Использование электронной таблицы
Проектирование Гитары
Cпроектировать хорошую гитару не легко, но тем не менее я рекомендовал бы Вам пробовать спроектировать вашу собственную модель, а копировать уже существующую. Конечно Вы можете взять известную модель за образец (как это делают другие), но Вы все же должны иметь свою индивидуальность. Если Вы интересуетесь оригинальными проектами, Вам будут полезны две книги, упомянутыми на странице 75. Некоторые гитарные мастера предлагают чертежи определенных моделей гитар.
Лично мне очень нравитсяFender Telecaster. Особенно форма головки грифа этой гитары, по моему мнению, очень оригинальна, и является зарегистрированной торговой маркой, как и формы других головок гитар. По этому другие компании должны делать головки на своих гитарах другой формы, чтобы избежать необходимость платы за лицензию. Форма гитары должна быть привлекательной, эргономичной и пропорциональной.
Длина мензуры
Выбор длины мензуры - главный шаг в процессе проектирования, который также влияет на конечный звук гитары. Длина мензуры - расстояние между двумя точками, на которые опирается струна, то есть передний край верхнего порожка и седло на бридже. Эта длина определяет размер гитары: гитара никогда не может быть короче чем длина ее мензуры. Если Вы хотите сделать очень компактную гитару, обратите внимание на безголовые грифы. На таких гитарах колки устанавливаются на деке, по этому в головке нет необходимости. В результате длина такой гитары только незначительно больше чем длина ее мензуры.
Длины мензур обычно даются в дюймах, а не в метрических единицах. оригинальный Страт, например, имеет длину мензуры 25.5 дюймов (648mm). Т.к. различие между стандартными длинами мензур, различных производителей не очень большое, например между Fender и Gibson - 3/4" (19mm), тем не менее это приводит к различию в звуке и удобстве игры на гитаре.
Теоретически можно конечно, выбрать любую длину мензуры, какую хотите. Но если Вы намереваетесь использовать готовые стандартные детали, типа декоративных панелей, бриджей или датчиков, Вы должны будете придерживаться размеров «оригинала». После того, как Вы выбрали длину мензуры, можно вычислить расстояние между ладами. Если Вы выберете одну из стандартных длин мензур, Вы можете найти расстояния в таблице на странице ниже; в противном случае Вам придется рассчитать его самостоятельно, при помощи калькулятора или компьютера. Стандартная настройка для гитар сегодня - темперированная настройка, где каждая октава разделена на двенадцать математически совершенно равных интервалов (полутонов). Это - компромиссное решение, и люди с тонким слухом услышат разницу между различными интервалами. Если бы Вы хотели, чтобы гитара выдавала чистые интервалы во всех тональностях, Вам нужны были бы двенадцать сменных грифов – по одному для каждой тональности.
Короткая мензура...
.. делает расстояние между ладами короче, и поэтому музыкантам с маленькими руками или короткими пальцами легче играть. На бас-гитарах это особенно важно. К сожалению только длинная мензура подчеркивает низкие басовые тоны; поэтому длинная мензура для баса более предпочтительна.
... дает искрящееся, богатое высокими частотами, звучание.
... уменьшает натяг струн.
... означает более короткий гриф и меньшее напряжение в нем.
... заставляет струны меньше вибрировать. Звук, поэтому ниже в объеме, и струны могут быть помещены относительно низко над грифом.
Длинная мензура...
... делает больше расстояние между ладами, что нравится музыкантам с длинными пальцами.
... делает звук богаче низкими частотами. Чем длиннее мензура баса, тем больше низа. Есть даже басы с мензурой 36" (915mm), для того, чтобы получить больше «мощи», но это может создать проблемы в стабильности грифа, по этому их грифы делали толще стандартных. Однако, традиционный контрабас находится все еще в собственной лиге: 1200mm (47,24"), характеризуется значительной мензурой, мощным грифом, высоким бриджем.
... означает более длинный гриф, и большее напряжение в нем.
... увеличивает натяг струн.
... делает звук инструмента громче, т.к. струны больше вибрируют, но выше над грифом.
Накладка на гриф NOVAX
Система NOVAX (веерные лады), или мультимензура - система совмещающая преимущества короткой и длинной мензуры. Эта система была разработана американцем Ральфом Новаком, имеет не параллельные друг другу верхний порожек, лады и бридж. У такой гитары длина мензуры 6 струны 25.5", а 1 струны 24.5". На бас гитаре с пятью струнами длины мензур следующие: B: 37" E: 36.25", A: 35.5", D: 34.75", Г: 34".
