На Чхалту через Софруджу и с ледника Аманауз

Через перевал Софруджу пролегает самый короткий путь из Домбая на Чхалту. Он выводит в труднодоступный, дикий угол Чхалтинского ущелья, в стороне от троп. Лет десять назад Софруджинский перевал считался очень трудным. Недобрую славу снискал ему спуск по ледопаду с Джесарского ледника. В последние годы найден более простой спуск, так что в целом сложность перевала составит II А.

Перевал находится в западном плече вершины Софруджу (3781 м), снежный купол которой с выдвинутым зубом виден в ущелье реки Аманауз с Домбайской поляны. Из Домбая можно рассмотреть почти весь подъем. Высоко над долиной на склонах Софруджу и Белалакая (3861 м), под перевалом, висит Софруджинский ледник. На ледник к ночевкам, откуда совершаются простейшее восхождение на Софруджу и классическое на Белалакая, на крутом склоне последней пробита тропа.

Начало тропы — за многоэтажными домами на правом берегу реки Алибек. Она идет в смешанном лесу и галечной поймой Аманауза, его левым берегом. В 2 км от Домбая река сжимается тесниной. Обходя ее, тропа круто забирает вдоль ручья на склон, в пихтарник. Далее она, не спускаясь к реке, пересекает низкорослый буковник и выходит к широкому Софруджинскому кулуару, который зарождается высоко на склоне Белалакая.

Здесь развилка. На другом берегу возобновляется тропа к леднику Аманауз. Он открылся в тупике долины. Нужная тропа к Софруджинскому леднику уходит вверх по кулуару. Через 300 м, перед скальными воротами, она резко отклоняется влево, в меньший кулуар, оканчивающийся вверху скальным участком. Несколько десятков метров скалолазания элементарны налегке, но трудны с большим грузом (страховка). Далее тропа бежит в кустарнике и скальной лестницей взбирается на Медвежью поляну — площадку субальпийского луга на уступе склона. От основания Софруджинского кулуара 1,5 часа. За бугром проглядывают серакн Софруджинского ледника.

Тропа продолжается крутым альпийским лугом (благодаря близости ледника субальпийский пояс узкий) в направлении контрфорса Белалакая. На скалах под контрфорсом есть места для палаток. Лучше, однако, оставив скалы справа, идти дальше — по моренам и снежникам. На самой верхней и ближайшей к леднику морене— площадки (“Софруджинский бивуак”), где следует заночевать. От Медвежьей поляны 1,5 часа ходьбы. Внизу видны дома Домбая, ночью в ущелье мерцают огни Теберды.

На юге хорошо заметно широкое снежное седло Софруджинского перевала. Путь к нему — по леднику. Однако подойти прямо под перевал мешают мощные поперечные трещины. Обход этого “котла” справа (по движению), по снежным склонам (в связках) под скалами вершины Задняя Белалакая (3748 м). Еще правее, над ледовыми сбросами, остается седловина, которая ведет на соседний Белалакайский ледник (см. стр. 162). От ночевок до перевала 2 часа подъема.

Обзор с перевальной точки ограничен ближними вершинами. В окне справа от Зуба Софруджу проглядывает “петушиный гребень” Джугутурлючата, а левее — острая пирамида пика Инэ. Зато далеко, насколько позволяет дымка, видно долину Теберды и вершины Даутского района.

С перевала пологий снежный спуск (в связках) на горизонтальное поле Джесарского ледника. Здесь важно правильно сориентироваться.

Ледник течет вдоль южного гребня Софруджу. Вся масса льда вываливается ледопадом в теснину. Там рождается большой ручей, приток Чхалты. Именно по ледопаду, в каньоне, и проводили в свое время трудный и небезопасный спуск (с плато ледопад не виден, его приближение угадывается по расширяющейся сетке трещин).

Есть, однако, более простой спуск. Он начинается там, где короткий гребень Чхалта-Дзых-баши, сопровождающий ледник справа, понижается до уровня ледника. Здесь обнаруживается второй, меньший, ручей. Он стекает в другой цирк, на широкую луговую террасу, которая видна в 400 м ниже. Гладкие скалы около ручья показывают, что в этом месте через гребень когда-то сползал второй, узкий, поток льда.

