Лучший способ выгонки в горшках лилиум ауратум. при

посадке луковиц в марте или апреле следует брать горшки в 15 см, на дно которых кладется хороший дренаж из мелких черепков для свободного стока воды. На них насыпается 2,5 см крупного толченого древесного угля, на него и сажают луковицу. При этом ее совсем не поливают, а переносят в горшке под полку оранжереи или в погреб, во влажное место, где она и остается дней 10—14 до появления корней. Когда они появятся в доста­точном количестве, то их засыпают землей, составленной из 2 ч. торфяной, 1 ч. мелкой листовой и 1 ч. песка, и осторожно полива­ют только один раз, т. е. до образования новых воздушных корней (что бывает у шейки ростка)- Каждый раз при появлении корней их снова засыпают вышеозначенной смесью земли, при­чем каждый раз осторожно поливают землю. Когда горшок заполнен до основания землей, тогда растения переносят в оран­жерею на светлое и сухое место. Через 3—4 недели образуются правильные и крепкие бутоны числом от 6 до 12. В течение всего времени требуются частое проветривание и осторожная поливка, так как при малейшем излишестве воды большое число бутонов может свалиться. По отцветении поливка постепенно прекраща­ется до тех пор, пока стебель совершенно не засохнет. Тогда, не вынимая луковиц, горшки ставят в сухое и теплое помещение до февраля. В марте следует отряхнуть луковицы от земли и просу­шить дней 7—10, затем приступают к посадке.

К культуре КРОТОНОВ. Кротоны воспитываются во влажных и низких теплицах; земля для них составляется из 1 ч. листовой, 1 ч. глинисто-дерновой и 2 ч. перегноя. Для получения более ярких цветов на листьях кротонам следует давать более сильное освещение, чем пальмам и марантам. Обрезку кротонов рекомен­дуется производить в середине февраля, после чего их мало

поливают, пока не обнаружится рост, а затем пересаживают в горшки меньших размеров. Растения эти требуют частой по­ливки; лучшей почвой для них служит волокнистая глинисто-дерновая земля с примесью речного песка. После пересадки растения полезно держать при температуре до 25° С, а затем поставить в обыкновенную теплицу. Для получения более интен­сивной окраски деревьев растение следует ставить выше прочих или подвесить к шпалам. Кротоны следует содержать во влах-ном воздухе и сильно спрыскивать, особенно летом.

особый способ культуры кротонов. Воспитывают крото-иы в маленьких тепличках-фонарях. При размножении черенками посадка последних производится в середине сентябряв ящикис песком, составленным из 2 ч. мелкого белого и 1 ч.речного,который насыпается на небольшой слой торфа. Ящики помеша­ются в теплице на переднем борове, остерегаясь подсушить рас­тение. С марта черенкам дают больше воздуха и увеличивают опрыскивание. В то же время приподнимают крышки ящиков, чтобы приучить растение к высадке в воздушный парник, кото­рый 3—4 раза подбивают навозом при обильной поливке. Кро­тоны держат в парнике до середины сентября. Авторрекомендуетследующий состав земли: 1 ч. дерновой, 1 ч. листовой,0,5 ч.хорошей навозной и 1/3 ч. промытого речного песка.

размножение кротонов черенками. Черсяки в сентябре са­жают в ящики с песком, составленным из 2 ч. мелкого белого и 1 ч. речного. Затем под черенками понемногу протапливают боров, опасаясь, однако, пересушки. С середины марта черенкам дают больше воздуха, приучая к высадке, а затем ставят в воз­душный парник, обильно спрыскивая и притеняя от солнца. В середине июля растения прищипывают и оставляют в вафвике до середины сентября. Землю для кротонов составляют из 1 ч. дерновой, 1 ч. листовой, 0,5 ч. хорошей навозной и 1/3 ч. промы­того речного песка.

размножение и культура клеродендрона КЕМПФЕРй. Све­жие семена этого растения были посеяны в горшок, который был зарыт в теплую гряду в ананасной теплице. Через 2 недели семена проросли и дали 4 растения, которые спустя 3 недели были высажены в маленькие горшки и снова зарыты в теплую гряду. После нескольких пересадок к поздней осени они превра­тились в видные растения, после чего наступил период покоя, во время которого поливка была весьма умеренная. К середине

•яп

апреля растения снова тронулись в рост и были пересажены в горшки около 30 см с рыхлой дерновой землей в смеси с 1/3 ч. старого коровьего навоза и необходимым количеством песка. В этих' условиях растения при росте в 55 см стали уже развивать свои соцветия. К сентябрю они завязали семена, по созреванию которых соцветия были срезаны, а растения оставлены в покое в прохладном и сухом месте, причем весьма умеренно полива­лись, а в середине апреля были пересажены в свежую землю. Черенки хорошо принимаются под двойным стеклом в песке с угольной пылью.

