет, можно встретить парочку семидесятилетних ветеранов ИРА, чинно раскуривающих косяк.

Сразу за «Джойсом» направо сворачивает улица Ржетезова (Retezova). Неприметный снаружи дом господ из Кунштата и Подебрад (dum Panu z Kunstatu a Podebrad, № 3) был когда-то дворцом славного короля Иржи. Иржи, правда, в тот момент формально не был королем, а назывался земским управляющим, но страной уже управлял вовсю. Дворец он активно перестраивал, но не тронул первый этаж и подвалы. Их оригинальный (аж с XII в.) вид можно оценить, зайдя в местную винотеку. В соседнем доме «У трех чудесных мужиков» (dum U Tri divych muzu) в конце XIX в. было кабаре Montmartre, где официант Гамлет и Эмча Революция станцевали первое в Чехии танго.

На углу Йильской и Воеводовой улиц есть примечательный ренессансный дом «У Вейводу» (dum U Vejvodu), большой и белый. Он XVI в., что чувствуется. От сноса его спас художник Клуссачек — выкупил дом, что принесло ему огромные финансовые проблемы, пока он не открыл тут ресторан и кабаре. Ресторан есть и сейчас. Дом называют еще «У писаной мудрости», потому что Клуссачек расписал его в технике сграффито всякими глубокомысленными цитатами.

Дальше туристская тропа идет к Малой и Староместской площадям. Если вы там уже были, можно нырнуть в секретный проход сквозь дом № 22, ведущий на Михалску (Michalska). Улица эта, на удивление прямая и нелюдная, соединяет Малую площадь с Угольным рынком. Но до рынка еще будет дом «У золотой дыни», сохранивший в первом этаже остатки готической постройки и позолоченную дыню под балконом. Дом принадлежал дворянскому роду Ходковых, на одной из представительниц которого, Жофи, нарушив волю отца, женился эрцгерцог Фердинанд. Жофи погибла вместе с ним в Сараево. В музыкальной комнате этого дома давали концерты Чайковский, Григ и Рахманинов. А напротив, в доме «У оленя», святой Губерт обнимает в нише на фасаде оленя с крестом во лбу. И олень, и Губерт — работы Плацера.

Угольный и Фруктовый рынки

Площадь Угольный рынок (Uhelny trh) так называется из-за дома, стоявшего до 1807 г. на месте теперешнего фонтана. В доме была кузница, литейная мастерская и склад угля для продажи. Легенды утверждают, что это вообще был самый первый дом на Старом Месте. Фонтан конца XVIII в., вокруг которого ошиваются бомжи, был подарен Якубом Виммером для украшения Национального проспекта, а сюда перенесли в 1951 г.

За отелем Wolfgang Inn, где останавливался Моцарт, видно старую церковь Святого Мартина в Стене (sv. Martin ve zdi), заложенную еще в начале XII в. княжной Адлетой и сохранившую сегодняшний вид с XV в. В этой церкви ультраквиты впервые добились, наконец, причащения вином. Храм сейчас принадлежит Братской чешско-евангелической церкви. Около него, на территории уже несуществующего кладбища, похоронены все три Брокоффа (на мемориальной доске изображен один Фердинанд Максимиллиан).

Церковь Святого Мартина в Стене закрыта для посещения

Дом «У двух кошек» стоит на площади с VI в., ресторан в нем тоже открылся довольно давно. В 1981 г., когда повара пришли с утра на работу, они увидели плавающий на полу в луже крови труп своего коллеги. Руки у несчастного были отрублены по локоть. Не нашли ни рук, ни убийц. Невыясненной осталась и причина убийства. Известно лишь, что дом еще до того, как стал называться «У двух кошек», назывался «У руки». Сейчас в популярном туристском ресторане кормят не слишком вкусно, а к счету, не предупредив вас, обязательно приплюсуют 50 Kc — за фальшивящего баяниста.

Угольный рынок вместе с прилегающими улицами Скоржепкой и Перловой вечером превращается в квартал красных фонарей, где через каждую пару метров строят глазки крокодилоподобные дамочки. Тут много дешевых секс-клубов и стриптиз-баров.