На зеленую террасу спускаемся разрушенным скальным гребешком (вверху со страховкой) правее ручья и длинным снежником. От перевала до террасы 2—3 часа ходьбы.

Терраса оканчивается обрывами в сторону Чхалты. Ниже их ручьи с ледника и из-под снежника собираются в одном каньоне. Не следует пытаться сойти в каньон. Выбраться из него по зарослям труднее, чем спуститься. Обход обрывов — справа. Они упираются в гребень Чхалта-Дзых-баши, нисходящий до самой Чхалты. С террасы, на которой мы стоим, до леса на гребне всего около 400 м траверса по траве. Однако этот траверс отнимает 3—5 часов, так как первые 150 м — узкие полки над каньоном правого ручья. Это — самый “деликатный” участок на всем переходе через перевал. Необходимо навешивать перила на скальных крючьях. На остающемся двухчасовом пути к Чхалте удобных мест для ночлега не будет. Во второй половине дня траверс лучше не начинать. Разумно остановиться на террасе и обработать полку с вечера (На восточном краю террасы есть остатки загона. С нее должен быть более простой выход, пригодный для перегона скота. Возможно, им служил крутой травянистый кулуар в гребне Чхалта-Дзых-баши, в 300 м выше обрыва).

Лесистый гребень, к вершине которого выводит траверс, вначале крут и изобилует выходами скал. Учитывая, что мост через Чхалту находится много выше, лучше траверсировать травянистый склон еще 1 км (меньше часа) до следующего, более пологого гребня. Этим же гребнем заканчивается спуск с перевала Чхалта-Дзых (стр. 163).

С ледника Аманауз. Большой спортивный интерес представляет пересечение Главного хребта с ледника Аманауз. Имеются два перевала: один — с западной ветви, между вершинами Софруджу и Аманауз, другой — около пика Наука, между Аманаузом и Джугутурлючатом. Оба перевала относятся к III категории сложности. Мы даем маршрут через перевал возле пика Наука. Группа, которая предпримет переход через подобный перевал, должна обладать высокой туристской квалификацией.

Первые 3 км пути из Домбая к Аманаузскому леднику — до Софруджинского кулуара, где ответвляется тропа на Медвежью поляну, — совпадают с маршрутом через перевал Софруджу (стр. 155). Долинный Аманаузский ледник впервые показывается в тупике ущелья из низкорослого леса перед кулуаром. За кулуаром наша тропа приспускается в кустарнике, скрывающем россыпь гранитных глыб, и выводит к ручью, который падает с висячего Софруджинского ледника. Переправа по камням. Далее нужно идти у реки Аманауз левым берегом. Попадаются обрывки тропы. Переправа через второй ручей. Кустарник исчезает, впереди каменистое русло.

В часе ходьбы от Софруджинского кулуара долина упирается в ступень бараньих лбов. На реке водопад. Над ступенью конец Аманаузского ледника; он удалился от “лбов” на 200 м. На скалах у водопада тропка.

Перед пологим языком размытые кучи песка, щебня. Бивуак — выше по леднику, на гряде поверхностной морены против впадения Западной ветви.

С ночевок видно весь замыкающий ледник гребень Главного хребта от отвесов Аманауза (3757 м) до крутого взлета Джугутурлючата (3898 м). Самое низкое место в гребне возле Аманауза. К нему подводит крутой снежно-ледовый склон с разломами и сбросами. Однако это понижение (“перемычка Попова”) — не перевал, хотя на него и поднимаются при восхождении на Аманауз. Перевал находится левее, над коротким скальным контрфорсом хребта. Этот контрфорс отделяет от центрального поля ледника приподнятый юго-восточный цирк (На некоторых схемах — ледник Юго-западный Джугутурлючат). К востоку от перевала возвышается пик Правды — с длинным снежным гребнем и жандармом — “пальцем”. Между этой вершиной и перевальной точкой выделяют еще незначительную вершину — пик Наука (см. рисунок). Подъем к перевалу — из юго-восточного цирка, оставляя упомянутый отрог справа.

