Применение искусственных удобрений под картофель.

При благоприятных метеорологических условиях превышение урожая на удобренных участках может оказаться чрезвычайно большим. Количество туков для супесчаной почвы можно ука­зать следующее: каинита—560—640 т (вместо этого тука, по-видимому, выгоднее применять 30%-ную калийную соль в коли­честве 240—256 кг), томасшлака—-560-—640 кг или 14%-ного суперфосфата в количестве 480—560 кг, чилийской селитры в за­висимости от силы почвы—от 128 до 192 кг. Если почва содер­жит недостаточное количество извести, то полезно удобрить и этим веществом. Каинит необходимо вносить в почву как можно раньше весной или даже осенью. Калийную соль надежнее применять раньше весной, как только явится возможность к об^ работке почвы. Суперфосфат рассыпается по полю перед послед­ней бороновкой и тщательно смешивается с почвой; томасшлак "полезнее внести с осени или, в крайнем случае, возможно раньше весной. Опыты последних лет доказали, что применение томао шлака во многих случаях выгоднее, чем суперфосфата, так как томасщлак оказывает свое действие и в последующие годы;

суперфосфат же едва-едва сохраняет свою силу в течение 2-х лет. Чилийскую селитру следует разделить на 2 части, причем одну из них внести непосредственно перед посадкой картофеля, а дру­гую—после всходов картофеля, перед бороньбой, имеющей це­лью уничтожение сорных трав.

как узнать хорошую капустную рассаду. Рассада со сте­бельками (ножками) лилово-зеленой окраски лучше, нежели не-/ жно-зеленой; рассада с чисто-зеленой окраской всегда имеет сла­боразвитую корневую систему, а потому и принимается хуже, нежели с окраской фиолетового оттенка, у которой система более мощная. Рассада с кругловатыми листьями дает капусту

с кочнами круглыми или слегка приплюснутыми; рассада же с овально-продолговатыми листьями дает и кочны овальные, продолговатые. Если стебелек (ножка) рассады от корневой шей­ки до первых листьев тонкий и короткий, а листья мелкие, то получится капуста ранняя, с небольшими кочнами и на короткой кочерыжке. Если стебелек (ножка) рассады короткий, но толстый и листья крупные, то кочны капусты будут крупные, плотные, на короткой кочерыжке. Если стебелек рассады, считая от корневой шейки до первых листьев, сравнительно длинный и толстый, притом рассада имеет большие листья, то получится капуста с кочнами на длинной и толстой кочерыжке, кочны будут боль­шие, и листья капусты поздно совьются в плотный кочан, сло­вом, капуста поздняя, однако с рыхлыми, некомпактными коч­нами. Если стебелек рассады (ножка) тонкий и длинный и рассада с мелкими листьями, то кочны получатся небольшие, поздние, довольно компактные, на высокой кочерыжке.

разведение капусты осенним посевом. Место под рассад-ник при осеннем посеве семян должно быть ограждено с севера и востока с целью защиты всходов от замерзания. В конце сентября или в октябре хорошо перекапывают землю и делают грядки. Когда'же наступает время постоянных холодов, присту­пают к посеву сухих капустных семян. Если случается оттепель, то семена прорастут и пропадут. Посеяв семена, заделываютихграблями и оставляют так на всю зиму. Весной семена начинают прорастать даже под покровом снега; поэтому грядки надо защи­щать, покрывать их щитами, хвойными ветвями или опилками. Если пропустить время защиты гряд при сильном таянии снега от припека солнца, то прорастающие семена от недостатка света и воздуха и низкой температуры развиваются слишком слабо, и большая часть их гибнет. Когда семена проросли и на свет уже вышли семядоли, необходимым условием является ночная по­крышка растений до наступления теплой погоды. Растения, за­хваченные морозом, нужно рано утром полить холодной водой и покрыть до наступления вечера, чтобы устранить непосредст­венное действие солнечных лучей. Капуста осеннего посева от­личается скороспелостью.

