Выводы по эскизному проекту

В выводах следует отметить, какая модель принята к проектированию и почему, насколько она отвечает, поставленным в ТЗ требованиям. Оценивается соответствие внешнему облику заказчика, композиционная целостность, возможности промышленного изготовления выбранной модели одежды.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Технический проект (ТехП) – совокупность конструкторских документов, которые должны содержать полное представление о конструкции разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации [1].

На этой стадии проектирования одежды выполняются следующие виды работ:

выбор материалов на изделие;

разработка основы конструкции швейного изделия

проверка основы конструкции изделия в макете;

разработка модельных особенностей;

характеристика конструкции сборочных единиц;

анализ технологичности конструкции изделий.

4.1 Выбор материалов на изделие

Одним из основных условий получения высококачественного изделия является правильный и обоснованный выбор материалов с учетом конструктивных особенностей изделия, применяемых методов изготовления и условий эксплуатации.

При обосновании выбора материалов верха, подкладки, прокладочных, отделочных, утепляющих материалов и фурнитуры необходимо исходить, прежде всего, из сформированных в ТЗ требований к материалам одежды данного вида.

Рекомендуется использовать новые ткани и другие материалы, обладающие высоким эксплутационными свойствами и хорошим внешним видом.

При выборе материала следует пользоваться рекомендациями на модные в данном сезоне материалы, соответствующей литературой и обязательно альбомами образцов тканей.

По альбомам образцов можно сделать выбор внешнего вида ткани, установить некоторые свойства: толщину, усадочность, несминаемость, осыпаемость. Стоимость материала следует увязывать с назначением модели, социальной группой потребителей и сложностью обработки в швейном производстве.

В соответствии с ценой основного материала следует подбирать подкладку, приклад и фурнитуру. В случае выбора материалов на пальто необходимо задаться рациональной конструкцией пакета одежды.

В этой части проекта в расчетно-пояснительной записке следует дать характеристику выбранных материалов по наиболее значимым показателям в виде таблицы 7.

Таблица 7 - Характеристика рекомендуемых материалов

___________________________________________

(наименование изделия)

Наимено вание материала	Перечень групп свойств и единичных свойств или характеристик ед. измерения	Показатели
Фактические	Нормативные
Ткань верха	Обязательные 1.1 волокнистый состав 1.2 плотность поверхностная г/м2 1.3 переплетение 1.4 ширина   2 Экономические розничная цена 1 пог. м./руб.   3 Эстетические 3.1 колористическое оформление (цвет, белизна) 3.2 фактура 3.3 туше   4 Гигиенические 4.1 гигроскопичность, % 4.2 воздухопроницаемость дм3/(м2*с)м 4.3 электризуемость, Ом*м 4.4 тепловое сопротивление (для верхней одежды), м2·град./Вт   5 Конструкторско-технологические 5.1 толщина, мм 5.2 разрывное удлинение, % 5.3 жесткость при изгибе, мкН·см 5.4 драпируемость, % 5.5 несминаемость, % 5.6 осыпаемость нитей, даН

Продолжение таблицы 7

	5.7 раздвигаемость нитей, даН 5.8 усадка, % 5.9 прорубаемость, % 5.10 термостойкость, 0С   6 Надежность 6.1 разрывная нагрузка, Н 6.2 устойчивость при истирании, циклов 6.3 группа прочности окраски, баллы 6.4 изменение линейных размеров после мокрых и тепловых обработок, %
Подкладочный материал
Прокладочный материал

Нормативные значения характеристик свойств текстильных материалов отражены в стандартах [4]. Найденные значения вносятся в графу 4 таблицы 7. После таблицы 7 на основании фактических и нормативных значений даются рекомендации на проектирование чертежа конструкции и выбор методов технологической обработки.

Пример: В группе гигиенических свойств выявлено фактическое значение показателя коэф. воздухопроницаемости – 125 дм³/(м²*с), нормативное значение - 375 дм³/(м²*с); гигроскопичность фактическая – 3%, нормативная больше 7%. Для такого материала рекомендуется разработка конструкции, дополнительно обеспечивающей вентилируемость пододежного пространства, следовательно, гигиеничность изделия.

В группе кострукторско-технологических свойств выявлен высокий показатель осыпаемости нитей. Устойчивость к осыпанию составила 1,5 даН, что по данным ЦНИИШП позволяет отнести ткань к легкоосыпающимся (менее 2.9 даН). Это указывает на необходимость выбора дополнительного припуска на уработку и обязательной обработки срезов обметыванием.