К культуре ПЕЛАРГОНИИ. С наступлением морозов пеларго­нии с открытого воздуха переносятся в оранжереи при темпера­туре +5,5—7° С, но не выше, так как в этом случае может начаться рост и растения ослабнут. Поливка в это время должна быть весьма умеренная. Пеларгонии необходимо ставить ближе к свету. В марте они начинают уже трогаться в рост, а вслед за тем появляются и цветочные почки. В конце мая пеларгонии выносят на открытый воздух. При пересадке употребляют землю из 3 ч. чернозема, 3 ч. перегнивших листьев и 1 ч. голубиного навоза. Когда растения тронутся в рост, полезно поливать горш­ки удобрительными веществами, например раствором столяр­ного клея, раз в неделю. Пересаживать их следует в середине августа. Пеларгонии чаще всего размножаются черенками, так как у нас они редко дают семена.

размножение пеларгоний. Лучшее время для посадки че­ренков пеларгоний—апрель. Молодые побеги срезают на черен­ки так, чтобы на матке оставалось не более 2 глазков. Нижний конец черенка обрезают под самым стеблевым узлом. Перед посадкой каждый черенок окунают нижним концом в толченый уголь, чтобы предохранить его от загнивания. Через 5—6 недель они укореняются. Лучшая земля для них: 1,5 ч. дерновой земли, 1 ч. листовой и 0,25 ч. белого или речного песка. По укоренении дают им землю полегче и более питательную, лучше всего смесь из равных частей дерновой, навозной и листовой земли с добав­лением 0,25 ч. песка. В середине августа пеларгонии пересажива­ют в последний раз на зиму в тяжелую землю. Зимой их держат ближе к окнам—прохладно и сухо. С приближением весны их снова пересаживают в более питательную землю. Затем произ­водится пересадка еще раз спустя 6 недель. После цветения пе-ларголии морозят, еще раз пересаживают и так оставляют до

следующей весны.

, размножение и культура пеларгоний. Пеларгонии размно-жаются черенками и семенами, но первыми лучше. Черенки

, лучше всего сажать в феврале и марте или июле и августе, хотя

-в нашем климате они трудно переносят зиму. Для этой цели употребляют чистый песок в маленьких (10 см) горшках, которые

^ставятся в теплицу при температуре 12,5—15° С. Недели через 3^ они уже укореняются, и их пересаживают поодиночке в горшки с землей, состоящей из 1 ч. рыхлой дерновой и 3 ч. навозной с лиственной землей. После прищипывания производят в мае вторую пересадку в большие горшки, в которых они зимуют. Летом в оранжереях им дают много воздуха. После отцветания растения весьма умеренно поливают и содержат зимой при тем­пературе 6,5—10° С. Зеленую тлю на пеларгониях с успехом можно уничтожать окуриванием махоркой. На второй год пелар­гонии уже хорошо цветут: экземпляры для отборного сортимента рекомендуется прищипнуть. После отцветания их держат посуше недели две и потом возможно короче обрезают на 2—3 глазка и ставят в холодную оранжерею. Когда на обрезаемых экземп­лярах появятся молодые листья, то растение следует пересадить, для чего употребляют рыхлую, глинистую дерновую землю с 1/3 ч. навозной земли и небольшим количеством свежего лоша­диного навоза без соломы. Горшки при этом меньше, чем прежде. Зимой пеларгонии умеренно поливают и следующую пересадку производят в середине марта и в апреле в большие горшки, где растения цветут, причем их весьма полезно поливать жидким коровьим навозом. Перед цветением вообще необходимо усили­вать поливку.

^ чтобы иметь пеларгонии в цвету до рождества, черенки ^.следует делать в августе и оставлять зимовать в оранжерее при ^температуре 6—10° С. В марте их пересаживают в горшки с гли-^нисто-дерновой землей и с песком. Весьма полезно давать им ^удобрения. Летом пеларгонии лучше всего держать в оранжерее, ^ь Сращенной на -север. Если же желательно вызвать цветение |еларгоний с декабря по март, то их следует разводить черенка-1и уже в феврале и марте.