разведение китайской капусты. Сорта китайской капусты пе-тсай, белой и зеленой, очень скороспелы, и уже на 4-ю неделю получается материал, годный для пищи; капуста зеленая образу­ет большие кусты и растет быстрее белой» Благодаря скороспе­лости удалось (в Ялте) произвести за лето 3 посева; в начале мая,

,165

в начале июня и в конце июня растения достигали 54—72 см' вышины. Посев производили прямо в грунт, но семеца предвари­тельно высевались на I конец грядки, а через неделю рассажива­лись на расстоянии 54 см друг от друга. Далее 40—45 дней экземпляры не оставлялись на гряде, так как в это время показы­вался цветочный стебель, и листья утрачивали свою нежность. Оставленные на семена экземпляры вызревали через 2,5 месяца. Семена китайской капусты всходят на 3-й или 4-й день после посева. Место для гряд под эту капусту было выбрано затенен­ное, низменное, а сами гряды состояли из питательной, хорошо разделанной земли.

выращивание рассады. Капусту сажают на. низком и, если можно, мочажинном месте; почва желательна черноземная. На капустники навоз свозится осенью, складывается в кучи, а весной разбрасывается и запахивается. К посеву капустной рассады при­ступают после Егорова дня. Для этой цели употребляются рас-садники двух родов: или в виде ящиков на столбах, или обык­новенные парники; земля для них употребляется листовая, сме» шанная с песком. До посева семена мочатся в воде сутки или двое, и как только они начнут прорастать, их вынимают и сажа­ют в мокрую землю. После посева рассадник закрывают до всхода ставнями или рамами. На третий или четвертый день, когда появятся всходы, рамьша день открываются, а на ночь, во избежание заморозков, опять закрываются. Поливка произвол дится по мере надобности, причем рассаду держать лучше влаж­ную, нежели пересушить. Перед высадкой капусты в грунт смо"» ченную рассаду вынимают по возможности с землей и сажают в сделанные колом в бороздах отверстия.

культура китайской капусты, Было произведено в один и тот же день (1 мая) 3 посева пе-тсая: первый—в открытый грунт, второй—в полутеплый парник и третий— в горячий пар­ник. Растения первого и третьего посева были высажены прямо на постоянное место; растения второго посева были распикиро­ваны в другой парник и дали наиболее жирные и нежные экземп­ляры. Растения первого посева в открытом грунте пошли в ствол, не образовав кочна. Рассада от второго и третьего посевов (зна­чит, пикированная и непикированная), высаженная на постоянное место, не стволилась и дала вполне развитые нежные кочны.

ВЫГОНКА КИТАЙСКОЙ КАПУСТЫ В ПАРНИКАХ. Для ЭТОГО был произведен посев семян этого растения 20 января в теплый парник с температурой +40° С. Двенадцать дней спустя всходы были

166 '

распикированы в другой, менее теплый парник. Полученная таким образом рассада была высажена 1 марта в третий парник, по 16 растений под каждую парниковую раму. К 13 апреля растения уже поспели, образовав кочны, и ни одно из них не пошло в ствол.

парниковая культур огурцов. Земля под огурцы насыпается навозная, толщиной 18 см; пространство до стекла оставляют в 25 см. Когда температура в парнике понизится настолько, что рука, опущенная в землю, может терпеть, проводят вдоль парника две бороздки глубиной 5 см, которые затем поливаются, и семена огурцов, таким образом, сеются в мокрую землю в расстоянии друг от друга на 10 см, после чего бороздки заравниваются. После всхода, дня через три, следят, чтобы сеянцы не вытянулись, для чего дается воздух. Когда будет развиваться третий лист, огурцы следует прищипнуть и всходы продернуть, оставляя расстояние в 10—20 см, после чего земля приваливается таким образом, чтобы образовался валик до семядолей для того, чтобы всходы пускали корешки в валики. Поливать огурцы необходимо хорошо. Как только всходы начнут прорастать до стекол, то—чтобы листья не могли попортиться от мороза—их осторожно пригиба­ют. Разведение огурцов высадками не совсем практично. С ними возни много, а выгода та, что поспевают огурцы дня на 3— 4 раньше. Огурцы, посеянные не поздиее 10 марта, поспевают уже через 6—7 недель. При первом появлении цветков следует приме­нять искусственное опыление. Когда же цветков появится много, то опыление может происходить само собой, но для этого необ­ходимо побольше открывать рамы и впускать свежий воздух. Рамы с парников не следует снимать все время, так как при таких условиях огурцы плодоносят без обилия.

