Давление масла в двигателе
Давление масла на холостых - 250, дальше как жать, но при адекватном вождении — 450. Если масло старое, т.е 5-6 тыс. пробега, то 240 и 440 соотвственно.
Датчик давления на стрелку (замена)
Каждое утро обнаруживаю под машиной пятно, где-то сантиметров 5-7 в диаметре, что делать? поменять датчик на новый (этот-то работает) или можно подкрутить его как-нибудь? Привет! если стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами) то с ним шайба должна быть и если его выкрутить то максимум пять капель вытечет, гайка у него у основания трудно долезть, я клещами его дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие - кислородный, оба температурных - так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть.
Датчик температуры двигателя
Какой-нибудь из двух датчиков температуры ОЖ на двигателе 2.2, влияет на смесеобразование? По прайсу есть два датчика - на стрелку и на вентилятор. Который? Датчик, который стоит на головке, даёт сигнал на мозги, от изменения температуры меняет сопротивление - мозги подают сигнал на впрыск, если перестает работать - начинается глюк с оборотами. Датчик давления масла на стрелку (Спорная инфа!!!) - по размерам и резьбе, как на ВАЗ-2106. Правда, есть два момента: на родной датчик проводок прикручивается на маленькую гаечку, а на датчике ВАЗ-2106 разъём под "маму". И второе-диапазон родного датчика 0-5 Бар, а ВАЗовского 0-8 кг/см3. То есть, показания будут немного отличаться от реальных в сторону занижения. Если покупаешь стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами), то с ним шайба должна быть и если его выкрутить. то максимум пять капель вытечет, гайку у его у основания трудно долезть, я клещами её дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие - кислородный, оба температурных - так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть. Потеряешь пол-литра масла.
Мембрана в моно впрыске
По моновпрыску - есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE.
Карбюратор 2108 (установка)
1.карбюратор от ваз 2108.
2. черепаха пластиковая от москвич 2141.
3. когда холодный двигатель то на подсосе, нагрелся убираю.
4. фильтр воздушный от ваз 2112.
5. сапун направлен пока под машину при морозе в -35 образуется конденсат в черепахе, станет потеплее одену на место.
6.переходник делается обязательно.
8. про датчики выложу позже вместе с видео.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/770292/
Обрыв ремня ГРМ
Что происходит на ШБ 2.2 при обрыве ремня ГРМ? У кого-нибудь рвался он на ходу! Да ничего не происходит, клапана не гнет, ставишь новый и вперед, я на трассе менял.
Установка ГРМ
Верхнее зубчатое колесо устанавливается риской вверх. Коленвал стоит так, что бы крайние поршни стояли в верхнем положении (кажется на коленвале риска вниз). Вообще-то ГРМ рассчитан на 60 тыс.
Или
1. Вывернуть 1ую свечу
2. Снять ремень
3. Шестеренку распредвала на 12 часов
4. Вращать коленвал по часовой стрелки до ВМТ
5. Надеть ремень
6. Натянуть ролик
Моновпрыск (обслуживание)
Итак, как обещал, расскажу о том, что входит в ремкомплект моновпрыска на Блейзер 2,2, который продается в Шеви.ру по цене 500 рублей.
Сразу скажу, что качество прокладок по пятибалльной шкале тянет почти на четверку.
итак, мы сняли моновпрыск, открутив "черепаху",сняв вакуумный и электрический разъемы с датчика абсолютного давления и температурного датчика входящего воздуха (на корпусе черепахи),отсоединив тонкие вакуумные шланги соленоида ЕГР и прочие. Сразу скажу, что ослабить болты, соединяющие две половинки корпуса моника лучше, когда моник еще прикручен к коллектору (они затянуты).
Далее откручиваем четыре маленьких винта (звездочки) и снимаем регулятор давления топлива (мембрану). Осматриваем ее на предмет трещин (очень часто). Мембрана отдельно в Шеви.ру не продается - говорят технологией ГМ замена предусмотрена только с верхним корпусом моника (6500 руб.). Но в прошлом году технология была другая и мембрана отдельно продавалась за 1300 руб. 
Это не беда-регулятор давления топлива от Опелевских моторов С16... и С18... (смотри в разделе"Аналоги") прекрасно встает как надо. Цена тоже приятная -около 1000 руб.
Далее откручиваем пластину крепления форсунки, и осторожно эту форсунку достаём. Осматриваем фильтр тонкой очистки (на форсунке),если нужно-моем. Моет кто чем. Я -Карбклинером. Теперь повредить уже ничего нельзя, поэтому наставляем отвертку между верхним и нижним корпусом моника, слегка ударяем по ней - и у нас в руках две половинки. Удаляем остатки старой прокладки.