От ночевки нужно продвигаться под правым берегом Аманаузского ледника (сплошная полоса бараньих лбов). За мысом резкий поворот влево, по направлению к вершине Джугутурлючат, и крутой (до 30°) 500-метровый подъем (осыпь, снежники, открытый лед с трещинами) в юго-восточный цирк. Главная трудность на подъеме — преодоление бергшрунда при выходе на снежную подушку под пиком Правды. С подушки (возможное место ночевки) на перевал ведет 50-метровый кулуар в разрушенных скалах (в июле снег). От бивуака на морене Аманаузского ледника до перевала 6—7 часов работы.

Ледник Аманауз

http://skitalets.ru/books/zkavkaz_arsenin/risunok80.jpg

Картина южных стен Аманауза поражает дикостью. Путь спуска к Чхалте просмотреть сверху не удается. Длинный, загибающийся к востоку гребень Южного Аманауза вместе с контрфорсом пика Наука закрывают не только долину Чхалты, но и Абхазский хребет. Внизу, на 500-метровой глубине, виден Восточно-Аманаузский ледник. Спуск к нему — вдоль крутого кулуара — отнимает 7—10 часов. Наверху в кулуаре есть полки, в средней части он сужается, и возрастает опасность камнепада. Нужно выходить на разрушенные скалы правого борта или на более прочные, но и более трудные — левого.

На широком леднике следует держаться левой стороны. У левых скал спуск с ледника по снежнику и осыпи на травянистую площадку между бараньими лбами. Ночлег.

Ручей, питаемый Восточно-Аманаузским ледником, — один из истоков реки Ацапш-Ацгара, которая впадает в Чхалту возле селения Левая Ацгара. Основной исток берет начало восточнее, под склонами Джугутурлючата, и течет в диком каньоне. С бараньих лбов виден на километровой глубине его противоположный склон. На этом перепаде поток с Восточно-Аманаузского ледника пропилил в почти отвесном правом склоне вторичный каньон. Выход из цирка ледника нe спуском к Ацапш-Ацгаре, а через гребень Южного Аманауза непосредственно на Чхалту. От ночевки на бараньих лбах подъем несколько сот метров на гребень занимает 4—6 часов. Отсюда спуск к Чхалте через кустарник с выходами скал, а затем в лесу. Следует держаться левее, чтобы выйти к реке не дальше 2—3 км от Левой Ангары. Здесь вдоль Чхалты еще есть тропа. Против селения через Чхалту перекинут мостик к правобережной дороге.

Седловина между пиками Правды и Наука также является перевалом (IIIА). Она ведет на ледник Южный Джугутурлючат, в верхний цирк Ацапш-Ацгары. Спуск на ледник по скалам пика Наука с небольшим траверсом вправо (5—6 веревок), затем несколько сот метров крутым (до 45°) снежником. Такой же характер спуска с седловины восточнее пика Правды (IIIА). Труднопроходимого каньона Ацапш-Ацгары можно избежать, пройдя из верхнего цирка перевалом Ацгара (не ниже IIА) на Южно-Птышский ледник, под перевал Птыш.

Чхалта-Дзых

Перевал Чхалта-Дзых (3235 м, IIА) посещается редко, хотя через него лежит кратчайший путь из долины Алибека в ущелье Чхалты. Среди туристов бытует представление, что южный склон труднопроходим. Действительно, троп там нет. Однако, зная правильный путь, можно спуститься к Чхалте за полдня.

Перевал находится между вершинами Чхалта-Дзых-баши и пик Австрийского комсомола над Балалакайским ледником. Ни перевал, ни вершины из ущелья Алибека не видны. Ледник поднят высоко над лесистым склоном долины и, скрытый отрогами Белалакая и пика Кап, едва виден. Поток с него впадает в Алибек примерно в 1,5 км ниже альплагеря “Алибек”.