Гитара «баритон»
Такой тип гитары имеет строй ниже чем нормальный. Она состоит из деки стандартного размера, но с более длинным грифом и, следовательно, увеличенной мензурой. Типичная длина мензуры для гитары баритона 27.67" (702.82mm).
Когда гитара со стандартной мензурой настроена ниже обычного, струны ослабляются и серьезно влияют на тон гитары. Более длинная мензура гитары баритона исключает этот недостаток. Инструмент может прекрасно звучать в тональности например B.
Для гитары баритона необходимы специальные (более длинные) струны.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
| Стандартные мензуры (в дюймах) | ||||||||
| Мензура: | 24.75 | 25.5 | 27.67 | 32.5 | дюймы | |||
| Лад | Расстояние от верхнего порожка или нулевого лада в дюймах: | |||||||
| 1.389 | 1.403 | 1.431 | 1.553 | 1.684 | 1.824 | 1.908 | ||
| 2.700 | 2.728 | 2.782 | 3.019 | 3.273 | 3.546 | 3.709 | ||
| 3.938 | 3.978 | 4.057 | 4.402 | 4.773 | 5.171 | 5.410 | ||
| 5.106 | 5.158 | 5.261 | 5.708 | 6.189 | 6.705 | 7.014 | ||
| 6.208 | 6.271 | 6.397 | 6.941 | 7.525 | 8.153 | 8.529 | ||
| 7.249 | 7.322 | 7.469 | 8.104 | 8.787 | 9.519 | 9.958 | ||
| 8.231 | 8.315 | 8.481 | 9.203 | 9.977 | 10.809 | 11.308 | ||
| 9.159 | 9.251 | 9.436 | 10.239 | 11.101 | 12.026 | 12.581 | ||
| 10.034 | 10.135 | 10.338 | 11.217 | 12.162 | 13.175 | 13.784 | ||
| 10.860 | 10.969 | 11.189 | 12.141 | 13.163 | 14.260 | 14.918 | ||
| 11.639 | 11.757 | 11.992 | 13.012 | 14.108 | 15.284 | 15.989 | ||
| 12.375 | 12.500 | 12.750 | 13.835 | 15.000 | 16.250 | 17.000 | ||
| 13.070 | 13.202 | 13.466 | 14.612 | 15.842 | 17.162 | 17.954 | ||
| 13.725 | 13.864 | 14.141 | 15.345 | 16.637 | 18.023 | 18.855 | ||
| 14.344 | 14.489 | 14.779 | 16.036 | 17.387 | 18.836 | 19.705 | ||
| 14.928 | 15.079 | 15.380 | 16.689 | 18.095 | 19.602 | 20.507 | ||
| 15.479 | 15.636 | 15.948 | 17.306 | 18.763 | 20.326 | 21.265 | ||
| 16.000 | 16.161 | 16.484 | 17.887 | 19.393 | 21.010 | 21.979 | ||
| 16.491 | 16.657 | 16.990 | 18.436 | 19.989 | 21.655 | 22.654 | ||
| 16.954 | 17.126 | 17.468 | 18.955 | 20.551 | 22.263 | 23.291 | ||
| 17.392 | 17.568 | 17.919 | 19.444 | 21.081 | 22.838 | 23.892 | ||
| 17.805 | 17.985 | 18.344 | 19.905 | 21.582 | 23.380 | 24.459 | ||
| 18.195 | 18.378 | 18.746 | 20.341 | 22.054 | 23.892 | 24.995 | ||
| 18.563 | 18.750 | 19.125 | 20.753 | 22.500 | 24.375 | 25.500 | ||
| 18.910 | 19.101 | 19.483 | 21.141 | 22.921 | 24.831 | 25.977 | ||
| Стандартные мензуры (в миллиметрах) | ||||||||
| Мензура length: | 628.65 | 635.00 | 647.70 | 702.82 | 762.00 | 825.50 | 863.60 | mm |
| Лад | Расстояние от верхнего порожка или нулевого лада в миллиметрах: | |||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 35.28 | 35.64 | 36.35 | 39.45 | 42.77 | 46.33 | 48.47 | ||
| 68.59 | 69.28 | 70.67 | 76.68 | 83.14 | 90.06 | 94.22 | ||
| 100.02 | 101.03 | 103.05 | 111.82 | 121.24 | 131.34 | 137.40 | ||
| 129.69 | 131.00 | 133.62 | 144.99 | 157.20 | 170.30 | 178.16 | ||
| 157.70 | 159.29 | 162.47 | 176.30 | 191.15 | 207.08 | 216.63 | ||
| 184.13 | 185.99 | 189.71 | 205.85 | 223.19 | 241.79 | 252.94 | ||
| 209.08 | 211.19 | 215.41 | 233.75 | 253.43 | 274.55 | 287.22 | ||
| 232.63 | 234.98 | 239.68 | 260.07 | 281.97 | 305.47 | 319.57 | ||
| 254.85 | 257.43 | 262.58 | 284.92 | 308.91 | 334.66 | 350.10 | ||
| 275.83 | 278.62 | 284.19 | 308.38 | 334.34 | 362.21 | 378.92 | ||