Откручиваем датчик холостого хода и блок вакуумных штуцеров, удаляем ВСЕ старые уплотнения. Протираем и продуваем. Далее собираем блок штуцеров с новыми прокладками и ставим его.
Далее, если есть желание поставить НОВЫЕ детали - меняем датчик холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. В Шеви.ру за это попросят 4 тыр.с копейками. Мы же предварительно сходили в ТАЗовский магазин и теперь ставим ДПДЗ и ДХХ от инжекторной десятки/двенашки. На ДХХ нужно переставить старый грибок. Либо берём ДХХ от Нивы-Шевроле без переделок. Все подходит и работает ПРЕКРАСНО. Отвечаю. Цена вопроса за все около 600 руб. В ремкомплекте есть три тонких уплотнительных кольца. На датчик ХХ одевается среднее по размеру. На фото коробка от ДПДЗ (для примера). У меня такие на обоих ЕБлейзерах. Уже очень долго полёт нормальный.
Теперь продуваем все ещё раз, смазываем оси дроссельной заслонки и собираем моник.
Теперь ставим форсунку. В разобранном виде (если необходимо) можно помыть фильтры тонкой очистки. На форсунку одеваем два оставшихся уплотнительных колечка и очень аккуратно ставим её на место.
Вот это осталось после сборки. Здесь прокладка между моником и впускным коллектором, прокладка "черепахи" с новыми шайбами болтов её крепления, переходник вакуумной магистрали на датчик абсолютного давления.
Установка моника производится в обратном снятию порядке
Ну вот, на все ушло три часа с перекурами, фотоснимками, их выкладкой и ужином.
Последнее:
Если хотите навсегда избавиться от глюков во впрыске, то СМЕЛО ставьте НОВЫЕ ТАЗовские датчики (ДПДЗ,Д ХХ, кислородник),а датчик абсолютного давления - от М-2141 (да-да). Они полностью аналогичны по характеристикам, местам крепления и т.д. Всем честным людям, которым при техосмотре НЕ тычут газоанализатором куда попало, настоятельно рекомендую заглушить ЕГР, но оставить на месте его соленоид с подключенным разъемом (чтобы мозг его не терял). Едет лучше, расход меньше (но слегка страдает экология).
Если смотреть на моник со стороны блока вакуумных штуцеров, то первый слева сосок-управление ЕГР. Второй-продувка адсорбера, а третий (самый правый)-датчик абсолютного давления (МАР-сенсор). Если тройной шланг вентиляции картера непригоден, то вместо него можно одеть восьмёрошный шланг вентиляции картера. Он имеет такую же форму, только без третьего отвода.
На штуцер коллектора, куда одевался отвод данного шланга можно прицепить выходящий шланг клапана продувки адсорбера, а штуцер для него на монике заглушить.
В таком случае оставляем магистраль к МАР-сенсору, а остальные штуцера глушим колпачками,которые одеваются на прокачку тормозов ВАЗ. И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ!!! Если кому-то помог отчетик - очень рад! Ну и про плюсики не забудьте...
Ремонт двигателя
Имеем двигатель. При нажатии на гашетку явно синий дым из трубы. Звук дизельный. Расход литров 14-18 по городу, 10-12 по трассе. Расход масла 1 литр на полтыщи. Компрессия 8-8-8-? (компресомметр сдох ). Так уж совпало, что именно сегодня я заехал в гараж и.... решил остаться 
.
Итак. Начал с того, что для удобства снял капот. Держится он на 2 болтах под боковыми пластиковыми дефлекторами. Ну и снять вакуумный шар (вверху болт, внизу скобка) и фонарь освещения подкапотного (- на болту, + отрезаем):
Снял для начала крышку, чтобы так сказать оценить ущерб. Глянул на распредвал...и не порадовался... 
Большой износ чисто визуально, пальцами явно ощущается ступенька 
Надо бы конечно померить, но это завтра.
Ключом на 19 откручиваем пробку, подставляем ведро и сливаем масло.
Пусть стоит стекает, а мы продолжаем. Сливаем антифриз, снимаем ремешок генератора, крышку.