культуры крымских огурцов. Крымский огурец очень мно-гоплоден, вынослив к засухам. Завязь его шероховата, ребриста;

зрелый плод в 9—11 см желтый, с очень редкой сеткой, имеет плотную, сильно развитую мякоть, вкусен в свежем виде, хорош для соления и пикулей. Сеется в половине мая на солнечном, слегка сыром месте, в рыхлую удобренную почву, на гряды в два ряда, в борозды глубиной до 5—10 ом; посев сильно поливается и покрывается на 2 см слоем хорошей рыхлой земли; всходы прореживаются до 25 см расстояния.

культура грунтовых огурцов. Лучшие семена для посева трехгодовалые. Почва для огурцов должна быть легкая, рыхлая, с перегнившим навозом. С большой выгодой употребляется

- 167

также тонкая, в 10 см, настилка чернозема поперек или вдоль гряд отдельными полосами. Такая настилка выгодна потому, что требует меньшего количества хорошей земли без вреда для растений, которые имеют глубокие мелковатые корни; вмес­то чернозема можно пользоваться торфом, высушенным "на солнце. Рекомендуется не запускать огурцы, т. е. не оставлять их до большого роста и пожелтения; кроме приобретения кис­лого вкуса плодов, этим ослабляется их плодородливость. Для хранения всходов от весенних утренников часто помогает со­ломенная покрышка и утренняя поливка до восхода солнца.

культуряпонских шпалерных огурцов. Приготавливает­ся на хорошо удобренной земле. Гряда шириной 1 м; посередине делается небольшой вал, приблизительно в 15 см вышиной. На этот вал сажают семена; если имеется под рукой компост, то делается небольшая выемка, заполняемая компостом, в которую сажают семена на расстоянии 20 см друг от друга, всегда по 2—3 зерна вместе. По прошествии 8—14 дней следует продер­нуть слабейшие растения. Затем у каждого растения ставятся легкие колышки, к которым они привязываются. Каждое такое растение дает вплоть до октября прекрасные и хорошо развивши­еся огурцы. Этот род ргурцов считается наилучшим из всех прочих, в особенности они пригодны для салата и маринада. Они . до известной степени противостоят холоду и сырости,, но, как и все другие сорта, требуют хорошей, рыхлой земли и влажности. Поливка навозной жижей в особенности хорошо действует на них. Посев должен быть своевременно произведен на солнечном месте. Выращивать этот сорт можно также и в ящиках или кадках на балконах или у беседок и террас. Можно сажать их в маленькие горшочки с последующей затем высадкой на гряды. Парниковая же культура этих огурцов чрезвычайно выгодна по той причине, что они принадлежат к самым ранним.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОГУРЦОВ И ДЫНЬ В КОРОБКАХ ОТ СПИ­ЧЕК. Спичечные коробки (наружные футляры их) устанавливают­ся плотно Друг возле друга в плоский деревянный ящик, после чего все коробки заполняются наполовину опилками или мхом, на которые и кладутся семена огурцов или дынь, по одному зернышку в каждый футляр. Поверх семян насыпается рыхлая земля до верха коробок. Затем ящик покрывается сверху куском мокрой шерстяной материи. Как только у рассады покажется первый настоящий лист, коробки вынимаются из ящика и рас­сада высаживается на постоянное место вместе с коробками.

Впрочем, по желанию' легко можно вынуть ком из коробки и высадить его на постоянное место без последней. Этот спо­соб выращивания рассады огурцов и дынь всегда дает хорошие результаты, так как рассада совершенно не страдает от пере­садки. .

выгонка ранних огурцов. Соберите скорлупы от яиц. При этом яйца разбивайте не пополам, а с одного конца. К началу апреля сколотите из старых досок один или несколько ящиков таких, чтобы одна продольная стенка и две поперечных были высотой 18 см, а другая продольная стенка—только 10 см высо­той. У скорлуп осторожно обровняйте края дырочек, а в дне проделайте маленькие отверстия, как у цветочных горшков (для стока лишней воды при поливке). На дно ящика насыпьте песка и установите скорлупы рядами, плотно одну к другой; наполните их хорошей парниковой землей и в каждую положите по три огуречных семечка, присыпьте все мягкой рыхлой землей, чтобы скорлупок не было видно. Приготовленные так ящики поставьте к окну низкой стенкой. Когда огурцы взойдут и окрепнут, вы­режьте ножницами или ножом лишние ростки, более слабые, оставив по одному сильному из каждой тройки. Поливайте уме­ренно. В мае, когда минуют утренники, можно будет огурцы высадить на гряды: стоит вынуть первое яйцо, а затем каждый огурец легко вынимается как бы в отдельном горшочке; скорлупа легко снимается ногтем, а комочек земли, оплетенный корнями, не рассыпается; Высаженные таким образом огурцы легко прини­маются и быстро растут.