| 295.64 | 298.62 | 304.59 | 330.52 | 358.35 | 388.21 | 406.13 | ||
| 314.33 | 317.50 | 323.85 | 351.41 | 381.00 | 412.75 | 431.80 | ||
| 331.97 | 335.32 | 342.03 | 371.14 | 402.39 | 435.92 | 456.04 | ||
| 348.62 | 352.14 | 359.18 | 389.75 | 422.57 | 457.78 | 478.91 | ||
| 364.34 | 368.02 | 375.38 | 407.32 | 441.62 | 478.42 | 500.50 | ||
| 379.17 | 383.00 | 390.66 | 423.91 | 459.60 | 497.90 | 520.88 | ||
| 393.17 | 397.15 | 405.09 | 439.56 | 476.57 | 516.29 | 540.12 | ||
| 406.39 | 410.50 | 418.71 | 454.34 | 492.59 | 533.64 | 558.27 | ||
| 418.87 | 423.10 | 431.56 | 468.28 | 507.72 | 550.03 | 575.41 | ||
| 430.64 | 434.99 | 443.69 | 481.45 | 521.99 | 565.49 | 591.59 | ||
| 441.75 | 446.22 | 455.14 | 493.87 | 535.46 | 580.08 | 606.85 | ||
| 452.24 | 456.81 | 465.95 | 505.60 | 548.17 | 593.85 | 621.26 | ||
| 462.14 | 466.81 | 476.15 | 516.67 | 560.17 | 606.86 | 634.86 | ||
| 471.49 | 476.25 | 485.78 | 527.12 | 571.50 | 619.13 | 647.70 | ||
| 480.31 | 485.16 | 494.87 | 536.98 | 582.19 | 630.71 | 659.82 |
Расчет ладов
Ладовая постоянная 17.817
При прижатии струны на ладу сокращается вибрирующая часть струны на точно определенное расстояние. С каждым ладом частота вибрации струны увеличивается на один полутон. Так как октава разделена на 12 полутонов, прижим струны на 12-ом ладу дает тот же тон, что и открытая струна, но на октаву выше.
Чтобы вычислить длину струны, которая не должна вибрировать, например 1 полутон, нужно разделить длину струны на корень двенадцатой степени из двух. Таким образом можно вычислить длину струны для любого тона. Разметка ладов от переднего края верхнего порожка более практична, чем разметка их от бриджа.
Разделив мензуру на 17.817 Вы получите сокращение длины струны на полутон, то есть расстоянием между верхним порожком и первым ладом. Это постоянная используется так же как и другие константы, типа постоянной π (3.1415). Она гарантирует точную разметку ладов, а трех цифр после запятой с лихвой хватает для точности разметки.
Вычисление расстояний до ладов
Если Вы разделите мензуру на постоянную 17.817, то Вы получите расстояние от края верхнего порожка до первого лада. Например: длина мензуры 25.5" (650mm) деленная на 17.817 дает 1.4312173" (36.482011 мм), которые могут быть округлены до 1.431" (36.48mm). Трех цифр после запятой вполне достаточно при использовании размеров в дюймах (двух, если в миллиметрах), поскольку фактически невозможно разметить лады точнее чем 1/1000 дюйма. Исходя из этого лад будет находится на расстоянии 1.431" (36.48mm) от верхнего порожка. Чтобы вычислить положение второго лада, оставшуюся длину мензуры (25.5" - 1.431" = 24.069") снова разделим на 17.817. Получим расстояние от первого лада до второго лада в вышеупомянутом примере, равное 1.351" (34.43mm). Все расстояния до ладов должны быть идеально измерены от края верхнего порожка или от нулевого лада, поскольку при разметке расстояний от каждого предыдущего лада погрешности накапливаются и к концу составят значительное число, например: первый лад находится на расстоянии 1.431" от верхнего порожка, второй 1.431" + 1.351" (=2.782") и т. д. Для третьего лада, оставшуюся длину мензуры - то есть расстояние от второго лада до бриджа - снова делим на 17.817, и так далее для всех других ладов. Для 12-ого лада вычисления должны дать точно половину мензуры.