К леднику есть альпинистская тропа. Напротив лагеря через реку Алибек перекинуто бревно с проволочным перилом. Тропа начинается на правом берегу сразу за переправой и идет в буковом лесу. Приближение Белалакайского ручья ощущается по гулу водопада. Ручей падает в скальных щеках. Тропа выходит к подножию водопада, а затем удаляется от него, начав в лесу подъем серпантином, за гребешок левобережной щеки.

Набор высоты тяжелый, иной раз с помощью рук. Мешают корни, упавшие стволы, гладкие плиты. Через 1,5 часа тропа выбирается из леса на упомянутый гребешок (на нем редкие сосны) и выходит к месту скальных занятий альпинистов. Два десятка метров спуска по скалам к площадке над ревущим потоком, а затем подъем по кулуару в кустарнике снова на гребешок. На старых, поросших березняком бараньих лбах альпинистские площадки. Здесь ночлег. От лагеря 3—4 часа подъема. Внизу домики альплагеря, дорога, постройки Домбая. Над лесом на противоположном склоне ущелья видна тропа к кругозору Семенов-Баши.

Белалакайский ледник отступил отсюда на 500 м и виден над стеной свежих бараньих лбов, откуда сыплются лед и камни. Лбы обходим по правой морене, на гребне которой продолжается тропа. Переправиться через ручей можно по снежному мосту.

Ледник пологий. Препятствуют продвижению лишь трещины против западного контрфорса Белалакая. Светлые полосы, характерные для вида этой вершины из Домбая, украшают и склон, обращенный к леднику. Скалы пика Кап на противоположном берегу ледника также в полосах.

За контрфорсом Белалакая открывается крутой снежно-ледовый склон перевала, ведущего на ледник Софруджу (стр. 156). Южнее его квадратная башня Задней Белалакая. Далее над полосой ледовых сбросов маковка Чхалта-Дзых-баши, за которой ровный гребень понижается к широкой седловине перевала Чхалта-Дзых (на юге).

Крутой (30—45°) 300-метровый снежный склон, выводящий на перевал, разорван бергшрундом. Мосты следует искать под скальной грядой, опускающейся почти на треть склона левее перевальной точки. Последний участок — две веревки от скал до перевала — очень крут (50°). Уже в июле над скалами выступает лед. Всего от ночевок до перевала 5—6 часов подъема.

На южной стороне широкого сильно разрушенного перевального гребня можно оборудовать площадки под палатки. Заметим, что на всем 5-часовом спуске к Чхалте удобных мест для ночлега не будет.

Южный скат перевала — осыпь. Через сотню метров она упирается в край ледника, сползающего с Чхалта-Дзых-баши. Ледник сильно разорван. Спускаемся правой кромкой вдоль короткого отрога пика Австрийского комсомола, пока слева не откроются бараньи лбы, над которыми нависает основная масса ледника. Спуск по моренам и осыпям возможен и дальше, но он приведет к обрыву. Нужно траверсировать лбы под ледником (лед рушится, опасные места проходить по одному) и выйти под склон гребня Чхалта-Дзых-баши.

Теперь стала видна многокилометровая дуга Главного хребта до массивной башни Эрцога (3863 м). Крутые бесснежные стены несут мелкие висячие ледники. Ручьи с этих ледников, соскочив с нескольких ярусов старых бараньих лбов, далеко внизу в каньоне собираются в один приток Чхалты.

Основное правило на дальнейшем спуске — держаться скалистого гребня Чхалта-Дзых-баши, обходя верхом кулуары, которые затягивают в каньон. За лестницей полок на бараньих лбах идет траверс (с небольшим спуском) травянистых склонов и осыпей. Скалы, мешавшие выйти на гребень, оканчиваются перед луговым плечом над границей пихтового леса. На лугу остатки загона. Последнее препятствие — скрывающий уступы скал кустарник при входе лес. В лесу (к пихте скоро подмешивается бук) спуск спокойный.

Дорога по Чхалте проложена правым берегом. Ближайший мост примерно в 3 км выше по реке. На пути переправа через поток, начинающийся в цирке перевала Чхалта-Дзых. Если этот мост смыло, нужно идти, переправляясь через многоводные ручьи, еще около 10 км до моста на дороге (стр. 136).