культурагвоздик. Г. Сеетингсон культивирует ремонтант-ые гвоздики в особой, специально устроенной, светлой и про-ладной оранжерее. При размножении черенками их следует 1жать в песочный ящик разводника и сильно поливать через ятечко. На черенки идут тонкие травянистые стебли, которые кореняются недели через две. Размножение лучше производить

Зак. 390

весной, в феврале и марте. В мае растения высаживают на хорошо обработанную, плодородную, нетяжелую почву на от­крытый воздух. В конце августа гвоздики пересаживаются в 15 см горшки с землей из 2 ч. глинистой, дернистой земли, 1 ч. компоста, 1 ч. песка, немного роговой муки, голубиного навоза и древесной золы. Когда растение пустит новые корни, ему весьма полезно давать свежий воздух. Зимой гвоздику держат при тем­пературе 5—7,5° С. При культуре для срезки гвоздики пересажи­вают в конце августа прямо в грунт на грядку в двускатной оран-. жерее. Сильно поливают после посадки, обрызгивают и притеня-ют, пока они не привыкнут к оранжерее. В сентябре и октябре еще можно производить поливку; в ноябре же и декабре гвоздики могут стоять сухо. В феврале поливка снова необходима.

размножение и культурагвоздики. Для горшечных расте­ний наилучший способ—размножение отводками, который и производится в конце июня или в июле. Для этой цели употреб­ляют почву, составленную из равных частей дерновой и листовой земли и песка. При размножении черенками их сажают в легкую землю с песком в теплом парнике, причем растения обильно поливают. Семена высевают в марте или апреле в парнике или оранжерее в хорошую дерновую землю с частью листовой и ча­стью песка. В июне растения высаживают уже в грунт. В августе укоренившиеся черенки и отводки сажают в маленькие горшки со смесью из 2 ч. хорошей дерновой, 1 ч. листовой и 1 ч. песка и держат 1—2 недели под закрытой рамой. & октябре растения помещают в оранжерее. В феврале и марте, когда начинается рост, поливка ведется весьма осторожно. Лучшее время для пересадки гвоздики в горшки—февраль и март. Земля для этого берется следующего состава: 2 ч. дерновой, 1 ч. листовой и 1 ч. хорошего перегноя и некоторое количество песка; кроме того, под каждый черенок кладется еще кусок перегнившего навоза. После пересадки растение ставится под рамы, а когда обнаружит­ся рост, гвоздику выставляют на воздух до осени. Культура ремонтантной гвоздики отличается легкостью. Черенки или от­водки готовят в июле и августе. После укоренения их рассажива­ют в маленькие горшки, которые на зиму ставят в оранжерее близ стекла. В течение лета растения пересаживают 2 раза, при­чем .летом их не допускают до цветения. После укоренения гвоздики в горшках ей дают удобрение. В середине сентября' помещают в оранжерею при температуре 10—12,5° С и полива-' ют раз в неделю раствором перуанского гуано. При такой куль­туре гвоздика цветет до весны.

290 ,

размножение и культура азалий. Лучшей землей для ин­дийской азалии следует признать лесную влажных мест, где растут брусника и папоротник, но нет белого мха. Черенки сажают в плошки с вышеупомянутой землей, смешанной по­полам с речным песком, которым покрывается еще и самый верх толщиной 0,6 см. После посадки черенки ставятся в че­ренковые ящики с влажным воздухом при температуре 15— 19° С. Через 3—5 недель черенки дают отпрыски, после чего их ставят на более свежее место при температуре до 10° С. В марте черенки пересаживаются в горшки со смесью азалийной земли (вышеописанная земля) с 1/3 ч. речного песка. 1оршки ставят в парник с температурой 12,5—21° С днем, а ночью 9—12° С. В конце мая производят пересадку в холодные пар­ники, где растения опрыскивают 3—4 раза в день. В конце августа азалии пересаживают в 10 см горшки и снова ставят в холодные парники. В первую зимовку прищипывают верхушку, чтобы вызвать боковые побеги для образования кроны. Азалии содержатбя в светлом и влажном помещении при температуре 3—6° С. На втором году в середине мая ощипывают лишние побеги и растения высаживают в парники, причем особенно заботятся о постоянной влажности грунта. Необходимо при­щипывать слишком сильные побеги, чтобы образовать хорошую крону. В начале сентября азалии пересаживают в горшки от 10 до 12 см. На второй год некоторые экземпляры уже цветут, а на третий подготовленная культура уже окончена и полу­чаются выдержанные, акклиматизированные азалии с роскош­ным цветом.