Разметка гитары
Как только Вы вычислили расстояния до ладов, Вы можете начинать проектировать гитару. Вы должны иметь все детали и фурнитуру. Это - единственный способ гарантировать, что Вы используете правильные размеры, исключающие ошибки, которые могут быть в литературе – размеры, приводимые в книгах не обязательно правильные. Кроме того на данном этапе надо принять решение о том какую фурнитуру Вы будете устанавливать.
Перед постройкой каждой гитары всегда делайте эскиз (рис. 1-4). Форма грифа всегда определяется тремя размерами: длина мензуры, ширина в районе верхнего порожка (A) и ширина бриджа (B). Все измерения проводите точно. Это - единственный способ предотвратить отрицательные неожиданности. Вам будет нужен большой лист бумаги; если такого нет, склейте несколько между собой. Гитара для музыкантов левшей является зеркальным отображением обычной и соответственно все чертежи будут также в зеркальном отображении.
Вместо того, чтобы делать рисунок можно математически вычислить размеры накладки грифа как показано на следующей странице.
Размеры грифа могут и должны подбираться индивидуально, т.к. это важный фактор для удобства для игры гитары. Сначала, чертят осевую линию в середине листа бумаги и отмечают длину мензуры, т.е. край верхнего порожка и место, в котором струны опираются на седла бриджа как показано на рисунке 1.
Следующее - выбор расстояния между крайними струнами на верхнем порожке. Если Вы не будете использовать какие-нибудь специальные струны, считайте расстояние равным 35mm (l3/8") (A) для электрогитар и 32mm (11/41") для басов с четырьмя струнами. Это - расстояние между центрами двух крайних струн. Расстояние на бридже (B) часто определяется моделью, которую Вы собираетесь использовать, но некоторые бриджи также позволяют менять это расстояние. Если Вы измерите расстояние между крайними струнами на бридже (5), то Вы найдете, что оно обычно равно 2 1/8" (54mm) или 2 3/32" (53.2mm) на электрогитарах и 2 1/4" (57.2mm) на басах. Отметьте это расстояние и соедините линиями отметки у порожка и бриджа и также разметьте другие струны, на равном расстоянии друг от друга (3). Расстояние между струнами (a, b) может легко быть найдено, для чего надо разделить расстояние между крайними струнами у верхнего порожка A и расстояние у бриджа на 5 (а= A/5, b = B/5) для гитар, и на 3 (а= A/3, b=В/3) для басов с четырьмя струнами.
Если положение датчика(ов) определено декоративной панелью, удостоверьтесь, что струны проходят точно над сердечниками датчиков. Если используются рельсовые датчики, расстояние между струнами может быть выбрано более свободно. При использовании стандартных деталей в соединении со стандартными мензурами, расстояние между струнами будет автоматически правильным. Если бридж позволяет изменять расстояние между струнами, положение последних над сердечниками датчиков можно точно отрегулировать.
Для того, что бы крайние струны не соскальзывали с грифа при игре в разных позициях, расстояние от них до края накладки должно быть везде примерно одинаковое: 3.5mm (1/8") с обеих сторон будет достаточно. Отсюда ширина грифа гитары с расстоянием между струнами у порожка 35mm (l 3/8") будет 42mm (l 5/8") (35mm + 3.5mm + 3.5mm / 1 3/8" + 1/8" + 1/8"), и является стандартной шириной верхнего порожка.
Басовый гриф при расстоянии между струнами в 32mm (l 1/4") будет иметь ширину в районе верхнего порожка 39mm (1 1/2") (32mm + 7mm / 1 1/4" + 1/4"),также являющейся стандартной для басов.
