Подшипники, применяемые на мотоцикле.

Обозначение	ГОСТ, тип	Место установки	Кол-во	Размеры, мм
d	Д	В
	8338-75, шариковый, радиальный одноряд-ный	Наружный барабан сцепления, первич-ный вал
	То же	Картер двигателя, промежуточный вал
	То же с защитной шайбой	Ступица колеса заднего литого		S7
	То же	Картер двигателя, первичный вал
	ГОСТ 7242-81, шари-ковый, радиальный однорядный с защит-ным шайбами	Ступица колеса переднего				14'
304 А	То же	Картер двигателя, левая полуось колен-чатого вала
192906КМ	Роликовый радиаль-ный специальный	Вторичный вал			46,4
	Шариковый, радиаль-но-упорный	Рулевая колонка
0-1202	ГОСТ 5720-75, подшипники шарико-вые, радиальные, сферические, двух-рядные	Маятниковая вилка
	ГОСТ 8882-75, подтипники шарико-вые, радиальные, однорядные с в уплотнениями	Тормозной барабан
6-180304	То же	Ступица заднего колеса % спицованного
	ГОСТ 8338-75, шарико-радиальный, одно-рядный	Ось коленчатого вала вый
6-300	То же	Ось водяного насоса

Резинотехнические изделия, применяемые на мотоцикле.

Номер детали	Наименование детали	Кол-во	Размеры, мм
d	Д	В
ИЖ 49 СБ 1-29-1	Сальник правый коленчатого вала			15,5	7,5
ИЖЮ СБ 1-50	Сальник левый коленчатого вала			24,4	10,0
ИЖП 1-416	Колпачок гайки вторичного вала		43,5	4,5	14,5
ИЖ 56 2-99-1	Сальник амортизатора подвески заднего колеса			9,2	12,7
ИЖ 56 СБ 4-28	Сальник колеса		36,5	21,6	6,5
ИЖ 49 СБ 1-28-1	Сальник вторичного вала			34,5	9,0
ИЖПЗ 10-7-1	Сальник резервуара амортизатора подвески заднего колеса				3,5
ИЖП2 1-421	Кольцо вала переключения передач		17,7	13,7	2,0
ИЖПЗ 10-40	Буфер		29,5	9,5	10,0
7.109-3101130	Манжета			27,3
7.109-3101150	Манжета			43,7	6,6
7.109-2905685	Манжета (пыльник)			36,2	21,5
7.109-2905690	Манжета			36,2
ИЖЮ6 СБ 1-469	Манжета насоса водяного всборе			14,5	11,2

Величина моментов затяжек резьбовых соединений мотоцикла.

Наименование детали	Н-м (кгс-м)
Гайка оси переднего колеса Гайка оси заднего колеса Гайка полуоси кожуха звездочки	49,03…60,8 (5...6,2)
Гайка рулевой колонки Гайка крепления рычага тормоза заднего колеса	11,76...15,69 {1,2...1,5)
Гайка крепления фонарей-указателей поворота	24,51,..31,33 (2,5..3,2)
Гайка держателя руля	21.57...31.33 (2,2...3,2)
Гайка крепления двигателя	15,69...19,61 (1,6...2,0)
Гайка стяжного болта нижнего и верхнего мостиков с несущей трубой	31,33…41,28 (3,2…3,6)
Гайка стяжных шпилек передней оси Болт крепления бензобака	6,36...9,3 (0,7..1,0)
Болт крепления щитка переднего колеса	7,02…9,75 (0,72...0,99)
Гайка крепления блока БПВ 14-10 Гайка крепления катушки зажигания	3,53...4,9 (0,36...0,5)
Болт крепления звездочки коленчатого вала	52,92..,53,3 (5,4...6,0)
Болт механизма переключения передач	9.8...13.7 (5,4…6,0)
Болт, пускового механизма, Гайка крепления головки цилиндра	19,6...24,50 (2,0...2,5)
Гайка крепления цилиндра	34,4…39,2 (3,5…4)
Гайка воя; маятниковой вилки, Гайка крепления подножек	39,22…54,92 (4…5,6)
Гайка крепления провода лампы НЕЙТРАЛЬ	1,96…2,74 (0,2…0,28)
Болт крепления стойки амортизатора телескопической вилки	1,2…1,6 (12…16)
Болт маховика	166,6 (17,0…19,0)

Дополнение от редактора (Вырезки из мотожурналов)

К консервации

— Как лучше сохранить мотоцикл зимой, если я им не пользуюсь?

Хорошее слово — консервация. Почти консервирование. Так и представляю себе мотоцикл, опушенный в банку с маслом.

Честно говоря, сейчас редко кто консервирует мотоцикл. Даже на зиму. Может, потому, что зимы стали теплее и короче, А может, потому, что мотоциклы стали другими. Да и мы изменились. А может — все сразу.