От площади с фонтаном отходят три параллельные улицы: Гавельска, В Котцих и Рытиржска. На Гавельской улице на лотках продают всякую всячину — от сувениров до овощей и фруктов. Цены совсем невысокие. На улице В Котцих — тоже рыночек с майками, сумками и сувенирами. Эта улица упирается в дом Чешской сберкассы (Ceska sporitelna), занимающий целый квартал перпендикулярной В Котцих улицы Мелантриховой. Когда пражский мэр в конце XIX в. побывал в Париже, ему захотелось проложить через весь город огромный проспект, от Вацлавки до реки. Часть задуманного он осуществил: проложил Парижску улицу. А дальше, на Мелантриховой, как раз в то время городская сберкасса очень некстати выстроила огромное неоренессансное здание. Оно такое здоровенное, что у города не хватило бы средств его выкупить, чтобы снести. Здание кассы-спасительницы частично окупилось: в котловане был найден клад с золотыми монетами времен Сигизмунда.

Дом построен для банка Поливкой, внутри расписан Алешем, а статуи делали Восмик и Штурса. В 1953 г. к нему был пристроен еще один этаж, и весь дом был передан музею Клемента Готвальда. Сейчас здание возвращено финансистам.

Улица Гавельская заканчивается кармелитской церковью Святого Галла (sv. Gavla), барочной снаружи, готической изнутри. В свое время этот храм был одной из четырех главных пражский церквей, и даже в 1353 г. получил в подарок от Карла IV голову cвятого Галла, купленную императором в Швейцарии. В часовне святого Вацлава стоит деревянное распятие работы Брокоффа. Пьета и купель в храме остались со времен готики. А еще здесь похоронен художник Шкрета.

Церковь Святого Галла 231-81-86. Посещение только во время службы, пн–пт 12.15, вс 7.30, 12.15

Улица Мелантрихова (Melantrichova), что идет от Мустека к Староместской площади, — главный маршрут, который соединяет Вацлавскую площадь со Староместской. В толпе туристов остается только смотреть под ноги, а чтобы полюбоваться домами, лучше отойти в сторонку. При подходе к Староместской улица сужается так, что разойтись на ней смогут от силы три человека. Не отчаивайтесь. Когда вы дойдете до этого участка — сверните налево, в сторону Михалской улицы, или направо, на улицу Кожна (Kozna). И та и другая ведут к площади, но при этом идти можно не толкаясь.

В № 1 по Кожной, в доме «У двух золотых медведей» (dum U Dvou zlatych medvedu, 1555), родился бешеный репортер, пражский Гиляровский Эгон Киш. Он был коммунистом, диким, разнузданным и циничным романтиком. Постоянно с кем-нибудь боролся, славился эксцентричностью: сегодня он блистает в светском салоне, а завтра колет лед на Влтаве вместе с рабочими. Дом был сооружен в XVI в., а в XVIII — перестроен в стиле барокко. В него ведет один из красивейших пражских порталов XVI в., над которым стоят два отъевшихся и потерявших позолоту медведя.

Кожна выводит на улицу Железны практически в том месте, где та вливается в Староместскую площадь. Другим своим концом Железны выходит на вытянутую площадь неправильной формы, Фруктовый рынок (Ovocny trh), к зданию главного корпуса Пражского университета, Каролинуму. Карл IV 7 апреля 1348 г. повелел «заложить общество студентов и учеников в Праге и организовать теологический факультет». Однако собственное здание студенты получили уже от сына Карла, Вацлава IV, который купил в 1383 г. готический дворец на Фруктовом рынке.

Желая придать университету международный статус, император разделил право голоса ректората 3:1 в пользу иностранных профессоров. В 1409 г., став ректором университета, бывший декан факультета cвободных искусств Ян Гус предложил изменить пропорцию в обратном порядке и увеличить число лекций на чешском языке. Он добился своего, в результате большая часть профессуры и студентов разъехалась в другие университеты. После событий на Белой Горе университет заполучили иезуиты, которые в 1654 г. переименовали его в Карло-Фердинандов. Попы и монахи пытались построить образование на католической основе и тем самым потеряли медицинский и юридический факультеты, которым не смогли обеспечить достойного уровня. В 1773 г., после роспуска ордена, университет перешел государству. Следующие бурные события произошли в 1882 г., когда университет разделили на Чешский и Немецкий. Комплекс зданий тоже разделили, чешский стал называться Карловым, а немецкий — Каролинумом. В 1920 г. новым законом оба названия вернулись к чешскому университету, а немецкий просуществовал до 1945 г.