Хотя гитары могут иметь до 36 ладов, большинство из них имеет только 21 или 22. Если ваша гитара должна иметь 22 лада, отметьте расстояние от верхнего порожка до 23-его лада: это место где примерно будет кончатся накладка. Если Вы используете Стратовскую декоративную панель, расстояние между концом грифа и бриджем определено. Гриф должен закончиться приблизительно на 22-ом ладе, но если нужно накладка может и выступать за конец грифа.
Стандартный размер (ширина) верхнего порожка
1 5/8" (41.3mm) ...Strat,Tele,LesPaul 1 1/2" (38.1mm) ...JazzBass
Размеры накладки
Три параметра определяют размер накладки. Расстояние между крайними струнами на верхнем порожке (A), расстояние (d) от внешних струн до края накладки (одинаковое по всей длине накладки), и расстояние между струнами на бридже (B). При помощи приведенной ниже формулы можно вычислить ширину накладки (X) при любой ее длине (L).
Дизайн гитары
Форма головки грифа зависит только от Ваших личных предпочтений, однако желательно разместить все колки так, что бы струны шли к ним по прямой линии или немного изгибались. Верхний порожек послужит Вам направляющей при разметке мест под колки. Разметить колки относительно легко, если все они расположены в линию на одной стороне головки грифа. Если колки предполагается расположить с обеих сторон головки грифа, необходимо ступенчатое расположение.
Измерьте диаметры валов колков и продлите на чертеже линии струн на головку грифа. Для баса надо еще учесть фактическую толщину каждой струны.
Когда все колки расположены на одной стороне (наборы «4 в линию» или «6 в линию»), расстояние между ними одинаковое. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточно места между верхним порожком и первым колком и нарисуйте первое отверстие под колок так, чтобы линия, представляющая струну, шла по касательной к этому отверстию (1). Сделайте тоже самое для других отверстий. Чтобы головка грифа не стала слишком длинной, если решили использовать набор «6-в-линию», применяйте небольшие колки. Расстояние между их центрами стандартное 24mm (15/16") для электрогитар и 45mm (1 3/4") для колков басов с закрытым механизмом. Однако всегда проверяйте размеры купленных Вами колков. Колки должны быть помещены на таком расстоянии друг от друга, что бы их ручки не касались, что бы вашим пальцам было удобно поворачивать их и что бы их можно было установит не только теоретически, но и практически. Колки 6 в линию или 4 в линию можно установить и на «перевернутой» головке грифа так, чтобы ручки колков смотрели вниз, а басовая струна E натягивалась последним, самым дальним колком (2). Этот тип расположения может быть более удобным для настройки гитары да и выглядит прикольно.
Если колки надо расположить на обеих сторонах головки грифа, Вам понадобятся «левые» и «правые» колки, часто отмечаемые в каталогах литерами"L" и "R" (3L, 3R; 2L, 2R). Такие колки имеют обычно стандартный размер и устанавливаются на расстоянии минимум 40mm (l 9/16") друг от друга на гитарах и 45mm (l 3/4") на басах.
Когда колки устанавливаются с обеих сторон головки грифа, прямое расположение струн возможно только при установке противоположных колков, к концу головки, ближе друг к другу. К сожалению, традиционные колки не позволяют симметричное расположение противоположных колков, поскольку расстояние между двумя средними струнами является очень малым. Решение состоит в том, чтобы использовать ступенчатое расположение колков (3), которое неизбежно делает головку грифа асимметричной.
Расположение струн по прямой линии на головке грифа, делает проблематичным регулировку анкера, с гайкой в головке, без ослабления средних струн. С другой стороны довольно маленькая головка грифа не очень хорошо выглядит на электрогитаре.
Следующий шаг разметка отверстий под крепежные гайки или втулки колков вокруг каждого вала, которые устанавливаются с лицевой части головки грифа. Под колки электрогитар обычно необходимы отверстия диаметром 10mm (13/32"), под басовые колки диаметром 12mm (15/32"), 14mm (9/16") или 18mm (23/32"). Повторюсь, перед разметкой, измерьте ваши колки.
После того, как Вы определились с положением колков, переходите к рисунку формы головки грифа, которая фактически является визитной карточкой. Делайте форму головки, которая Вам нравится, но будьте осторожны, если Вы делаете бас, головка грифа не должна быть слишком большой и тяжелой. Особенно на басах с шестью струнами два дополнительных колка могут значительно увеличить вес головки грифа. Использование колков Hipshotbass на басах с шестью струнами помогает сохранять вес головки грифа низким.