Как бы то ни было, повторюсь, консервируют мотоциклы все реже. И все же мы пройдемся по этой теме, хотя бы бегло — вдруг кому-то пригодится. Выпала, скажем, командировка в другую страну, и неизвестно, когда она закончится. Надо хоть о друге побеспокоиться, не бросать же вот так на произвол судьбы. Тем более что дело это нехитрое и времени требует совсем не много. А усилий - и того меньше.

Для начала хорошенько помойте мотоцикл, удалив грязь из всех, труднодоступных мест, в том числе из-под крыльев, то бишь грязевых щитков. Затем просушите, протрите, если есть возможность, отполируйте с восковой консервирующей пастой.

Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если это четырехтактный двигатель, можно перед остановкой закрыть топливный кран и дождаться, когда мотоцикл заглохнет, выработав топливо из карбюратора. Затем выверните свечу зажигания и залейте в; цилиндр 25—30 «кубиков» моторного масла и несколько раз проверните коленчатый вал кикстартером. Все надпоршневое пространство будет смазано.

В случае двухтактного двигателя рекомендуется при несколько повышенных оборотах впрыснуть на вход карбюратора моторное масло, делать это лучше с помощью резиновой груши. Масла понадобится от 50 до 100 мл, в зависимости от объема двигателя. Не давайте двигателю заглохнуть, прибавляйте обороты. Перед окончанием процедуры, опять же закройте топливный кран и израсходуйте топливо из карбюратора.

Входное отверстие воздушного фильтра, как и выходное отверстие глушителя, заткните промасленной ветошью или обмотайте пленкой, чтобы внутрь не пробралась сырость.

Топливный бак лучше заполнить до краев, а отверстие в пробке заклеить хотя бы скотчем (ох, не забудьте потом расклеить — иначе намучаетесь!). А систему охлаждения, если она была заполнена водой (такое случается), напротив, надо осушить, вывернув сливную, пробку радиатора, пробку на блоке (если она есть) и слив воду из

расширительного бачка.

Аккумуляторную батарею надо с мотоцикла снять, полностью зарядить и поставить на хранение в такое место, где обеспечивается как можно более низкая температура (например, в яму в гараже).

Хорошо бы еще снять все тросы управления, свернуть в кольцо и уложить в широкую банку с маслом. Но это уже на Ваше усмотрение.

Последнее, что нужно сделать — поставить мотоцикл на центральную подставку, по мере возможности разгрузить колеса и снизить в них давление хотя бы до «единицы». Теперь укройте «коня» попоной и пожелайте хороших сновидений — ему будет приятно.

Ремонт в пути

— У меня совсем новый мотоцикл. К нему приложен небольшой набор инструментов. Неужели этого достаточно, чтобы в случае поломки в дороге починить мотоцикл?

Ремонт в дороге — последнее дело. Если он случается, значит, Вы плохо подготовились к поездке. Или совсем не подготовились?

Но и то, правда, что ремонт ремонту рознь. Одно дело, если Вы меняете на обочине в пятистах километрах от дома подшипники рулевой колонки или потекший амортизатор, тут некого винить, кроме водителя. Это нужно было делать в гараже до поездки. Симптомы наверняка давали о себе знать — только их никто не хотел слышать и видеть.

И совсем другое дело, если Вы прокололи колесо. Или на АЗС Вам залили такое топливо, что через 100 км сгорел поршень. Или из-за купленного в дороге масла, оказавшегося поддельным, заклинил двигатель. Или...

Таких «или» может оказаться очень много. И, тогда уже не по своей воле, Вы будете вынуждены заниматься ремонтом в пути.

Мы привели в качестве первого примера прокол колеса? Вот с него и начнем. Тем более что с этой неисправностью каждый из Вас столкнется непременно, и не раз.

Сразу оговоримся по поводу инструмента. Если отечественные мотоциклы комплектуются набором дорожного инструмента, с помощью которого можно произвести даже серьезный ремонт двигателя, то к зарубежным мотоциклам это не относится. И в наборе инструментов к какой-нибудь «Ямахе» вы не сыщете ничего, что помогло бы Вам размонтировать шину и отремонтировать камеру. А тут и нужно-то иметь две-три монтажных лопатки да пару гаечных ключей...

При проколе колеса старайтесь не пользоваться тормозами. Сбавьте скорость за счет переключения передач, плавно перестройтесь в крайний правый ряд и остановитесь у тротуара или на обочине. При любой возможности постарайтесь откатить мотоцикл подальше от движущихся автомобилей — это в Ваших интересах.

Поставьте мотоцикл на центральную подставку, снимите колесо, выверните из вентиля золотник и до конца выпустите воздух из шины.