комнатная культура амариллисов. Первое условие—луко­вицам амариллисов после цветения следует дать отдых. Затем приступают к пересадке—с декабря, если желают иметь цветы в январе (при надлежащем уходе цветение начинается через пол­тора месяца после пересадки). При пересадке луковиц горшки берутся небольшие, лучше несколько тесные, нежели слишком большие. Земля должна состоять из 2 ч. легкой дерновой, 1 ч. лиственной, 1 ч. навозной и 0,5 ч. песка. С луковиц осторожно удаляют, чтобы не повредить корней, всю приставшую к ним старую землю и тщательно вырезают ножом гнилые или начина­ющие загнивать части, а также все сухие и поврежденные корни, причем образовавшиеся от порезов раны посыпают толченым древесным углем. При посадке луковица углубляется на три четверти своей вышины. Затем земля плотно прижимается и гор­шки ставятся в самой теплой комнате на шкаф, а если у кого есть

ю*

лежанка, то на нее, но в последнем случае при условии, что температура лежащей не поднимается выше 25—31° С. Земля, в которую пересаживаются луковицы, должна быть влажная. Поливки же после пересадки не следует производить. Только когда появятся стрелки, наливают немного воды на поддонник, да и то в случае сильного просыхания кома. Когда стрелка достигнет 15—20 см длины, растение переносят на солнечное окно и лишь с этого момента начинают правильную поливку. Следует иметь в виду, что в первое время после пересадки поливка действует во вред цветению, так как этим усиливается развитие листьев в ущерб цветочной стрелке. При указанных условиях можно заставить амариллисы цвести вовремя. С появ­лением первого цветка растение переносится на северное окно — подальше от света и в более прохладное место—условие, при котором цветы держатся дольше, не завядая.

выращивание штамбовых гелиотропов и фуксий. Един­ственная форма, в которой стоит выводить гелиотроп для ком­натной культуры,—это штамб; кустовые экземпляры положи­тельно не годятся. Если в распоряжении любителя есть теплица или оранжерея, в которой можно бы было продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка произ­водится на высоте 55 см и выше, в зависимости от сорта. Боковые побеги снизу постепенно выщипывают, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонкий. Листья, из пазух кото­рых выходят боковые побеги, оставляют приблизительно до начала августа, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипы­вают по достижении 5—6 листьев с целью получения более густой кроны. Без теплицы черенки режутся ранней весной, и к осени можно получить штамбы около 45—50 см. При, резке черенков следует остерегаться брать много черенков с одного маточного растения, иначе оно остановится в росте или будет производить бесчисленное множество мельчайших, никуда не годных побегов. Для получения штамбовых фуксий черенки бе­рутся с верхушечными почками и после укоренения рассаживают­ся в отдельные горняки и подвязываются к колышкам. Боковые побеги прищипывают над вторым листом, но не уничтожают сразу, иначе штамб получится слишком слабый. В течение лета производятся 2—3 пересадки, что способствует развитию моло­дых растений. При последней пересадке гелиотропов (в начале

августа) растения подвязывают к колышкам такой вышины, на которой хотят видеть крону. На зиму растения переносят в подвал и почти не поливают, особенно если они сбросят весь лист, чего следует добиваться всеми силами. Весной, как только фуксии обнаружат стремление к росту, их выносят из подвала, очищают, пересаживают. Оставшиеся боковые побеги удаляются, и произво­дится прищипка верхушки для образования разветвлений кроны.

комнатная культура канны. Для этих растений рекоменду­ют глинистую почву, к которой прибавлены песок и на 1/3 хорошо перепревший перегной. В эту почву сажают канну в мар­те, тогда к маю она зацветает. Если желают, чтобы канна про­должала цвести до начала октября, ее в течение лета пересажива­ют несколько раз в другие горшки, немного больших размеров, причем в теплую погоду хорошенько проветривают помещение. Летом канну можно держать на солнечной стороне, поливая время от времени навозным раствором. Начиная с начала ноября поливку уменьшают, растение переносится подальше от света и с конца декабря совсем перестают поливать. В таком состоянии канна остается до^ марта, когда появится новый рост, после чего предпринимают ту же указанную выше культуру. Лётом дублеты можно употребить для посадки в грунт, для чего земля вскапыва­ется глубиною в 70 см и яма заваливается свежим конским навозом, поверх которого насыпают смесь рыхлой глинистой земли со старым перегноем и 1/4 ч. лиственной или торфяной земли. При пересадке на такую почву можно иметь целое лето на открытом воздухе богато цветущие группы канны. Осенью, до наступления морозов, канна из грунта вновь может быть переса­жена в горшки, где она продолжает цвести до начала ноября наравне с экземплярами комнатной культуры.

земля для амариллисов. Берут полуперепревшую листовую землю (землю из дубовых листьев следует избегать), удаляют из нее просеиванием все мелкие частицы и затем к трем весовым частям ее прибавляют 2 ч. перепревшего коровьего навоза, такое же количество чистого речного песку и одну часть торфяной земли комочками величиною с горошину. К 11 кг приготовлен­ной таким образом смеси прибавляется еще 250 г сажи, столько же золы и мелкой роговой муки, после чего земля вполне готова к употреблению. При посадке амариллисов в такую землю необ­ходимо обращать внимание на то, чтобы она была рыхлой, т. е. хорошо пропускала воду и воздух и вместе с тем не была бы очень сухой.