Когда Вы нарисовали форму головки грифа, удостоверьтесь, что часть валов ручек и сами ручки остались видимыми. Когда ручки расположены слишком близко к головке грифа это плохо выглядит. Ширина головки грифа определяет ширину заготовки под гриф и хороший дизайн (например такой как у Fender Telecaster) помогает сэкономить материал.
После этого можно идти дальше, к разметке места под пятку грифа (в которую устанавливается гриф на деке), беря за основу разработанный гриф. Решите, в районе какого лада гриф будет соединяться с декой. Если Вы выберете 16 лад, Вам нужно будет рассчитать форму пятки по формуле указанной выше (для накладки). Форма будет немного трапециевидной и симметричной к осевой линии деки. Передний край может быть изогнутый, как наСтрате (радиус 7"), или прямой.
Если используется готовая Стратовская декоративная панель, расстояние между концом грифа и бриджем известно, и место под пятку должно быть примерно не далее 22 лада. Если Вы хотите иметь больше ладов, только сделайте и приклейте накладку длиннее обычной. Это также действительно и для Телекастеровского бриджав сочетании с его же декоративной панелью.
Дека должна быть такой длины, что бы по крайней мере на ней мог быть свободно установлен бридж. Форму деки можно скопировать с уже существующей гитары – конечно, если такая есть под рукой. Для того, чтобы правильно скопировать форму деки на бумагу Вы можете использовать простое приспособление (1): в наклонное отверстие в деревяшке вставлен карандаш, который позволяет точно снять форму.
Если гитары нет, можно увеличить иллюстрацию или картинку и скопировать форму, используя в качестве масштаба мензуру или какую-нибудь другую известную длину. Есть большое количество книг, содержащих высококачественные фотографии гитар. Увеличить фото можно нанеся на фотку сетку и перенося с помощью нее форму. Кроме того можно использовать компьютер и сканер, чтобы перевести фотку в цифровую форму и затем ее увеличить в какой-нибудь программе, например в CorelDraw. Кроме этого Вам понадобится принтер для печати больших форматов или плоттер. Если такого нет, скопируйте фотку на дискету или др. носитель и отправляйтесь туда, где такие принтеры есть. Правда CorelDraw позволяет печатать большие рисунки на обычном принтере, с разбивкой их на несколько страниц стандартных форматов.
В принципе я рекомендовал бы Вам не копировать уже известные модели, а создать свою. Рано или поздно Вы захотите это сделать. Конечно при этом можно применить некоторые заимствования. Если Вы используете стандартную декоративную панель, Вы должны будете так или иначе принять во внимание ее размеры. Удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточное места между декоративной панелью и краем деки, чтобы можно было округлить края деки. Форма деки электрогитары-доски может быть выбрана абсолютно свободно, в противоположность акустическим или полуаккустическим гитарам, где воздушные резонансы играют главную роль. Не бойтесь, экспериментируйте. (В общем флаг Вам в руки и барабанные палки за уши!).
Вырезы в деке в месте присоединения грифа - особенность, типичная для электрогитар. Они позволяют легко добираться до высоких позиций на грифе.
Верхний рог деки важен для баланса гитары. Если вес деки и головки грифа имеют неправильный баланс, гитара будет очень неудобной и может съезжать с ваших плеч. Вес колков тоже надо принимать во внимание. Для гитар с длинным грифом и тяжелой головкой, я настоятельно рекомендовал бы делать длинный верхний рог деки, поскольку это гарантирует идеальное распределение веса, заставляя гитару удобно висеть на теле гитариста. К сожалению, этот баланс можно проверить только после того, как инструмент был закончен; но в принципе, если дека не слишком легкая, а головка грифа, не слишком большая и тяжелая, это не должно быть проблемой,.
Кроме чисто эстетической функции, выборки дерева на сторонах деки также препятствуют гитаре скользить. Срез деки с лицевой стороны, сверху, позволяет удобно лежать руке, а выемка под живот в верхней части деки сзади, также дает дополнительное удобство при игре.
Некоторые деки почти симметричные. Получают симметричную форму путем копирования одной половины деки. Приближенно размеры деки - 320mm (12.5") шириной в самой широкой части и около 400mm (15.75") длиной до конца места под пятку грифа. Большинство басов имеет подобные или незначительно большие размеры. Jazz Bass - из-за своей формы имеет самую широкую деку из всех.