Откручиваем выпускной коллектор. Вместо 8 шпилек обнаруживаем 6... Плюс 1 болт.... Снимаем прокладку и видим что она вся в масле:
Вот оно тварь куда девается
Дальше убрал всю косу, тросик, снял моновпрыск (2 шпильки) , открутил и отвёл в сторону ГУР (надо снять шкив, под ним 2 болта, + 2 болта со стороны моторного щитка), снял генератор (1 болт вверху и 2 внизу). Ну а что? Всё равно разбираю, хоть почистить визуально. А если руки дойдут можно и подшипники поменять на гене. Долго мучился с креплением ГУРа. Нижние 2 болта легко. А вот верхний под шестигранник никак.
Пришлось покорячится, но открутил коллектор в сборе с креплением. Так и снял. Вот этот чёртов болт:
Ну да ладно, выкрутим, новый вкрутим.
Ослабил натяжитель ГРМ снимаем ремешок (а для этого надо снять шкив колена, открутив 4 болта), снимаем щиток ГРМ (2 болта + гайка).
Дальше откручиваем корпус термостата - он на 2 болтах. Берем мощный вороток:
и в последовательности, как для закручивания в несколько приемов сначала ослабляем, а потом откручиваем болты ГБЦ.
Последовательность:
10 - 6 - 2 - 3 - 7
<- Морда
9 - 5 - 1 - 4 - 8
Не забываем снять вентиляцию картера, как я 
Снизу 2 болта + болт со стороны моторного щитка на ГБЦ.
Такс. Ну снимаем голову и распредвал с постелью:
Натекло охлаждайки, ну бывает. Осматриваем прокладку - она может многое рассказать о жизни двигателя. В моём случае никаких явных пробоев. Однако некоторые места вызывают настороженность:
Или с другой стороны:
На мой непрофессиональный взгляд, прокладка более чем "в какашку" 
Осмотр цилиндров после распредвала и прокладки не предвещал вроде бы ничего хорошего.... Смотрим:
1-й
2-ой
3-й
4-й
Ступеньки в месте перекладки нет. Ну не то чтобы совсем нет, но чистыми пальцами не ощущается вообще. Микрометр конечно рулит, но его временно нету. Да и в цилиндрах отчетливо виден хон. Задиров и износа визуально нет. Как так? На одометре 225 тыщ.
Смотрим на голову, а точнее для начала на рокеры.
На 4 цилинре
На 1 цилиндре
Печаль-беда.
Смотрим клапана:
1-й цилиндр
2-ой
3-й
4-й
Так-то все на месте =)) Трещин нет, что не может не радовать.
Ну и хватит на вечер. Оставляем машинку спать и идём мыться.
Завтра весь потёкший антифриз скапает и пойдём дальше.
Может будут пока какие предложения? Пока на повестке дня замена маслосъемных колпачков, проверка герметичности ( ? притирка клапанов), замена рокеров (гидрокомпенсаторы не отработают такой износ ?), распредвал (а фиг его найдёшь), собственно гидрокомпенсаторов (чтоб 2 раза не лазить) и по ГБЦ всё. Ну а низ завтра.
Сегодня работы было не много, как и фоток. Что не сказать о расстройстве.
Итак, снял поддон, маслоприемник, прокладку с маслоотражателем
Откручиваем шатуны, предварительно маркирую крышки чтобы не перепутать как стояли.
Вытаскиваем поршни. Вот они - маслосъемные кольца. Они как-бы есть
Или другой посмотрим:
А вот и толстая северная лисичка:
А как же хон? Ну вот и хон, блин. Пониже то не всё так хорошо.
Дальше были горячие споры о судьбе блока и поршней... Но они признаны несостоятельными, так как микрометр будет только завтра, тогда можно будет судить по цифрам. Ну с горя из восьмёрочного рассухаривателя и 2 шпилек делаем рассухариватель опелевский. 
И потихоньку всё рассухариваем
Бросаем это всё и идём горевать домой.
А вот тут начинается самое интересное =)) Приехал моторист (с которым изначально договорились что приедет, посмотрит, помериет, отдефектует), покопался, посчитал и поставил диагноз: элипс есть, но цилиндры в допуске. 
Говорит меняй кольца на номинал, вкладыши на номинал, колпачки и ездий дальше. Ну я ещё гидрокомпенсаторы поменяю все, прокладки понятно, термостат (уж пока жижу слил), и по поводу поршней у меня большие сомнения... Я б менял однозначно, моторист говорит "задиров нет, прогаров нет, трещин и царапок нет, ну потёртые и х*р с ними, новые не извесно какое Г купишь и они всё равно через пару тыщ такие же будут." К слову сказать на фотке самый стрёмный поршень. Потёртость у всех +/- одинаковая, со стороны впускного больше, со стороны выпускного практически отсутствует. На палец не ощущается, ногтем так же как и по непотёртой стороне. Вот я весь и в сомнениях. Что скажите, товарищи?