4.2 Разработка основы конструкции швейного изделия

На стадии технического проекта для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, обоснование исходных данных, расчет конструкции и построение чертежей основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляется в два этапа:

- построение чертежей основы конструкции деталей по методике конструирования;

- разработка модельных особенностей на этой основе по эскизу модели [2].

4.2.1 Характеристика методики конструирования

При анализе методик конструирования с целью выбора наиболее совершенной для данного вида изделия необходимо обратить внимание на следующие требования:

Выбранная методика должна основываться на данных современной размерной типологии населения и учитывать в структуре формул использование оптимальных величин припусков на свободное облегание, согласованных с перспективным направлением развития моды.

При выборе методик следует отдать предпочтение более новой совершенной методике, обеспечивающей рациональную конструкцию деталей спинки, переда, рукава.

Методика должна обеспечить типовое положение и форму основных формообразующих элементов (швов, вытачек), а также характер технологической обработки для придания одежде объемной формы.

Принятая методика конструирования должна обеспечить необходимую точность расчета, построения и воспроизведения, модели в условиях массового производства.

Оформление криволинейных участков по выбранной методике должно быть точным и однозначным, дающим возможность использования машинной графики

При выполнении КП рекомендуется использовать методику СЭВ [5-7] и МТИЛП [8]. По согласованию с консультантом КП возможно использование других методов проектирования (инженерные [2], метод «конструктивных полос» [9] и т.п.).

4.2.2. Исходные данные для проектирования

Исходные данные для построения чертежей конструкции устанавливаются, исходя из выбранной методики конструирования.

Приближенные методы проектирования чертежей деталей конструкции используют в качестве исходной информации размерную характеристику тела человека, припуски на свободное облегание и данные о типовом членении деталей одежды.

4.2.2.1 Размерная характеристика фигуры. Размерная характеристика фигуры дается в соответствии с ОСТ 17.325-86, ОСТ 17.326-81, ОСТ 17-66-77, ОСТ 17-67-78 [10-13] или ГОСТ Р 2007.

Если размерная характеристика конкретной фигуры, на которую проектируется базовая конструкция (БК), отличается от размерной характеристики типовой фигуры, близкой к конкретной, незначительно (не более чем на 0,5 интервала безразличия каждого размерного признака), то проектирование ведется на типовую фигуру. Размерная характеристика типовой и конкретной фигуры дается в виде таблицы 8. После таблицы дается вывод о соответствии размерной характеристики конкретной и типовой фигуры.

Таблица 8 - Размерная характеристика фигуры типового

телосложения___________ возрастной группы и конкретной фигуры

Наименование размерного признака	Условное обозначение, Ti	Величина размерного признака, см	Отклонения от типовой фигуры, ±см
типовой фигуры	конкретной фигуры

4.2.2.2 Выбор и обоснование припусков. Припуски на свободное облегание для построения чертежа БК изделия могут быть выбраны в соответствии с методикой конструирования [5-8] или на основании анализа м-а и эскиза проектируемой модели, или в соответствии с направлениями моды. Припуски на толщину пакета материалов выбираются такие же, как в методике конструирования. Припуски технологические также выбираются, как в методике конструирования.

Величины основных выбранных конструктивных припусков по груди, талии, бедрам и к ширине рукава указываются в таблице 9.

Таблица 9 - Припуски конструктивные для расчета БК

_______________________________________

(наименование изделия)

Наименование участка, где проектируется припуск	Условное обозначе- ние припуска	Величина припуска, см
рекомендуемого	Принятого в проекте

Припуск на свободное облегание по обхвату груди в конструкции распределяется между участками спинки, переда и проймы. Это распределение дается в форме таблицы 10.

Таблица 10 - Распределение ширины изделия и величины припуска к

полуобхвату груди по участкам для проектируемого изделия (наименование, маркировка изделия).

Наименование участка	Обозначение участка на чертеже	Распределение Пг по участкам	Ширина изделия по линии груди, см
%	см
Спинка	31-33			19,5
Пройма	33-35	........	........	.........
Перед	35-37	.........	........	..........
Итого по ширине всего изделия 100

4.2.3 Расчет и построение чертежа конструкции изделия

Построение чертежа БК спинки и переда, рукава по любой методике конструирования состоит из построения базисной сетки чертежа и контурных линий деталей.

Расчет конструктивных отрезков для построения БК дается в форме таблицы 11 в соответствии с выбранной методикой проектирования и выносится в приложение к пояснительной записке.

Таблица 11 - Расчет построения конструктивных отрезков чертежа БК (наименование и маркировка изделия).

Наименование конструктивного отрезка	Расчетная формула	Расчет	Величина конструктивного отрезка, см	Примечание

Аналогично оформляется таблица для построения БК рукава изделия.