Нарисованную форму деки на бумаге Вы можете перенести на фанеру и затем использовать ее как шаблон.
Минимальная толщина деки зависит от электроники, устанавливаемой на гитаре и толщины материала, необходимого для крепежа грифа. Чем толще дека, тем более тяжелой станет гитара. Многое зависит, конечно, и от типа древесины. 2-х часовой концерт с 4 кг (9 фунтов) на вашем плече может стать Вам совсем не в радость. Гитары Fender и фактически, большинство других гитар имеют толщину деки приблизительно 45mm (l3/4"), которой вполне достаточно. Дека толщиной, меньше 40mm (l9/16"), делает гитару менее привлекательной, кроме того, если Вы хотите использовать Стратовское тремоло, дека должна быть толщиной не менее 45mm (l3/4"). Гитары Les Paul тяжелые и толщиной примерно 57mm (21/4") в середине куполообразной деки, и около 50mm (2") на краях.
Теперь, когда основные размеры вашей гитары были определены, можно думать о следующих шагах.
Отклоненная назад головка грифа (1) имеет преимущество т.к. струны оказывают значительное давление на верхний порожек. Большинство гитар имеет угол наклона от 4 до 17 градусов.
Фендеровские головки грифаделают без наклона (2) и для них необходима установка фиксаторов (замков) струн (3), что бы струны оказывали необходимое давление на верхний порожек. Такие фиксаторы особенно необходимы для тех струн, которые закреплены в колках ближе к вершине головки грифа. Для струн, в колках ближе к верхнему порожку, необходимый угол достигается, накручиванием струны таким образом, что бы каждый последующий виток ложился ниже предыдущего.
Нулевые лады можно встретить на ряде очень дорогих басов и безголовых гитарах. Они не являются каким то крупным достижением, что ИМХО незаслуженно, хотя и большинство производителей гитар согласились с тем фактом, что такой лад выставляет идеальную высоту струн над первым ладом, что приводит к меньшему количеству проблем связанных с интонацией. Другое иногда упоминаемое преимущество, которым часто пренебрегают, это отсутствие различий в звуке между открытыми и зажатыми струнами из-за использования различных материалов для ладов и верхних порожков. Использование нулевого лада действительно дает прекрасные результаты. Струны опираются на нулевой лад, и верхний порожек, который помещен на 5mm (3/16") позади нулевого лада и служит только направляющим для струн. Изношенные нулевые лады можно заменить так же, как верхний порожек.
Размеры Стратовской деки
Вот некоторые грубые размеры (дека находится в вертикальном положение):
Ширина: 325mm (12 3/4")
Верхняя часть: 285mm (11 1/4")
Наименьшая ширина: 230mm (9")
Длина: 400mm (15 3/4")
Длина левой части: 460mm (18 1/8")
Анкеры
Анкеры или другие средства укрепления грифа крайне необходимы на электрических гитарах с их длинными грифами, закрепленными в деке. Чтобы уменьшить вероятность кручения грифа, он может быть сделан из нескольких частей.
Не регулируемые анкеры
Один из способов сделать гриф жестче - поставить внутрь, под накладку, вставки из черного дерева или стержень из углеволокна (карбона). Этот стержень немного напряжен и надежно закреплен в начале или в конце грифа.
Вследствие их большой жесткости и малого веса полосы из углеволокна очень популярны. Они нарезаются из блоков, изготовленных из чрезвычайно тонких слоев углеродистого волокна, склеенных эпоксидной смолой. Углеродистое волокно можно строгать или шлифовать. Всегда надевайте перчатки и очки при работе с этим твердым и ломким материалом. При шлифовке наденьте маску.
Если Вы хотите использовать электроинструмент, чтобы обработать углеволокно, используйте абразивный инструмент. Изготовители углеволокна режут этот материал лазерными или водно-реактивными резаками.
Из-за их низкого веса в гриф можно вклеить даже два или более 3mm x 10mm (5/16" x 3/8") карбоновых стержня, используя суперклей, эпоксидные смолы, или деревянные клеи. Рисунки а иb показывают, что в типичном грифе используется регулируемый анкер и два стержня для жесткости и стабильности. Рисунок c показывает гриф пяти и шести струнных басов с двумя анкерами. Эти два анкера препятствуют деформированию и кручению грифа.
Другой способ сделать более жесткий гриф – установить под накладку стальную трубку, квадратного сечения, размером 10mm x 10mm (3/8" x 3/8"). Применение вместо такой трубки такого же стального прута утяжелит гриф.