Все советы бесполезны без фактов - цифр. В паре поршень цилиндр, есть тепловой зазор, и выражается он в цифрах а не лирике. Обычно монтажный зазор 0,025 - 0,05. Рабочий 0,04 - 0,07. 0,1 - 0,15 максимально допустимый. В противном случае , поршень будет болтаться в цилиндре, и кроме повышенной шумности, будет повышенная нагрузка на кольца
Ну как хотите, а мне совесть не позволила собирать так.
Как видите, двигатель едет в расточку.
Всё вынуто и готово. Сегодня не удалось, теперь в понедельник.
Ну и очередной нежданчик:
Теперь ищется опора двигателя левая, номер 93246727. Нашёлся только в одном месте, 6 тыщ, 2 месяца
Блок расточен в +0,5, колено отшлифовано в +0,25.
Всё привёз и уже уложил коленвал, навесил маховик.
Поставил новый маслонасос, помпу. И всё. Всё застопорилось на поршнях. Надо на шатунах перепресовать пальцы, а я боюсь. Отвез в сервис - не сделали, говорят оправки нет такой.
В конце темы выложу прайс, номера з/ч, которые установлены и моменты затяжки + порядок затяжки + допуски и зазоры. Надо собрась это всё в одном месте
Так, обещанный прайс на з/ч с номерками:
| Гидрокомпенсатор | INA 420001410 (90295215 / 0640051) | 8 шт | ||
| Кольца поршневые | 86,5 MAHLE 01158N1 (0632269) | 4 компл | ||
| Маслосъемные колпачки | ELRING 586.693 (94580655 / 642538) | 8 шт | ||
| Прокладка впускного | HP 201678346 (850600) | 1 шт | ||
| Прокладка выпускного | DELLO 01-3008500645-A (850645) | 1 шт | ||
| Прокладка ГБЦ | ELRING 467.593 (5607409 / 5607427) | 1 шт | ||
| Прокладка клапанной крышки | GLASER X53091-01 (638192) | 1 шт | ||
| Прокладка подддона с маслоуловителем | REINZ 70-31965-00 (652274) | 1 шт | ||
| Резинка на маслоуловитель | TOPMAN б/н (Astra/Omega B/Vectra X18XEV/X20XEV) | 1 шт | ||
| Прокладка моновпрыска | HP 201618015 (817575) | 1 шт | ||
| Фильтр масляный | FILTRON OP570T (650401 / 96458873) | 2 шт | ||
| Термостат | Vernet 6501.87/J (93225280) | 1 шт | ||
| Шпилька коллектора | 5 шт | |||
| Вкладыши шатунные +0,25 | Kolbenschmidt 77268610 | 1 компл | ||
| Вкладыши коренные +0,25 | Kolbenschmidt 87393610 | 1 компл | ||
| Масло | Mobil Ultra 10W40 4л. | 2 шт | ||
| Антифриз | FELIX Prolonger 5 л. | 1 шт | ||
| Расточка блока +0,5, хонинговка | ||||
| Шлифовка коленвала +0,25 | ||||
| Поршни 86,5 | Mopart | 1 компл | ||
№8 Прокладка поддона с маслоотражателем - бывает отлдельно резинка, старую срываем, новую натягиваем. №14 Вкладыши коренные - на каждый ремонтный размер STD, +0.25, +0.5 бывает ещё 3 размера упорного вкладыша (который средний, с ушами) 25.900, 26.100 и 26.300. Перед походом в магазин желательно померить какой нужен. В магазине сделают вид , не обращайте внимания Мне +0,25 25.900 были малы, +0,25 26.100 не лез. Поэтому стекло, нулёвку, масло и поехали.
