За сколько времени до посадки нужно засыпать ямы.

Ямы засыпаются за месяц до посадки, дабы дать возможность земле осесть, что не позволит дереву сильно опуститься. Вбив кол, яму заполняют верхним (почвенным) слоем земли, улуч­шенным удобрением (как было сказано выше) более чем на

•'/4 ее глубины, причем посередине ямы, около кола, необхо­димо насыпать довольно высокий холмик, на который при посадке лягут корни дерева. Засыпка производится с таким рас­четом, чтобы лучшая земля была положена там, где будут сидеть корни.

ИСПРАВЛЕНИЕ ВРЕДНОЙ ГЛУБОКОЙ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕ­ВЬЕВ. Все деревья, страдающие от глубокой посадки, окапывают­ся кольцевой канавкой, причем поперечник кольца по мере углуб­ления канавы постепенно уменьшается до тех пор, пока дерево еле может держаться на нескольких самых нижних корневых разветвлениях. После этого ком обкладывают рогожами, крепко обвязывают веревками, подкладывают под него с обеих сторон толстые доски и осторожно приподнимают дерево вместе с са­мым комом до надлежащей высоты, причем сейчас же подсыпа­ют под ком землю и сильно утаптывают. Когда таким образом все пустое пространство под комом и вокруг него будет запол­нено, яму засыпают. Этим приемом вполне исправляется непра­вильная глубокая посадка. О результатах такого исправления можно судить по тому, что из 200 плодовых деревьев в возрасте 8—15 лет, у которых была исправлена описанным способом глубокая посадка, все до одного без малейшего прихварывания перенесли эту операцию, причем рост их исправился и все насаж­дение как бы сразу ожило. Попутно при указанной работе можно внести удобрение, если в том окажется надобность, а весной необходимо сделать соответствующую обрезку крон.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЯМ И ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ПЛО­ДОВЫХ деревьев в песчаной почве. На чисто песчаной почве плодовые деревья без соответствующей подготовки почвы идут крайне плохо. Обыкновенно при посадке деревьев копают со­ответствующих размеров ямы без предварительной подготовки почвы на участке. Для яблонь и груш ямы делаются возможно большими, вынимая не менее одного куба земли, а для слив, вишен и черешен—на половину меньших размеров. Ямы эти копают всегда заранее, т. е. при посадке деревьев с осени ямы копают весной или ранним летом, а при посадке весной— обязательно с осени. Наиболее подходящей землей для засы­пания ям на песчаной почве является состоящая из ¹/^ глины, Уз верхней местной земли и ^з гумуса с прибавлением не­большого количества извести. Весьма полезным при этом яв­ляется внесение возможно большего количества компоста, если он имеется под руками. Однако даже при такой тщательной

подготовке' плодовые деревья будут расти хорошо лишь при обильной поливке в течение всего лета. Вообще культура пло­довых деревьев на чисто песчаной почве обходится очень дорого, и даже при хорошем уходе деревья на ней растут и плодоносят недолго. Поэтому такую посадку можно рекомендовать лишь любителям и то в весьма ограниченных размерах (до 10—15 деревьев). Наиболее подходящими являются карликовые дере­вья, которые там являются и более долговечными. И все-таки на песчаной почве плодовые деревья могут расти прекрасно и давать хорошие урожаи, если подпочвой является глина. В этом случае, если на участке сажается более 20 деревьев, то следует предпочесть не отдельную подготовку почвы для ям, а подготовку почвы перевалом всего участка при внесении достаточного количества компоста или перегнившего навоза с добавлением извести.

новый способ перепрививки под кору. При перепрививке под кору более толстых сучьев от помещения прививочного черенка под кору последняя тем больше отстанет в обе стороны, чем толще кора. Желая избавиться от такого неудобства, совету­ют делать на прививаемом суку не один разрез, как общеприня­то, но два параллельных разреза на таком расстоянии друг от друга, как этого требует толщина прививочного черенка. Вслед­ствие этих разрезов из коры образуется как бы язычок, верхний конец которого отодвигают от древесины, и затем черенок вдви­гают под этот язычок. Последний держит черенок так же хорошо, как при одном разрезе. Остается только место прививки обвязать рафией и обмазать порезы садовым варом. Так как при таком способе прививки кора отстает только на толщину черенка, то можно вставить больше черенков, чем при обыкновенном спосо­бе, а это представляет выгоду в том отношении, что при большем количестве черенков конец прививаемого сука скорее обрастет. Кроме того, можно в таком случае вставить один черенок толще и длиннее других, которые предназначены исключительно для залечивания раны и потому должны быть короткими. Вставляя черенок, необходимо иметь в виду, что нельзя вдвигать его слишком глубоко, а необходимо сделать это так, чтобы от среза черенка оставалось еще около 2 мм снаружи. Этим облегчается отложение камбия на срезе черенка, благодаря чему рана зара­стет скорее. Кто уже привык резать с пяткой или с уступом— пусть продолжает поступать так. Но и без этого принимается каждый черенок, если только он не страдал от мороза, что нередко случается с более нежными сортами.

КАК СЛЕДУЕТ ОТНИМАТЬ СУЧЬЯ ПРИ ОЧИСТКЕ И МОЛОЖЕНИИ дерева. Обрезка или отпилка сучьев с целью чистки или моложе^ ния плодового дерева, в свою очередь, требует соблюдения неко­торых общих правил, при нарушении которых названная опера­ция приносит дереву более вреда, нежели ожидаемой от нее пользы. При неумелом или небрежном отделении от дерева сучьев раны затягиваются очень медленно и крайне несовершен­но, причем нередко появляется гниль, а за нею и дупловатость ствола. При отпиливании сучьев прежде всего необходимо преду­преждать откалывание под конец работы остающейся на дереве их части. Для этого лучше всего толстые сучья отпиливать сначала на 70 см дальше назначенного места и затем уже подпи­ливать оставшуюся часть—сперва снизу, а потом сверху. При этом способе отделения нечего опасаться столь вредных для дерева отколов. Каждый удаляемый сук следует отпиливать или отрезать таким образом, чтобы оставалось только основание сука, чтобы плоскость разреза шла косо кверху. Другими слова­ми, плоскость разреза должна начинаться в пазухе сука, у самого его основания, и быть перпендикулярна к его оси. Тогда нижняя часть основания сука остается при дереве, и рана получается наименьшая (круг при правильной форме сука). Не следует нико­гда срезать сучья у самого ствола так, чтобы совершенно удаля­лось основание их в нижней части, иначе разрез получается большой (эллипс), вследствие чего рана заплывает труднее и мед­леннее. Но всего вреднее отделять сучья на некотором расстоя­нии от их основания, причем на дереве остается шип: такой шип со временем отмирает и сгнивает, заражая гнилью как верхнюю, так и нижнюю часть древесины, вследствие чего получается дупловатость ствола или в самом благоприятном случае—сука.