Здание Каролинума множество раз перестраивалось. В начале XVIII в. комплекс расширил и придал ему барочный вид архитектор Канька, а после разделения на чешский и немецкий его перестраивал Моцкер. После войны университет был еще раз отреставрирован. Все перестройки привели к тому, что от старого готического здания остался лишь один эркер, выходящий на Фруктовый рынок.

Среди нескольких морд на эркере изображен Зеленый человек, очень распространенный в готическом искусстве персонаж. В Англии в лесу нашли как-то двух зеленых людей — мужика и бабу. Их одели и стали показывать на ярмарках. Мужик быстро заскучал и умер, а баба заговорила по-человечески, порозовела, а через некоторое время вообще утратила зеленый цвет кожи и перестала отличаться от окружающих. Зеленого человека обычно изображают высовывающимся из клевера. Так и здесь.

Напротив Каролинума посреди площади стоит Сословный театр (Stavovske divadlo), считающийся одним из самых красивых театральных зданий Европы. Театр был построен в 1783 г. на деньги графа Ностице-жинецкого по проекту архитектора Хаффенекера и долгое время носил название Ностицов. В 1787 г. на его сцене прошла премьера моцартовского «Дон Жуана», который до сих пор является хитом репертуара. Первое представление на чешском языке состоялось в 1785 г., а в следующем же, 1786-м, руководство театра запретило эти вольности. Чешские постановки на его сцене начали изредка из вежливости терпеть с 1820 г. Кстати, современный гимн Чехии «Где Родина моя?» был впервые исполнен со сцены именно этого театра в 1834 г. в пьесе монаха и драматурга Тыла «Фидловачка».

Поставленная несколько лет назад рядом с театром со стороны Железной полая статуя, в народе прозванная «железной бабой» на самом деле изображает Каменного Гостя.

За театром Фруктовый рынок проходит задней стороной пассажа Myslbek, железные ворота которого украшены десятками маленьких человеческих голов, и заканчивается домом «У Черной Богоматери».

9. Йозефов
Ориентация

Прага — один из самых старых еврейских городов в Центральной Европе: факт наличия купцов-иудеев на местных рынках письменно отмечен аж в 965 г. Уже в XII в. появилось еврейское поселение на месте нынешнего Йозефова (Jozefov) к северо-западу от Старого Места. Как и в других городах Центральной Европы, в Праге иудеям нельзя было селиться за пределами гетто, контактировать с христианским населением и появляться на улице без опознавательного знака на одежде. Погромы в Праге были на протяжении всего существования Еврейского города. Самый кровавый произошел в 1389 г. — тогда погибли 3 000 человек, включая женщин и детей. Не спаслись даже те, кто укрылся в синагогах.

Как и по всей Европе, единственной силой, ограждавшей еврейскую общину от агрессивного христианского окружения, была королевская власть. Одни короли иудеям покровительствовали, другие высылали их из города, третьи пускали обратно за определенную мзду, четвертые высылали снова. Положение иудейской общины заметно улучшилось только после Акта о веротерпимости Иосифа II (1781), формально закреплявшего свободу вероисповедания и снимавшего большинство ограничений по конфессиональному признаку. Когда в 1850 г. гетто станет таким же районом Праги, как и все другие, община решит назвать свой район именем избавителя — Йозефов (Йозефштадт). Формально евреев уравняли в правах с другими подданными империи в 1867 г.

Все, у кого были хоть какие-то деньги, старались как можно скорее переехать из дико перенаселенных, грязных и тесных домишек. В 1850 году евреев в гетто жило 80%, а к 1890-му — уже только 20. В освобождавшиеся трущобы стала селиться пражская беднота. На врачей здесь ни у кого не было денег, район стал центром эпидемий, и в 1893 г. был принят план санации — радикальной расчистки трущоб Йозефова. К началу XХ в. все лачуги были снесены и на их месте построены новые дома. От старого Еврейского города остались лишь названия улиц, несколько синагог да старое кладбище.