как устранить горький вкус огурцов. Известно каждому, что огурцы имеют иногда горьковатый вкус; устранить его до известной степени можно путем очистка с огурца кожицы. Но очистку кожицы при этом следует непременно производить, на­чиная с верхнего конца и идя к стеблевому концу огурца. По "виду огурца, конечно, нельзя определить, горек он или нет, но так как горечь всегда сосредоточена в стеблевом конце, то если начать огурец чистить снизу, то горечь распространится по всему огур­цу. Стеблевые концы еще лучше обрезать совсем.

горечь в огурцах. Горький вкус огурцов зависит от прямого действия солнечных лучей на плоды. Для того чтобы огурцы сохраняли сладкий вкус, необходимо затенение их листьями;

но когда наступает засуха и сильная жара, листья блекнут и от­крывают, таким образом, плоды непосредственному действию

-, 169

солнечных лучей, отчего огурцы делаются горькими; для пре­дупреждения этого в засушливое время следует гряды обильно поливать. '

' .I.

еще причины горечи в огурцах. Удобрение свежим конским навозом гряд также вызывает горечь в огурцах. Замечательно, что обилие влаги в холодное лето, вызывая порчу огурцов, сопровождается также появлением горечи в них. С последним нет способа борьбы, насколько нам известно.

очистка огуречных семян. Часто для такой очистки огу­речную мякоть с семенами оставляют в теплом месте, пока мякоть не подвергнется гниению, после "Чего семена уже легкб отделяются. Но этот способ, не говоря уже, что он требует много времени, неудовлетворителен еще в том отношении, что при нем много семян нередко лишается всхожести да и семена получают­ся грязного цвета; Лучше огуречную мякоть с семенами класть в широкий сосуд (таз или нечто подобное) и, слив жидкость, собравшуюся над мякотью, примешивать к последней самого мелкого чистого песка до получения тестообразной массы, кото­рую затем осторожно растирают руками, пока вся студенистая масса не разобьется на мельчайшие частицы, после чего семена вполне уже отделяются от мякоти, так что остается только отмыть их на сите и высушить, чтобы "получить совершенно очищенные семена белоснежного цвета.

культув^ арбузов. Арбуз удается на самых разнообразных почвах, но не терпит свежего удобрения навозом, а также и ста­ропахотных земель; особенно успешно растет на целинах. степных или из-под леса. Под бахчи следует выбирать хорошо освещенное солнцем местоположение. Почву под арбузы перепахивают глу­боко, до 25-см; на песчаных почвах рекомендуется весенняя вспа­шка, на плотном черноземе или суглинке полезно пахать с осени и мелко двоить весной; перед двоением и после него почву тщательно разделывают железной бороной. Арбуз всходит толь­ко при продолжительной температуре + 20°С, а поэтому с посе­вом не следует торопиться, пока почва не нагреется достаточно. Посев следует производить исключительно рядовой. Ряды дела­ются на расстоянии 250 см и должны быт!» тщательно разработа­ны, после чего в середине их делаются неглубокие бороздки, в 10 см глубиной, в бороздки сеют так, чтобы зерна падали друг от друга на 7 см. Затем ряды боронятся в два следа, после чего прокатываются деревянным катком. Сеять следует на 1 га 1,8—

2,4 кг; семена должны быть не пророщены, ибо в противном случае они погибают от заморозков. Всходы прореживают, оста­вляя на одном месте только одно растение. Когда разовьется 4—5 листков, прореживают второй раз, оставляя растения на расстоянии друг от друга в 20 см. Прореживание ведется посте­пенно до тех пор, пока не останутся растения на расстоянии 2 м друг от друга.

уход за грунтовыми арбузами. Когда плети достигнут 18 см, промежутки между рядами следует пройти конным по­лольником «Планет», хотя обыкновенно эту работу делают мо­тыгами. Второе рыхление почвы производится в то время, когда плети достигнут длины 70 см. Бахча все время должна быть чиста от сорных трав, причем ряды полются мотыгами, а проме­жутки между ними—конными полольниками. Плети на 35 см длины следует приваливать землей близ усов, чтобы от ветра не скручивались; главную плеть направляют так, чтобы она шла в промежуток между рядами; привалку повторяют до тех пор, пока плети двух соседних рядов не сойдутся. Плети 'на местах, приваленных землей, дают корни, чем усиливается рост растения. Орошение, как и продолжительная дождливая погода, считается вредной для арбуза; плоды от этого покрываются пятнами, а плети ржавчиной. Чтобы ускорить урожай, подготав­ливают рассаду в горшочках из глины, смешанной с коровьим пометом, и высаживают ее с наступлением тепла в открытый

грунт.

