Удаление пожелтевших листьев у комнатных растений.

Неопытные любители часто наносят большой вред комнатным растениям, удаляя несвоевременно пожелтевшие листья. По ка­ким бы причинам ни пожелтели листья, их не следует удалять раньше, чем они совсем не пожелтеют или не станут отпадать при слабом нажатии на черешок. Дело в том, что в большинстве случаев при пожелтении листа его соки и часть хлорофилла всасываются в остальную часть растения, тогда как с преждевре­менным удалением листа не только бесполезно пропадают на­званные вещества, но на месте излома или обреза начинает выделяться сок и иногда истекает очень продолжительное время. Кроме того, нередко вследствие несвоевременного удаления по­желтевшего листа начинают желтеть и другие листья, как это наблюдается у алоказии, драцен и проч. Поэтому обрезать ли­стья следует только тогда, когда они совсем пожелтели, или разрезать по частям по мере полного пожелтения. В последнем случае ни под каким видом не захватывать живой части; остаток листа не отдирать, а гладко срезать у места прикрепления. Иног­да пожелтение идет медленно, что надолго обезображивает рас­тение. В этом случае, чтобы поскорее удалить лист, пожелтение можно ускорить, сильно перекрутив черешок листа, но так, чтобы не сделать разрыв. У растений с покровными луковицами вместе с пожелтением листьев постепенно усыхают и верхние покровы луковицы, превращаясь в сухие пленки. Часть этих пленок всегда следует оставлять, так как роль их в данном случае та же, что и листьев.

когда приобретать пальмы. Пальмы, приобретаемые из оранжерей, в первое время из-за сухости комнатного воздуха и вообще из-за изменившихся условий страдают. Чтобы сделать такой переход для растений менее чувствительным, можно по­советовать приобретать растения из оранжерей весной, когда прекращается отопление комнат, или летом, чтобы до насту­пления зимнего времени растения успели сколько-нибудь при­мириться с изменившимися условиями существования. Конечно,

чем старше экземпляры, тем труднее они уживаются с комнат- | ными условиями. Поэтому чем скорее вы внесете в комнаты купленные растения, тем больше времени будет в ьх распоря­жении, чтобы освоиться с изменившейся обстановкой. То же самое можно сказать и вообще о лиственных растениях, вы- i носимых на лето в сад: их необходимо вносить обратно в ком­нату по крайней мере за 2—3 недели до того времени, как включают отопление, иначе растениям будет трудно привыкнуть

к слишком резко изменившейся обстановке.

.

удобрение фосфоритом комнатных BtfTEHiffl. При упот­реблении фосфоритной муки в качестве удобрительного вещества на горшечных розах и некоторых пальмах результат получается следующий: у пальм листья выходили крупнее, густой зелени и более глянцевитые; розы получали крепкий рост, крупную лист­ву и прекрасно цвели 2 раза в лето, причем цветы были более 10 см в диаметре. Фосфориты в виде примеси к земле употребля­ются в количестве двух чайных ложек на горшок в 20 см. Эти опыты показывают, что и в цветоводстве фосфоритная мука явля­ется очень хорошим удобрительным веществом: обстоятельство, заслуживающее тем большего внимания, что из твердых удобри- ^ тельных веществ наиболее известные—сушеная кровь и роговые

стружки—крайне неудобны при комнатной культуре растений, ;

так как помимо нестерпимо гнилостного запаха развивают массу j мелких насекомых и червей. При употреблении фосфоритной муки ;

об этих существенных недостатках не может быть и речи.

по поводу удобрения комнатных растений. Некоторые любители время от времени прибавляют к земле хорошо раз­ложившийся навоз или даже лошадиный помет. Но такое удобре­ние, пожалуй, слишком уж эффективное, кроме того, не всегда регулярное: С другой стороны, не всякому приятно бывает зани­маться столь малоэстетичным делом, тем бо-ь^е в комнатах. Поэтому гораздо лучше удобрять почву минеральными солями, которые можно нормировать по желанию. К тому же у них есть еще одно огромное преимущество—они совершенно лишены запаха. Многие употребляют в качестве удобрения углекислый аммоний, растворенный в поливной воде по 1 г на литр. Однако мы не рекомендуем это вещество — оно очень едкое и пользо­ваться им можно лишь с большими предосторожностями. Дру­гие употребляют сернокислый аммоний в той же пропорции, однако эта соль слишком ускоряет развитие цветов в ущерб их красоте и прочности.

рецепт де лабланшера. Г, де ла Бланшер рекомендует следующий раствор: азотнокислого калия (калийной селитры)— 400 г, фосфорнокислого аммония—200, азотнокислого каль­ция—250, хлористого аммония—50, сернокислой извести—60, сернокислого железа—40г. Итого—1000г.Все это хорошо перетирают в порошок, и 1 г смеси растворяют в 1 л поливной воды.

еще рецепты удобрения. Недавно в садоводном журнале «Le Jardin» был предложен другой рецепт, рассчитанный на 2 л (2000 г) воды: углекислого калия 1 г, фосфорнокислого калия 1 г, углекислого магния 1 г, кремнистого натрия 1 г, азотнокислого калия 2 г, сернокислого железа 3 г. Все эти рецепты, которых можно найти великое множество во всех сочинениях по садовод­ству, не достигают цели, так как их нельзя употреблять подряд для всех растений, какие культивируются в комнатах; тут надо различать каждый отдельный вид: один любит азот, другой предпочитает калий и т.д. Но так как нельзя снабжать каждое отдельное растение специальным удобрением, то можно хотя бы установить две главные группы: одну—растения с декоратив­ными листьями и другую—с красивыми цветами. Обе эти груп­пы требуют далеко не одинакового удобрения. На деле доказано, что растения с красивой листвой требуют большое количество азотистых веществ, между тем как цветущие виды предпочитают фосфорную кислоту. Поэтому можно дать два рецепта, по одно­му для каждой из этих групп растений. 1) Для растений с декора­тивными листьями: фосфорнокислой извести 4 ч., азотнокислого натрия 5ч., хлористого калия 2 ч. 2) Для красиво цветущих растений: фосфорнокислой извести 3 ч., азотнокислого натрия 2,5 ч., хлористого калия 3 ч. На 2 г той или другой смеси берут по 1 л воды, причем поливают этой смесью через 2 раза на третий в продолжение всего периода годовой жизнедеятельности растений.