Положите шину на землю и, нажимая на борт покрышки каблуками, отделите борт от обода по всей окружности. Если колесо отбалансировано, пометьте взаимное положение шины и обода, чтобы потом при сборке их совместить.

Для того чтобы снять покрышку, Вам понадобятся, как я уже отметил, две, а лучше три монтажных лопатки. Запомните правило: разбортовку надо начинать от вентиля, а забортовку около него заканчивать.

Подденьте лопаткой борт покрышки с одной стороны обода и одновременно вдавите его каблуками в углубление обода с диаметрально противоположной стороны. Перетяните борт шины через закраину обода, вставьте вторую лопатку на расстоянии 10—15 см от первой и, придерживая первую лопатку, перетяните второй лопаткой следующий участок борта. Если первая лопатка не освободилась и крепко прижата бортом, используйте третью и так, постепенно передвигаясь по окружности, переведите весь борт покрышки через край обода, не забывая при этом утапливать противоположную сторону шины в углубление обода.

После того как весь борт перетянут через край, можно, оттянув одной рукой борт, достать из покрышки камеру. Но гораздо полезнее не полениться и, перевернув колесо, оторвать от обода и второй борт и полностью снять шину. Теперь ее можно осмотреть не только снаружи, но и изнутри, а зачастую только изнутри и удается обнаружить и извлечь застрявший в покрышке кусочек проволоки или тонкий гвоздь.

Когда будете снова монтировать покрышку на обод, могут возникнуть трудности в последней фазе. В этом случае воспользуйтесь мыльной водой, протрите ею борт покрышки, и он легко скользнет на свое место.

Ремонт камеры. Место прокола обычно определяют дедовским способом: накачивают камеру и ищут отверстие по шипению выходящего воздуха или по пузырькам, но для этого нужно опустить камеру в воду или хотя бы смочить предполагаемое место прокола.

О старых методах ремонта с помощью вулканизатора или резинового клея пора забыть навсегда. С появлением в продаже наборов для ремонта, в которые входят готовые заплатки и самовулканизирующийся клей, эта процедура стала простой и даже приятной.

! Место вокруг прокола в радиусе 15—20 мм зачищается имеющейся в наборе наждачной бумагой или металлической теркой, обезжиривается и смазывается тонким слоем клея из тюбика. Готовая, подходящая по размеру заплата освобождается от предохранительной пленки и тоже смазывается тем же клеем. Через 10-15 минут подсохшие поверхности соединяются, и заплата плотно прикатывается к камере роликом — он тоже входит в набор. Все — ремонт окончен. Если все сделано правильно, то соединение держится так прочно, что при попытке оторвать заплатку скорее рвется по целому камера.

Удалив из покрышки виновника прокола, осмотрите прокол и решите, нужно ли его ремонтировать. Обычно мелкие отверстия от тонких гвоздей и проволоки диаметром до 5 мм в ремонте не нуждаются.

Если же отверстие больше (еще хуже — если это длинный разрез), то на покрышку изнутри надо наложить заплату из прорезиненной ткани — обычно в наборе содержится и этот материал. Технология не отличается от описанной выше. Разве что зачищать покрышку изнутри не очень просто: она присыпана тальком, и прежде чем ее зашероховать, место прокола надо тщательно протереть бензином. Проделайте это и перед нанесением клея.

Если длинный порез пришелся на боковину шины, ремонт нельзя считать мерой, способной вернуть шине долгую жизнь. Вы можете при известной осторожности доехать разве что до ближайшего гаража или магазина. Но тут уж покрышку надо обязательно! заменить.

Ремонт троса. Увы — даже смазанные тросы имеют обыкновение обрываться. Если это произошло с тросом «газа», не следует отчаиваться. Капроновая струна от теннисной ракетки, толстая рыболовная леска, даже мягкий многожильный провод в пластмассовой изоляции — совсем неплохие заменители троса. Более того, они так

хорошо скользят в оболочке, что потом их даже не хочется снова менять на стандартный трос.

Немного хуже, если обрывается трос сцепления или переднего тормоза. Эти тросы — силовые, тут капрон не годится. Но выход и в этой ситуации найти можно. Посмотрите, где оборвался трос, внизу или вверху. Прикиньте, какой конец легче отремонтировать и можно ли трос перевернуть, есть ли запас у оболочки. Иногда вместо оторвавшейся бобышки — а трос, как правило, рвется у бобышек или просто из них вытягивается — можно приспособить обычную гайку М5—М6, надетую на конец троса и расплющенную на камешке.

Мы в свое время в наборе мелкого крепежа возили специально изготовленные зажимные наконечники, они выручали во всех ситуациях.