, '»

БАХЧЕВАЯ КУЛЬТУРА АРБУЗОВ НА ПЕСКЕ. Для бахчевой культу-

ры нужна почва песчаная, на солнцепеке, отдыхавшая не менее 3 лет; пахать весной не меньше 18 см; бороновать получше лишь ряды для посева, ряд от ряда на 2 м; вдоль середины каждого •проводится борозда в 10 см, куда и бросают зерна на 7 см друг за другом (2,5 кг на 1 га), забороновать и прикатать деревянным катком; семена не проращивать; из нескольких всходов в куче оставлять один, на 5 см друг от друга, а когда появятся 4—5-е листья—на 18 см, впоследствии—на 2 м; когда плети достигнут 18 см, надо вспушить промежутки ралом или плугом с отвалами;

делается это второй раз, когда плети дЬстигнут 70 см; полоть мотыгами, а промежутки—конным полольником; плети в 35 см привалить землей близ усов и направить главную плеть на промежутки. Плети в 70 см вторично Привалить и т. д., пока не сойдутся с плетями соседнего ряда; в местах привалки образуют­ся корни, рост усиливается.

КУЛЬТУРА АРбУЗОВ НА СУГЛИНКЕ И ЧЕРНОЗЕМЕ. если СеЯТЬ'

арбузы на суглинистой почве, то пахать осенью, а весной только пропахать ряды для семян на 1 м; междурядье пропахать, как только появятся всходы; остальное делать так же; на этой почве арбузы растут мельче, на черноземье—грубые толсто­кожие, жесткокожие, но в засуху выходят хорошими. Пахать весной, как и песчаную, через 20 м, оставлять промежутки в 35 см, чтобы задерживать распространение червя костяничка;

с этой же целью роют канавы в 35 см глубиной. Песок и суглинок червь посещает реже.

\

какие места лучше для бахчи. Под бахчи близ Сызрани предпочитаются залежи и места из-под леса. Пашутся троич­ными плугами весной, не рано, и вслед приступают к посадке;

семена намачиваются и сеются те, которые прорастают; это сокращает срок вегетации, который для дынь—3 месяца, а для .арбузов—3,5; во избежание заморозков сажают 10—15 мая в ям­ки по 3—4 зерна, на 55 см лунка от лунки и засыпают рыхлой землей, которая вслед за плугом боронуется вдоль пластов, чтобы набить побольше пуху. В засуху сажают с подливкой^ т. е. наливают в ямку воды, кладут семена и засыпают сухой рыхлой землей. Когда образуется 3-й лист, называемый у арбузов шат­ром, то полют, окучивают и прореживают; если засуха, то поли­вают. С появлением плетей уход прекращается.

культурдыни В грунте. Берутся семена скорбспелого сорта и в конце февраля или немного позже помещаются в горшки, где их хорошо поливают. Горшки ставятся в очень теплое место, температура которого должна быть все время равномерной. Когда семена прорастут, горшки уносятся в парник, и здесь, насколько возможно скоро, семена попарно рассаживаются в ма­ленькие горшочки и оставляются под стеклом. В то же время в саду или на огороде готовят из листвы нечто вроде высоких гряд, придавая им в вышину и ширину до 180 см; поверх листвы набрасывают парниковую землю слоем 35 см и в конце мая, когда уже миновали все утренники, высаживают сюда дынные растеньица, покрывая их в первое время на ночь ради предосто­рожности опрокинутыми горшками или стеклянными колпаками. Когда появится третий лист, растеньица прищипывают, чтобы они лучше развивали боковые побеги, и с этого момента предо­ставляют уже им развиваться свободно. Опылять дыню при такого рода культуре излишне. Поливка требуется, смотря по надобности, но когда завяжутся плоды, ее прекращают.

\ ПРЕДОХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ ДЫНЬ ОТ ГНИЕНИЯ. Дабы ПЛОДЫ

не загнили, под них можно подкладывать стекло или дощечки. Признаком спелости служит появление мелких трещин в верхней . части плода вокруг стебелька. Весьма важно не прозевать этого момента, так как в противном случае плод может растрескаться. Н^вызревшие дыни, убранные вследствие наступления замороз­ков, нужно выкладывать под стекло на солнце, чтобы они

доспели.

к грунтовой культуре дынь. Чтобы избежать неудачи с ды­нями в парниках, надо приучать дыни рано к свету и воздуху:

весной в теплые дни приподымают рамы; если солнце сильно печет, притеняют слегка: уже при +11—12° С снимают рамы, если дыни привыкли к этому (от 12 до 2 часов дня). Против загнивания стебля сажают на холмик не очень жирной земли под каждую раму два растения; стебли обсыпают порошком 'древес­ного угля. Дыни не переносят поливки на стебель. Можно опры­скивать перед цветением и после завязи водой температуры парника. Под плод класть дощечку.

обрезка ДЬМЬ. Первую обрезку дыни делают, когда появится 6-Й лист, над 2-м листом, оставляя длинный конец—Над 3-м. Образуются две ветки. 2-я обрезка делается, когда на них появит­ся 6-й лист и также над 2-мя листьями и т. д. до 5-й обрезки, перед которой образуется 16 ветвей, кроме мужских, с женскими цветами. Надо оставить только четыре плода и ветви их срезать тоже на два листа выше плода, а остальные—на один лист выше 4-й обрезки. Ранние сорта завязывают плоды уже после трех обрезок, тогда 4-ю обрезку делать, как 5-ю, обрезывать ветви с плодами также, а без плодов—после 2-го листа от основания.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРУПНЕЙШИЕ ТЫКВЫ. Посев ПРОИЗВОДИТСЯ

в теплице или в комнате не позднее половины апреля, чтобы к началу мая получить растения по 2—3 листа; таким образом, растительный период, слишком короткий в северных губерниях, будет удлинен на целый месяц, потому что в грунте посев нельзя произвести раньше половины мая, когда земля достаточно нагре­вается. Для высадки тыквы следует устроить или паровую гряду, или же паровые кучи. Эти последние устраиваются таким об­разом: вырывается небольшое углубление кругом, 1 м в диамет­ре, 25 см глубиной; это углубление заполняется навозом (кон­ским или смешанным, чтобы долее развивалась теплота), кото­рый складывается кучей около 50—70 см высотой. Поверхность

кучи делается плоской; на навоз кладется слой парникового переу гноя около 6—9 см толщиной, на который насыпается жирная земля (смесь глинистой дерновой с навозом) слоем до 18 см. Ца. поверхность кучи высаживаются 1—2 подготовленных растения;

поверхность земли укрывается слоем перегноя, цель которого за­ключается в затенении почвы, для сохранения влаги, и в достав­лении питания корням тыквы. Поливка должна быть обильная.

другой способ выращивания крупных тыкв. Нарезаются продолговатые куски хорошего жирного и густого дерна (длина кусков произвольная, ширина—от 12 до 15 см). Дерн складыва­ется травой вниз в теплую парниковую гряду и вдоль его делают ножом надрез глубиной 5 см. В эти надрезы помещают семена f| тыквы острым концом вверх на расстоянии 5—8 см друг от дру­га, после чего надрез плотно сжимают и засыпают сверху мелкой рыхлой землей. При надлежащем тепле и умеренной сырости семена быстро всходят, и, когда ботва вырастет на 30 или 45 см, дерн разрезают ножом на куски так, чтобы не повредить корней, и разделенные таким образом высадки пересаживаются уже по-одиночке в открытую гряду, предварительно хорошо удобрен­ную свежим навозом и обращенную на полдень. Когда высадка укоренится, близ нее укрепляют какой-нибудь сосуд, например старую лейку, и, наполнив водой, располагают лейку ^ таким образом, чтобы на коренья около стебля медленно постоянно капала вода; для этого в сосуде всегда должна находиться вода.

культур ранних томатов в грунте. Для выгонки самых ранних грунтовых помидоров семена высевают в плошки или в грунт парника; через неделю они всходят, и тогда их пикируют в маленькие горшки, которые зарывают в грунт парника или ставят на полку теплицы; в обоих случаях требуется как можно больше воздуха и проветривания. Растения можно пересаживать до трех раз, так как частая пересадка обусловливает лучшее развитие корневой системы и, умеряя рост, заставляет скорее цвести и образовывать плоды. Удобрительная поливка рассады очень полезна, но вообще поливка должна быть умеренная.