Регулируемые анкеры
Регулируемые анкеры дают больше свободы в регулировке прогиба грифа: если гриф под воздействием натяга струн сгибается слишком сильно, это прогиб можно выправить анкером.
Если Вы делаете ваш гриф толстым как бейсбольная бита, Вы можете обойтись и без анкера, но современным, тонким грифам он необходим. Вам будет обязательно нужно регулировать прогиб грифа например при смене калибра струн. Скажем, Вы поменяли на своей гитаре струны среднего калибра на более тонкие: натяг струн при этом становится меньше и гриф, настроенный под натяг средних струн, в этом случае выгнется назад. Ослабив анкер можно снова привести прогиб в норму.
И наоборот, если Вы смените тонкие струны на более толстые, гриф согнется больше из-за увеличившегося натяга струн. Затянув анкер можно снова привести прогиб в норму.
Компрессированный (вогнутый) анкер - самый распространенный тип анкеров, устанавливаемых в электрогитарах. Он представляет собой стальной стержень, диаметром 5mm (3/16"), вложенный в немного вогнутый канал (1) в грифе. Один из концов стержня закреплен, другой предназначен для регулировки. Анкер закрыт деревянной вставкой, профиль одной стороны которой повторяет изгиб анкера. Она плотно прижимает анкер в пазу так, чтобы он не болтался. Прогиб грифа можно регулировать посредством гайки с шайбой: закручивание гайки выпрямляет анкер и гриф (2). Такой тип анкера работает только в одном направлении и может только выгибать гриф назад. Чем глубже он вложен в гриф, тем более эффективно он работает.
Также возможна установка прямого анкера, но для этого необходимо что бы при установке гриф был максимально выгнут назад. Такие прямые анкеры, однако, менее эффективны чем искривленные.
Использование сдвоенного анкера (1) - другой очень эффективный метод регулировки прогиба грифа: гриф быстро реагирует, изгибаясь по правильной кривой, на небольшой поворот гайки анкера. Как следует из названия, такая система состоит из двух металлических стержней, диаметром 5mm (3/16") согнутых из одного и помещенных друг над другом в анкерном канале грифа. Конец верхнего стержня упирается в блокирующую металлическую пластину, в то время как нижний свободно проходит через эту пластину и на него накручена регулировочная гайка. При закручивании гайки, верхний, упирающийся в пластину стержень, выгибается. Сдвоенный анкер укладывается в прямой, ровный анкерный канал в грифе. Такой анкер выгибает гриф только назад, требует для установки более глубокого канала и по этому гайка регулировки не может быть выведена в головку грифа. Заготовка под анкер может также иметь прямоугольное поперечное сечение, для лучшего расположения в канале.
Другая возможность состоит в том, чтобы сделать алюминиевый U-канал размером 12mm x 10mm (15/32" x 13/32") и вложить внутрь его стальной стержень диаметром 5mm (3/16") (2). В принципе это та же система сдвоенного анкера, единственное различие заключается в замене одного стержня алюминиевым U-каналом, который дает большую жесткость. Устанавливают такую систему в канал таким образом, что бы открытая сторона U-канала была обращена к задней стороне грифа так, чтобы при закручивании гайки гриф изгибался назад. Эта система также работает в одном направлении.
Использование анкера с двусторонней регулировкойделает регулируемым изгиб грифа в обоих направлениях. На таком анкере с обоих концов стального стержня установлены гайки, которые жестко закреплены в грифе; резьбы их противоположны (Одина закручивается по часовой стрелке, другая против часовой стрелки). Прогиб грифа регулируется поворотом всего стержня. В зависимости от направления вращения гайки или пытаются сблизится или пытаются разойтись, заставляя гриф сгибаться или выгибаться. Такие анкеры лучше всего устанавливать немного изогнутыми (см. выше). Если Вы делаете такой анкер самостоятельно, удостоверьтесь, что передняя гайка находится на резьбе, прежде чем устанавливать регулировочную головку (например приваривать).
У двусторонних сдвоенных анкеров оба конца обоих стержней, вкручены в блоки. Стержни имеют на концах противоположные резьбы. Поворачивая регулировочный стержень прогиб грифа можно регулировать в обе стороны. Для того, чтобы установить эту систему оба стержня должны быть одновременно вкручены в блоки. Для такого анкера необходим ровный, прямой кан