Хранение деталей сопла пульверизатора

Чистое сопло чрезвычайно важно для хорошего функционирования пульверизатора. После очистки всех сменных деталей сопла от краски я храню их в растворителе лака в стеклянной банке с завинчивающейся пробкой. Не храните прокладки в растворителе поскольку они разрушаются растворителем.

Положение в котором Вы держите пульверизатор и направление его движения при покраске определяет результат, который Вы получите. Идеально, распылять надо с расстояния приблизительно 6 - 10 дюймов (15 - 25cm). Если Вы держите пульверизатор ближе, частицы краски попадут на поверхность со слишком большой скоростью, что приведет к неровной поверхности. Если наоборот, пульверизатор далеко от поверхности, частицы краски подсохнут до поверхности и не сольются. HVLP распылители обычно держат ближе к поверхности чем обычные пульверизаторы. Продолжайте перемещать пульверизатор равномерно от одного края к другому, каждый проход накладывая на предыдущий. Не раскачивайте пульверизатор в стороны, вместо этого, перемещайте его от одного края до другого на одном расстоянии и строго параллельно поверхности. Краска всегда должна наносится на поверхность под прямым углом при покраске горизонтальных поверхностей. Если пульверизатор не перпендикулярен поверхности, расстояние будет разное, что приведет к неровностям.

Форма струи может быть разной и регулируется количества воздуха и жидкости. Чем жиже краска, тем меньше надо воздуха. Сначала полностью закройте и подачу воздуха и подачу жидкости. Точное местоположение винтов подачи разное на каждом пульверизаторе. Открутите винт подачи воздуха с на 1/4 и начните покраску. Отношение воздуха к жидкости нормальное если краска хорошо ложится на поверхность. Если Вы хотите увеличить количество жидкости, увеличьте поток воздуха и количество жидкости. Всегда опробуйте настройки например на не нужном картоне. Оптимальный баланс зависит от давления, вязкости краски и желаемого покрытия.

Вязкость краски

Для нанесения краски пульверизатором может потребоваться ее разбавление. Вязкость краски можно измерить специальной воронкой (воронка вязкости), которую можно купить в магазинах. Она представляет собой воронкообразную емкость, из которой за определенное время вытекает определенное количество жидкости, а время вытекания зависит от вязкости. Налейте в воронку краску и включите секундомер. Детали времени вытекания можно найти в инструкции. Идеальная температура для замера - комнатная.

Другой более простой метод определения вязкости состоит в том, посмотреть как краска стекает с палочки для перемешивания краски. Если краска перестала стекать струйкой и начала капать, вязкость нормальная. Добавляя растворитель вязкость можно изменить.

Шлифовка покрытия

После того, были нанесены первые несколько слоев поверхность шлифуют наждачной бумагой №320, удаляя все дефекты типа капель и подтеков. Можно использовать влагостойкую наждачную бумагу или обычную. Преимущество влагостойкой шлифовальной бумаги состоит в том, что она с водой не дает пыли. Используйте прохладную воду, добавив в нее немного жидкого моющего средства, чтобы сделать шлифовку более легкой. Влажную пыль вытирайте. На накладках места между ладами можно отшлифовать скребком.

Прежде, чем наносить заключительное слой, надо хорошо отшлифовать покрытие. Заключительный слой лучше всего наносить в пропорции 50/50 растворителя и НЦЛ. Это даст поверхность, которую легче впоследствии полировать.

После нанесения последнего слоя части гитары вешают в сухом, теплом месте и не трогают их в течение нескольких недель.

Несколько недель спустя

Независимо от того, как хорошо было нанесено покрытие поверхность не будет выглядеть отменно, пока она не от полирована. Полировка превращает поверхность в единое целое, сокращая размер царапин и делая их все меньше и меньше пока они не исчезнут совсем. Однако, прежде чем приступать к полировке, покрытие должно хорошо просохнуть. Лак или водоэмульсионка требуют по крайней мере три недели, до полного высыхания, поскольку растворитель должен испариться из всех слоев.

На рисунке выше и слева Вы можете видеть как я шлифовал деку приблизительно после трех недель сушки влагостойкой бумагой. Для тонкой шлифовки необходимо хорошее освещение. Прежде, чем Вы начнете шлифовать, оставьте бумагу (влагостойкая шлифовальная бумага №400) пропитываться водой на ночь. Нанесите несколько капель воды с моющим средством на поверхность слегка пошлифуйте ее. Вытрите воду равномерно и осмотрите поверхность на свет, смотря на нее под углом. Некоторые места будут выглядеть плоскими, другие, более глубокими, которые не затронула бумага, будут блестящими. Для получения хорошей поверхности эти блестящие места должны полностью исчезнуть. Когда это было достигнуто по всей поверхности, переходите дальше к №600 и №800. Шлифовать можно в любых направлениях, то есть круговыми движениями или по прямой, но не сошлифуйте весь последний слой, иначе придется наносить еще несколько слоев.

Полировка

Чтобы получить зеркальную поверхность есть два варианта: 1. использование полировочного состава, 2. продолжить шлифовку наждачной бумагой № 1000, 1200 и влагостойкой бумагой № 2000. Если Вы не хотите зеркальную поверхность можно придать покрытию полуматовый блеск.

Как и зубные пасты, полирующие составы содержат крошечные абразивные частицы. Они бывают различной степени тонкости. Проверьте, что используемый Вами состав был без силикона - иначе при повторной полировке будут проблемы. Обычно подходящими составами полируют автомобильные краски. Их можно легко найти в автомагазинах. Хотя продавцы вероятно не будут много знать о НЦЛ, тем не менее спросите их о том каким полиролем лучше его полировать. Я лично использую довольно дорогой полироль "Finesselt". Полоска в виде клетчатого флага ралли у основания бутылки ясно показывает для чего это изделие предназначено.