культура ПОЗДНИХ томатов. При получении рассады для более поздних помидоров посев семян может быть произведен позже, но при этом следует избегать выращивать рассаду очень густо; пикировка и пересадка в горшки в этом случае не представ­ляет расчета. У помидорной рассады при основании стебля очень охотно развиваются корни из появляющихся там бугорков, поэ-

174 ' •

угому при пересадке следует каждый раз сажать глубже. По­мидоры удивительно живучи. Даже при посадке изнеженной дассады в солнечную и сухую погоду потерь почти не бывает;

но рассада очень боится заморозков, от которых она быстро погибает. Земля для помидоров наиболее подходящая—удоб­ренная годом раньше. При посадке полезно окучивать растения. Расстояние на гряде между растениями должно быть не менее 7Ц см, лучше же до 1 м.

РАННЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ ТОМАТОВ В КОМНАТЕ. Для получения ПО-

садочного материала были взяты осенью черенки с растений, плодоносивших на огороде. Пострадавшие от первых замороз­ков верхушки черенков были срезаны, а сами черенки посажены в ящики' и поставлены затем в комнату. Вскоре показались отростки, и, несмотря на частые прищипывания, растения в конце февраля зацвели, достигнув ростом 70 см. Большинство цветов было срезано, некоторые же были опылены мягкой кисточкой. Вскоре завязались плоды, и 2 мая были сняты первые три зрелых томата. Зимой от посаженных растений вновь были взяты черен­ки, которые хорошо принялись и к весне дали посадочный мате­риал. Опыт этот особенно интересен для лиц, располагающих свободными теплицами; ибо томаты, полученные в начале мая, легко можно продать дорого.

ранние томаты. Около половины января закладывается теп­лый парник, куда высеваются семена томатов. Четыре недели спустя всходы томатов пикируются по одному в маленькие гор­шочки (черенковые), после чего выставляются в специально для них набитый теплый парник. Еще четыре недели спустя, прибли­зительно в середине марта, закладываются теплые парники для выгонки томатов, причем под каждую раму высаживаются из горшочков по четыре растения. Ввиду того что томаты в пар­никах впоследствии достигают значительной высоты, ими зани­мают только верхнюю часть рамы, а в нижней части разводят низкие бобы, огурцы и т. п. Когда у томатов появятся первые цветы, все боковые побеги, за исключением трех нижних, удаля­ют. Цветы оставляют только на главном стебле и на трех нижних боковых его разветвлениях, удаляя как побеги, так и цветные кисти, появляющиеся сверх оставленных для плодоношения. При этом простом способе ухода за томатами в парниках автор получал первые спелые плоды уже в начале июня.

к культуре томатов. Побеги томатов, посаженные во влаж­ную землю, очень скоро дают придаточные корни, причем

укореняются одинаково хорошо побеги различной величины—и;

малые и большие, с образовавшимися соцветиями и без них./ Если же обставить отделенные побеги лучшими условиями/ т. е. посадить в парник, притенить во время укоренения, зател» высадить в гряду, то можно значительно сократить срок ожи­дания плодов. Если же вырастить растения из боковых побегов с соцветиями, то они способны быстрее цвести и завязывать плоды, нежели экземпляры, выращенные из семян. ^;

ранняя грунтовая культура томатов. Семена помидоррв высевают в конце марта в ящики с листовой землей в теплице. При всходе два раза рассаживаются и ставятся ближе к свету и затем в конце мая высаживаются в грунт. Высадку следует делать с комом в лунки. Когда плоды налились и начали жел­теть, следует все верхние побеги, а также и листья обрезать, оставив только яблоки; этой мерой предупреждается завязывание новых плодов, которые все равно не поспеют, но, сгнивая на ветках, портят другие. .

способ достигнуть дозревания томатов. Осенью, до на­ступления морозов, я выдергиваю томатные растения с корнями и развешиваю их в оранжерее по стенам или раскладываю в пар­никах под рамы, причем зелень и ствол постепенно засыхают, а плоды, даже такие, которые не достигли нормальной величины, с успехом вызревают. При этом способе порчи плодов мной никогда не замечалось. Все плоды получали яркую окраску и от­личный вкус.

БЕСПРЕРЫВНОЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ГОРОХА. По Опытам ОДНОГО японца, культивировавшего горох четыре года подряд в горшках в одной и той же земле, оказалось, что при обильном удобрении почва вообще не утомляется от такой культуры, урожаи же растений на 3-й и 4-й год, наоборот, даже повышаются. Это зависит от того, что со временем на корнях гороха сильно размножаются клубеньковые бактерии.

увеличение плодородия гороха. Для увеличения плодоро­дия гороха рекомендуют следующее средство. Когда низкорос­лый сорт гороха достигает в вышину 15—20см, а высокорос­лый—до 35 см, то следует отщипнуть верхушку его. Если после первого прищипывания горох дал три новых колена, то его снова подвергают прищипыванию, такую операцию повторяют два-три раза, пока не наступит время, когда желательно, чтобы горох

\ цвел и завязал стручки. Как только растения отцвели и стручки \ образовались, нужно поливать жидким удобрением. При соб­людении таких условий горох дает урожай вчетверо больший,

нем при обыкновенном уходе.

\ ЗАЩИТА РАННЕГО ГОРОХА ОТ УТРЕННИКОВ. Хорошим И ЛрИТОМ дешевым средством защиты раннего гороха от утренников слу­жит покрышка изрубленным торфом; как только ростки гороха вышли на грядке, насыпают на нее умеренно толстый слой тйрфяной настилки, под которым горох развивается далее и раз­вертывает листья, которые вскоре так окрепнут, что уже неболь­шие утренники им неопасны; вместе с этим горох спасается от кур, воробьев и других птиц, так как они сощипывают только ростки, но не трогают листьев.

как защитить' горох от птиц. Оградить это растение от нападений пернатых не особенно легко. Одному хозяину вполне удалось защитить свой горох от птиц нижеописанным способом. По сторонам гряд были вбиты колышки вышиной 15—45 см на расстоянии 4—6 м друг от друга, а по концам гряд—через 35 см. Затем вершины колышков вдоль и поперек гряд соединяются нитками или тонкими бечевками. По миновании надобности нитки сматываются и убираются.

культув^ брюквы. Брюква любит местоположение возвышен­ное, почву тяжелую, глубоко разрыхленную, сильную и хорошо удобренную перепревшим навозом. Разводится она рассадой или прямо посевом в грунт. При пересадке рассады из холодного парника полезно главный корешок подрезать; во время роста клубни необходимо несколько раз окучивать. Наиболее распро­странена брюква Красносельская. Репа лучше удается на легкой, песчаной, не свежеудобренной почве; перед посевом гряды долж­ны быть глубоко перекопаны и удобрены посыпкой золы, причем сам посев для летнего употребления должен быть сделан возмож­но ранний. Посев разбросный и производится сначала гуще, чем следует,-затем прореживается. В случае нападения земляной бло­хи—посыпается золой.

культув^ ранней свеклы. Круглые сорта свеклы удобнее для культуры, чем длинные, так как они не требуют рыхлой почвы на значительную глубину, и, кроме того, их легко можно пересажи­вать и рассаживать. Чтобы иметь годные к употреблению корни в начале июня, семена сеются в парник в начале апреля сухими

или пролежавшими в воде до 24 часов. В начале мая свекла имеет / 2—3 настоящих листа и ее следует пересаживать, Так/как в обо- / лочке каждого зерна заключено несколько семечек (от 2 до 7),/ которые все прорастают и всходят, группой. Земля для круглых/ сортов рыхлится на 15—20 см. При пересадке на отдельную гряду рассаду сажают в шахматном порядке на 15—20 см. )

культура моркови. Лучшим сортом длинной моркови в на­стоящее время признается Нантская, славящаяся своей урожай­ностью и хорошими как столовыми, так и кормовыми свойст­вами. Семена моркови' должно высевать всегда перетертыми, рано весной. Землю под нее полезно удобрить с осени перепрев­шим навозом, а весной—суперфосфатом (96 кг на 0,25 га) (неза­долго до посева) и чилийской селитрой (по 24 кг на 0,25 га после первого и второго мотыжения)/С осени полезно вносить еще

40-процентную калийную соль.

i. .

листья свеклызимой. Корни свеклы, сохраняемые зимой в погребах, дают нежные листочки бледного цвета; при употреб­лении корня свеклы верхушку с листочками бросают; между прочим, эти листочки могут употребляться в салат и в качестве шпината.