| Chevrolet | ||
| Модель | S10 / Blazer | |
| Двигатель | 2.2 | |
| Вид топлива | Бензин | |
| Объем | 2.189 | |
| Диаметр х Ход | 86х94.50 мм | |
| Степень сжатия | 9.2:1 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
| Холостой ход | 875-925 об./мин. | |
| Зазор впускной клапан | Гидрокомпенсатор | |
| Зазор выпускной клапан | Гидрокомпенсатор | |
| Зазор между штоком клапана и направляющей | Впуск | 0.03-0.06 мм |
| Выпуск | 0.04-0.07 мм | |
| Зазор колец по высоте | 1 кольцо | 0.06-0.09 мм |
| 2 кольцо | 0.03-0.06 мм | |
| Зазор в замке колец | 1 кольцо | 0.30-0.50 мм |
| 2 кольцо | 0.30-0.50 мм | |
| 3 кольцо | 0.40-1.40 мм | |
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0.01-0.03 мм | |
| Минимальная высота ГБЦ | 95.20 мм | |
| Последовательность затяжки ГБЦ | ||
| Момент затяжки болтов ГБЦ | 1 проход | 25 Нм |
| 2 проход | 60⁰ | |
| 3 проход | 60⁰ | |
| 4 проход | 60⁰ | |
| Момент затяжки болтов на маховике | 1 проход | 60 Нм |
| Момент затяжки крышек шатунов | 1 проход | 35 Нм |
| 2 проход | 45⁰ | |
| 3 проход | 15⁰ | |
| Момент затяжки крышки подшипника коленвала | 1 проход | 60 Нм |
| 2 проход | 45⁰ | |
| Diâmetro dos Moentes | 48.97-48.98 мм | |
| Радиальный зазор подшипников коленвала | 0.02-0.03 мм | |
| Диаметр шатунных шеек | 52.00-52.01 мм | |
| Diâmetro dos Munhões | 57.98-57.99 мм | |
| Радиальный зазор центрального вкладыша коленвала | 0.02-0.04 мм | |
| Diâmetro dos Alojamentos dos Mancais | 62.00-62.01 мм | |
| Осевой зазор центрального вкладыша коленвала | 0.05-0.15 мм |
Трубка ОЖ в двигатели
На выходных решил заняться темой, т.к. постоянно подтекал тосол, конструкция там на пластиковой защёлке, для быстрого снятия патрубка.
Думал износилось, задубело уплотнительное колечко.
Снял патрубок отщёлкнув пластиковый фиксатор, потрогал внутри, поверхности нормальные, резиночки все живы здоровы.
Очень напрягли в глубине этого штуцера оксидные наросты, которые закрывали проходное сечение больше, чем на 2\3 всего диаметра. Для этого заготовил головку на 27 и вороток, быстро охладил сам штуцер эфиром, и приступил к откручиванию, каково же было моё удивление, когда без всяких усилий приёмная часть обломилась от резьбы в блоке.
Как показал осмотр деталь прогнила на 50% окружности резьбы.
Дальше был секс с пилкой по металлу зажатой в плоскогубцах, чтоб пропилить отломившуюся резьбу сбить её к центру зубилом и затем уже легко выкрутить из блока не повредив резьбу в блоке.
После осмотра стало ясно, что там дюймовая резьба диаметр 1/2, для этих целей я отправился в магазин сантехнических изделий.
Прикупил удлинитель папа- мама 1/2 дюйма длинной 60 см, затем штуцер с резьбой 1/2 под шланг на 20, подмотку для труб, хомут 16-27.
С родного шланга печки срезал алюминиевый переходник, намотал на резьбу подмотку в достаточном количестве и ввернул эту конструкцию в блок, затянув ключиком на 27, после одел шланг на штуцер и затянул хомутом.
Конструкция готова !!
ЕГР (заглушка)
Снимаем черепаху и отсоединяем от моновпрыска разъёмы . Предварительно пометив трубки подачи топлива . они действительно одинаковые . (кстати - давление стравливать не надо , бензине не вытекает)
аккуратно , накидным ключём на 10 , откручиваем и снимаем моновпрыск. далее ключём на 14 сам клапан.
Сдёргиваем клапан . можно и прокладку под ним - она больше не пригодится .
Сам клапан
Начинаем отпиливать все выступающие части 
Если нет болгарки то для отпиливания диафрагмы проще перепилить лепестки крепления
После отпиливания , от основания открутить 3 болта . сгодилась и шлицевая отвёртка
По оставшемуся основанию размечаем прокладку . материал - паронит .
вырезаем
Сверлим отверстия . (можно с них и начать , а потом закрепив болтами разметить остальное )
Устанавливаем клапан на место
Ну и как же не помыть снятый моновпрыск 
Трубочку , ранее идущую на клапан , глушим . Подошёл толстый саморез от обивки
Нежно , не забыв установить прокладку под моновпрыск , собираем всё обратно
Чуть не забыл : под топливными трубками нет уплотнителей . выполнено соединение по типу тормозных трубок . Ключ на 13.
Соленоид управления снял за ненадобностью . чек без него не загорелся .
.
Всей работы на час с перекурами . Специального инструмента , кроме ножёвки по металлу , не требуется .