Замена подшипника. Если уж так не повезло, что Вы вынуждены заниматься в пути и этим — хотя бы удалитесь от пыльной дороги подальше. И не кладите подшипник на землю: приспособьте для своего «рабочего стола» картонку, фанерку, газету, что угодно, вплоть до носового платка, но уберегите подшипник от пыли. Иначе работа потеряет смысл.

Понятно, что дорога — это дорога. Тут трудно говорить о соблюдении некоторых технологических правил. Скажем, Вы, вряд ли сумеете нагреть отверстие в картере, чтобы подшипник при запрессовке не испортил посадочное место. Хотя я знал и такие моменты, когда ребята «кипятили» половинку картера в тазу на костре — и ничего, получалось неплохо.

Но, по крайней мере, правило запрессовки и выпрессовки вы соблюсти сможете, оно простое: усилие можно прикладывать только к той обойме подшипника, которая садится с натягом. Иными словами, если подшипник садится в отверстие, оправку надо упирать в наружное кольцо; если на вал — во внутреннее. Перед запрессовкой подшипник надо хорошо заполнить подходящей смазкой, за исключением тех случаев, когда он работает в масляной ванне.

Ремонт цепи. Как Вы уже усвоили из сказанного ранее, цепи бывают разные. Если на вашем мотоцикле стоит цепь «O-Ring», Вам, скорее всего, никогда не придется эту цепь ремонтировать. Но если Вы используете обычную цепь, звенья которой не защищены уплотнениями, ее название не имеет значения. Цепь, даже спрятанная в защитный кожух, рано или поздно начинает «вытягиваться», а точнее говоря — удлиняться. И когда запас ее регулировки будет исчерпан, Вам придется заниматься ее ремонтом. И зачастую это происходит в дороге по вполне понятным причинам.

Давайте присмотримся пристальнее и постараемся понять, что же это такое — цепь? Ведь, не поняв этого, мы вряд ли сможем ее отремонтировать, не так ли?

Обычная однорядная втулочно-роликовая цепь состоит из звеньев двух типов, наружных и внутренних. Пластины внутренних звеньев соединены между собой запрессованными в них втулками; пластины наружных — расклепанными осями. На втулки надеты закаленные... тоже втулки — только их принято в этом случае называть роликами.

При эксплуатации в подвижные соединения ось-втулка-ролик попадает грязь, и эти соединения начинают изнашиваться. В них появляется люфт. Сначала — незначительный. Потом — все больший. Он суммируется, ведь звеньев много, больше сотни, и мы говорим, что цепь «вытянулась». Хотя понятно, что на самом деле она удлинилась.

Дорожный ремонт обычно заключается в выпрессовки одной оси и удалении пары звеньев Сделать это не трудно. Если нет специального приспособления для выпрессовки (в комплекте инструментов, прилагаемых к мотоциклам ИЖ, оно есть) нужно любым- напильником спилить расклепанную головку оси, под противоположную головку подложить гайку подходящего размера и тонким бородком вытолкнуть ось. Полноценным ремонтом это назвать нельзя, поскольку цепь как была изношенной, так изношенной и осталась. Но, соединив специальным ремонтным звеном укороченный вариант, Вы, без сомнения, сможете проехать еще не одну сотню километров. Не забудьте: замок на цепь надо ставить разрезанным концом назад по ходу движения!

Сорванная шпилька — это уже почти катастрофа. Конечно, на мотоциклах из страны восходящего солнца такое случается редко. |

Ведь не станет же мотоциклист подтягивать крепление головки цилиндров, если мотор сухой и чистый! Иное дело — моторы отечественные. Они имеют обыкновение «отпотевать» смазкой по всем щелям и разъемам. Что, опять-таки, вполне понятно — при сборке на заводе эти щели и разъемы не балуют ни клеями, ни герметиками. И мы, наученные горьким опытом, знаем: все надо подтягивать, иначе ослабнет...

Однажды знакомый мотоциклист на привале сделал такую «профилактику», подтянул все резьбовые соединения. Хорошо подтянул, на совесть. Так, что шпилька, крепившая головку к цилиндру, не выдержала и, сорвав резьбу в цилиндре, стала «вылезать» из него. Обнаружилось это не сразу, а только в дороге, когда мотор «засопел» и из-под головки стало вылетать на штаны масло. Что делать? Положение казалось безвыходным. Однако «ум хорошо, а два - лучше». Сообща выход был найден. Мы дотянули до ближайшей автобазы. А там попросили дрель и четырехмиллиметровым сверлом наискосок между ребрами охлаждения просверлили цилиндр вместе со шпилькой, а потом в это отверстие вставили запасную спицу от колеса. Потом затянули гайку — и больше об этом дефекте не вспоминали. Думаю, такой способ может выручить и в других похожих случаях.