Улицы на Йозефове теперь широкие и красивые. Кое-где остались и узкие, но грязных уже не найти. Еда есть кошерная, есть всякая, но не найти невкусной. И есть на небольшом лоскутке земли законсервированный кусочек прошлого, старые трагические безделушки, уже наполовину ушедшие в землю могилы и храмы, которые, несмотря на все это туристическое безумие вокруг них, — настоящие.

Вокруг Староновой синагоги

Главная улица Йозефова, проложенная в конце XIX в. Парижская (Parizska), берет начало от Староместской площади. Здесь самые дорогие в Праге рестораны, кафе, бутики и ювелирные магазины.

Парижская прошла поверх границы, разделявшей обитателей гетто. Слева от сегодняшней фешенебельной улицы (если смотреть со Староместской) жили евреи, приехавшие в Прагу с Запада: из Германии, Франции, Нидерландов. Справа, — выходцы из Польши, Белоруссии и Украины. Особенно много было последних — их в XVII в. согнал с мест объединитель Украины с Россией, ярый антисемит Богдан Хмельницкий. Тогда гетто расширилось сразу на 39 домов. Но на переговоры с христианами западные и восточные евреи всегда делегировались вместе.

С левой стороны от Парижской стоит готическая Староновая синагога (Staronova synagoga), самая старая из сохранившихся во всей Центральной Европе. Кварталы вокруг нее были самой плотнозаселенной частью города. Поскольку рядом уже стояла синагога, сначала ее называли Новой, после постройки еще нескольких она стала называться Староновой, но всегда оставалась главным храмом еврейской общины. В ее возведении в конце XIII в. участвовали в числе прочих и бригады чешских каменщиков, строившие монастыри цистерианцев и Святой Анежки.

С трех сторон синагогу окружают поздние пристройки, из которых за службой могли наблюдать женщины. Внутри синагоги стоят скамейки для мужчин. Скамейка под номером 1, над которой нарисована звезда Давида, по легенде, принадлежала рабби Льву, а где-то внутри синагоги должны храниться останки Голема. Их искали многие, в том числе Эгон Кич, но безрезультатно. Последняя попытка была предпринята в 1984 г., когда тут ходили с геологическим радаром. В Староновой синагоге вообще много чего искали: например, в 1336 г. солдаты Яна Люксембургского перекопали землю вокруг храма, рассчитывая найти несметные еврейские богатства.

В 1883 г. синагога была реконструирована под руководством Йозефа Моцкера. Последний ремонт состоялся в 1997 г., когда объект снова перешел в ведение еврейской общины. С тех пор цены на билеты в синагогу и прилегающие исторические памятники существенно возросли.

В скверике за зданием синагоги стоит послевоенная копия скульптуры Моисея работы Франтишека Билека. Оригинал статуи 1905 г. не пережил нацистской оккупации.

Большинство еврейских достопримечательностей Йозефова стоят на кривой и узкой Майзеловой (Maiselova), которая когда-то была главной улицей гетто. С 1901 г. она носит имя Марека Мордехая Майзела, на чьи деньги здесь было построено все, кроме Староновой синагоги. Майзел был настолько богат, что Рудольф II, которому вечно не хватало денег на покупку новых диковин, регулярно у него одалживался. Майзел выкупил у императора множество послаблений для всех пражских евреев, строил и содержал еврейские театры, школы, госпиталь. Из собственного кармана он вымостил все улицы старого гетто и поставил фонари. Когда он умер, только наличными осталось более полумиллиона златых, что было сравнимо с королевской казной того времени.

Староновая синагога Cervena 2; апрель–октябрь: пн–чт, вс 9.30–18.00, пт 9.30–17.00; ноябрь–март: пн–чт, вс 9.30–16.30, пт 9.30–14.00. Вход — 200 Kc, для детей 6–15 лет, студентов — 140 Kc

На крыше Еврейской ратуши (Radnice Zidovskeho mesta, Maiselova 18), построенной на деньги Майзела в 1577 г., есть небольшая деревянная башня с часами, стрелки которых двигаются в обратном направлении. Право построить эту башню было даровано еврейской общине за участие в обороне Карлова моста от шведов в 1648 г. Стоящая рядом Высокая синагога (Vysoka synagoga, Cervena 4) работала молельней при ратуше. Здесь проходили заседания еврейского схода старейшин и раввинский суд.

