Определение направления рисунка ткани.

Произвести декатировку ткани.

Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (ВТО), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать. Для синтетической ткани проводим влажно-тепловую обработку. Ткань с наличием натуральных нитей замачиваем в горячей, затем в холодной воде (пару раз), высушиваем и утюжим. Ткань утюжить по направлению нитей основы, не растягивая.

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.

Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани. Ткань с диагональным переплетением: на лице диагональ направлена слева снизу направо вверх.

При желании за основу можно выбрать любую сторону ткани.

Изнанку помечаем по всему куску ткани либо меловыми штрихами, либо стрелочками по всей поверхности через промежутки.

Осмотр ткани на наличие дефектов.

Дефекты ткани образуются при изготовлении ткани. Они портят внешний вид ткани и при раскрое их необходимо обходить. Дефект очерчивается меловым кругом либо помечается крестом по лицевой стороне.

Определение направления долевой нити в ткани.

Определение направления рисунка ткани.

Если рисунок на ткани направлен в одну сторону, то кроить все детали изделия нужно в одном направлении.

Если ткань в крупный горох, то центр выкройки переда и спинки изделия должен проходить по центру гороха.

На тканях в клетку или полоску нужно определить симметричность клетки или полоски. Если несимметричны, то кроить нужно в одном направлении.

В сопряженных швах горизонтальные полоски клетки совмещаются (обязательно!).

Если ткань гладкая и не оттеняет, то кроить детали изделия можно в любом направлении, учитывая направление долевой нити в ткани.

Выбрав рациональную раскладку лекал, приступают к практической работе, т.е. к раскрою.

Детали юбки чертят на ткани. Затем по периметру прочерчивают припуски на швы.

Юбка-карандаш со шлицей: по низу – 5см; боковые – 1-2,5см, обтачные – 0,5-0,7см; швы притачивания – 0,7-1,0 см, припуск на шлицу – 6-7см (или по фасону).

Пример чертежа юбки на ткани с отведением по среднему срезу задней половинки юбки. (Вспомните, в каких случаях делается отведение).

Если юбка по фасону заужена к низу, делаем отведение и по боковым срезам. Отмечаем горизонтальной линией конец вытачки.

Кроим.

Определение направления рисунка ткани. - student2.ru

Симметричные фасонные линии (вытачки, линии входа в карман или места расположения прорезных карманов, места расположения отделочных деталей, линии перегибов и т.п.) переносим на вторую половину детали или силочными стежками, или наметочными стежками, или просто перебиваем намеленную линию.

Обязательно проложите наметкой середины деталей, линии перегибов (шлица, застежка-молния или складки).

Дублируем клеевым флизелином: припуск на шлицу на левой детали полностью, на правой задней половинке юбки 1-1,5см; припуски на притачивание потайной «молнии». Флизелин должен заходить за линию перегиба на 1,5-3мм.

Готовим юбку к первой примерке. Сметываем.

Примеряем. При необходимости вносим уточнения и изменения на фигуре (закалывая булавками или отмечая мылом). Юбку снимаем и на ровной поверхности раскладываем юбку и проводим корректировку.

При необходимости можно сделать вторую примерку.

Затем удаляем всю сметку и приступаем непосредственно к пошиву.

Поочередно изготавливаем полностью переднюю и заднюю половинки юбки со всеми фасонными линиями и деталями, не затрагивая низ.

Стачиваем боковые швы.

Обрабатываем верх юбки обтачкой или поясом.

Уточняем окончательную длину изделия и подгибаем низ юбки потайными стежками, одновременно закрепляя припуски на шлицу.

Обязательно выполняем межоперационную ВТО и окончательную утюжку.

Картинки:

Определение направления рисунка ткани. - student2.ru Как вариант.