Полироль также можно сделать самому, смешивая воду и мелкий абразивный порошок, который когда-то использовался для того, чтобы чистить сталь и серебро, теперь он исчез с наших кухонь, но иногда еще встречается в магазинах торгующих краской.

Если Вы хотите, Вы можете сделать полировку только вручную, однако, используя машинку Вы сэкономите много времени. К плоскости шлифмашинки на липучку можно прикрепить поролоновый (1) или шерстяной (2) круги или вставить в патрон дрели специальную насадку (3). Такие круги или насадки можно приобрести в магазине. Поместите полироль на круг и разотрите его равномерно по всей поверхности при выключенной машинке. Включите машинку полируйте поверхность пока она не станет зеркальной. По мере загрязнения, меняйте или промывайте круг.

Полировка вручную. При помощи этого простого оборудования и терпения можно достичь превосходных результатов (4). Вручную может потребоваться немного больше времени, но качество будет не хуже машинной полировки. Некоторые места деки, типа места под пятку грифа или сам гриф, можно отполировать только вручную (5).

Металлические части, типа самодельных бриджей, лучше шлифовать влагостойкой бумагой, используя бумагу все меньшей и меньшей зернистости, пока все мелкие царапины не исчезнут. Для того, чтобы финализировать медные части есть специальный состав под названием "Zapon". Никелированные или анодированные железки не требуют финализации. Их можно очистить полиролями (продаются в магазинах бытовой химии) для хромированных или металлических изделий.

Полировка НЦЛ

Выше Вы может видеть что необходимо для полировки НЦЛ: растворитель НЦ, шпатлевка (которую, как упомянуто выше, можно заменить разведенным лаком), банка НЦЛ, полироль, полировальные круги, обычная / влагостойкая шлифбумага № 400 - 1200 и скотч для покрытия некоторых мест (слева направо).

Полировальные круги

Полировальные круги (см. рисунок справа) позволяют быстрее поводить полировку, особенно в труднодоступных местах. Такие круги можно использовать для тонкой шлифовки – начиная с № 600 получить профессиональное качество поверхности. Покупка такого инструмента имеет смысл, только если Вы изготавливаете гитары в больших количествах.

Будьте осторожны, высокая скорость вращения круга может легко перегреть покрытие и при вести к пузырям или пройти все слои.

Прежде, чем переходить к более тонкому полировальному составу удалите остатки старого полироля о край деревянной палки. Еще лучше использование два отдельных круга, каждый для своего полироля.

Оптимальная скорость вращения - 700 - 1000 об/мин. (оборотов в минуту).

Инструменты для обработки ладов

1. Прямоугольный брусок

2. Острый нож с ручкой

3. Напильники и надфили

4. Сверху: вогнутый алмазный напильник для ладов; внизу:спецнапильник для ладов от Gurian; его поворачиваемая ручка облегчает обработку ладов над декой на гитарах с вклеенным грифом.

5. Линейки разной длины для проверки уровня ладов.

6. Синий маркер

7. Напильник для выравнивания ладов

8. 0000 тонкая спрессованная стальная стружка (как точнее перевести не знаю – аналога у нас не видел)

9. Набор щупов

Регулировка анкера гайкой

Никогда не поворачивайте регулировочную гайку анкера больше чем четверть оборота за один раз, и всегда делайте это очень, очень осторожно: нет ничего хуже чем сорванная резьба или сломанный анкер. Если при затяжке гриф не реагирует, значит что-то с анкером не так. Правильно установленный анкер работает уже после небольшого поворота гайки.

Подождите некоторое время, пока гриф не отреагирует на новую напряженность анкера. Иногда можно ускорить реакцию грифа, положив гриф на колени и изгибая его в нужном направлении.

Обработка ладов

Прежде, чем Вы начинаете обрабатывать лады, отрегулируйте гриф анкером так, чтобы он был настолько прямым насколько возможно (10). Поместите на гриф линейку и подкрутите регулировочную гайку анкера, до тех пор пока край линейки не будет опирается на лады только в середине грифа и не начинает слегка покачиваться. Теперь отпустите гайку пока линейка не перестанет качаться. Это и есть положение в котором гриф стал прямым. Так как лады - не идеальны по высоте нужно на глаз проверить прямолинейность самого грифа (11). При выполнении этого я смотрю со стороны головки грифа а не со стороны деки. Чем прямее отрегулирован гриф, тем меньше обработка ладов.

Теперь лады надо покрасить синим маркером (12). Используя плоский наждачный брусок для выравнивания ладов (13), который можно купить или самодельный брусок (см. ниже) обточите лады до полного исчезновения следов маркера. Можно использовать длинный прямой деревянный брусок (14), шириной 25mm (1"), по краю которого приклеена полоса наждачной бумаги № 120. Деревянный брусок должен быть немного длиннее накладки.

На мультирадиусных накладках надо всегда двигать брусок радиально, по направлению струн. Также этот метод можно применять и на радиусных накладках, что приведет к небольшой мультирадиусности на ладах. Если Вы хотите выдержать один радиус накладки, двигайте брусок строго параллельно линии центра грифа (при этом часть бруска будет уходить за край накладки).

Разгрузка грифа

Разгрузка грифа чрезвычайно полезна, чтобы оставить гриф без нагрузки, в то время как проводятся различные виды работ на гитаре. Приспособление на рисунке слева может качаться и поэтому хороша для любой гитары. Такое приспособление можно выпилить ленточной пилой из дерева. Верхние поверхности, на которые кладется гриф, оклейте пробкой, что бы защитить гриф от повреждения. Приспособление в основании должно быть достаточно широким, что бы оно не сваливалось под тяжестью на бок.