Майзелову синагогу (Maiselova synagoga) на той же стороне улицы, что и ратуша, Мордехай построил в 1592 г. для своей семьи — тогда это было окраиной гетто; освящали ее в день праздника Радости Торы (Симхат Тора). В новоготическом стиле синагога была перестроена в начале XX в. Во время войны нацисты использовали ее под склад конфискованных у евреев вещей. После войны склад стал называться депозитарием Государственного еврейского музея. А музеем, собственно, и являются все архитектурные древности Йозефова.

От Староновой синагоги в сторону реки отходит улица У Старого Кладбища (U Stareho hrbitova), которая ведет к Клаусовой синагоге (Klausova synagoga). Клаусами назывались три дома на окраине Cтарого еврейского кладбища, построенные Майзелом для похоронных омовений и талмудической школы рабби Льва. В конце XVII в. дома сгорели, и на их месте была построена синагога, ставшая второй главной синагогой общины. Сейчас здесь разместилась экспозиция «Еврейские традиции и обычаи».

Старое еврейское кладбище

Неподалеку от Клаусовой синагоги находится вход на Старое еврейское кладбище (Stary zidovsky hrbitov), посетить которое, так же как Пражский Град со Староместской площадью, — священный долг каждого туриста. Впрочем, можно просто посмотреть из-за ограды, не платя 500 Kc за вход, — миллионы американских и израильских туристов, которых зовут сюда тени забытых предков, сделают кладбищу кассу и без вас.

На крошечном клочке земли умещаются 12 000 надгробий; все они появились здесь с 1539 по 1787 г., а потом дальнейшее использование кладбища было запрещено. Здесь же, среди тысяч ткачей и торговцев, спят Мордехай Майзел (1528–1601) и рабби Лев (1512–1609). Места катастрофически не хватало, а мертвецы все прибывали и прибывали, так что приходилось хоронить одних поверх других; в некоторых частях кладбища такие наслоения могил доходят до десяти уровней. На рельефах часто можно увидеть корону — символ доброго имени и мудрости, или гроздь винограда — символ богатства, или животных, обозначавших имя усопшего: лев — Иегуда, Арий; олень — Цеви, Хирш; волк — Зев, Вольф; медведь — Дов, Баер; гусь — Ганс; мышь — Майзел и так далее.

Южную сторону кладбища и начало Широкой улицы (Siroka) занимает Пинкасова синагога (Pinkasova synagoga), заложенная в 1479 г. После наводнения 1860 г. ее приподняли на полтора метра, а интерьер реконструировали. На стене написаны имена 77 297 чешских евреев — жертв холокоста. Их же непрерывно перечисляет записанный на магнитофон голос.

Посещение Старого еврейского кладбища апрель–октябрь: вс–пт 9.00–18.00; ноябрь–март: вс–пт 9.00–16.30. Вход — 500 Kc, для детей от 6 до 15 лет, студентов — 340 Kc. Вход на кладбище — через Пинкасову синагогу.

Вокруг Испанской синагоги

Испанская синагога (Spanelska synagoga) была построена в 1893 г., к 400-летию изгнания евреев из Испании. Круглая дата подсказала и стиль: постройка вышла в псевдоориентальном духе, с оглядкой на Альгамбру. Так уж получилось, что самая молодая синагога Йозефова стоит на месте самой первой пражской синагоги «Старой школы», построенной в XI в. Сейчас здесь разместилась экспозиция «История евреев на территории Чехии», продолжение выставки в Майзеловой синагоге.

Земля между поселениями восточных и западных евреев поначалу не была востребована. И в XIV в. в самом центре Йозефова, поблизости от того места, где стоит сейчас Испанская синагога, появился христианский форпост — монастырь бенедиктинок и церковь Святого Духа (sv. Ducha). Монастыря уже нет, а церковь, хоть и перестроенная частично в стиле барокко, до сих пор стоит на улице Широкой.

Посещение церкви Святого Духа только во время служб пн–пт 8.00, сб 9.30