Построение чертежей БК выполняется в соответствии с общими требованиями ЕСКД и конструкторской документации. Чертежи деталей одежды строят на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1. В расчетно-пояснительной записке расчеты для построения сопровождаются схемой чертежей конструкций масштабе 1: 5. Пример оформления схемы чертежа БК дан на рисунке 2.

В тексте ПЗ необходимо дать обязательную ссылку на чертежи в записке и в графической части

Рисунок 2. Схема чертежа БК изделия

4.3 Проверка БК изделия в макете

Построенный чертеж БК изделия необходимо проверить и уточнить в ходе примерки макета из ткани (типа бязи, ситца). Примерка макета должна проходить с учетом нижележащих слоев изделия (для верхних изделий) и плечевых накладок [9,15]. Для удобства проведения примерки макета на чертеже БК изделия проектируется продольное членение по средней линии переда. Части спинки и переда копируют в отдельности с целью изготовления шаблонов деталей для раскроя макета. На шаблоне должны быть скопированы с чертежа изделия линии груди, талии, бедер и вертикали, касательные к пройме. Обязательно проверяют сопряженность срезов, их длины, наличие монтажных надсечек. Шаблоны деталей для макета показаны на рисунке 3.

Детали макета выкраивают с припусками на соединительные швы и уточнение основы. Схема макета показана на рисунке 4.

Раскрой производят с соблюдением ТУ на раскрой (соблюдение нити основы и допускаемых отклонений). В деталях кроя предусматривают припуски на подгонку изделия по фигуре. По ширине детали припуски рекомендуется располагать за средней линией спинки и краем борта, т.к. расположение припусков по боковым срезам может вызвать затягивание швов в примеряемом изделии (величина в прилегающем силуэте не должна превышать 1.5 см). Припуск по длине детали располагают за линией подгиба низа. Для балансирования изделия в переднезаднем и боковом направлениях делают припуски в 1,0-1.5 см. по горловине, 2,0-3,0 см по плечевому срезу, пройме.

На деталях кроя отмечают припуски на подгонку, рассекают монтажные надсечки. Соединение деталей для первой примерки выполняют временными сметочными строчками накладными швами или швами с припусками наружу.

Рисунок 3 - Подготовка чертежа основы к макетированию

Рисунок 4 - Схема деталей макета изделия

Последовательность выполнения примерки:

1. Уточнение формы опорной поверхности изделия;

2. Распределение вытачек по линии талии;

3. Уравнивание деталей в боковом направлении;

4. Балансирование изделия в переднезаднем направлении;

5. Уточнение силуэта изделия.

1 Форма деталей изделия в верхней опорной части определяется величиной раствора вытачек. Уточнять величину раствора верхней вытачки рекомендуется с использованием балансовой горизонтали. Макет надевают на фигуру и скрепляют булавками по средней линии переда, уравнивая линии груди, талии, бедер. Перед тем как приступить к переколке швов, целесообразно оценить соответствие длин и ширин деталей. Уточненные рукава и воротник отделяют от изделия. При хорошем совпадении форм опорной поверхности фигуры и изделия балансовая линия лопаток должна располагаться горизонтально. Подъем этой линии в области лопаток наблюдается при недостаточно выпуклой форме спинки, понижение – излишняя объемная форма.

Исправление:

Плечевой шов распарывают, спинку временно прикрепляют к белью. Балансовую линию располагают горизонтально. По верхним срезам образуется слабина, которую забирают в вытачку. При значительном изгибании позвоночника можно сделать дополнительные вытачки по линии горловины спинки. Макет на фигуре должен располагаться свободно, без натяжений, морщин и складок. Вытачки должны сглаживать выступающие формы фигуры. Аналогично уточняется объемная форма детали переда в области груди и живота (для полных фигур).

2 Величину растворов вытачек по линии талии (если это необходимо по модели) уточняют с использованием балансовых вертикалей. Правильному расположению растворов соответствует отвесное положение балансовых вертикалей около пройм. Смещение этих вертикалей на уровне линии талии и бедер позволяет определить величину погрешности в распределении величин вытачек.

Исправление:

Вытачки раскалывают, вертикально располагают балансовую линию, слабину забирают в вытачки. Важна не только величина, но и форма вытачки, которая должна соответствовать форме фигуры.

3 Уравновешивание детали в боковом направлении определяется углом наклона плечевых срезов с учетом объемной формы в области лопаток (горизонтальная линия), отвесности балансовой вертикали и равномерного распределения припуска на свободное облегание по ширине детали. Для устра

нения концентрации припуска около проймы следует перемещать вершину горловины в сторону проймы, т.е. обужать боковой участок детали, а при со

средоточении ткани по ширине на середине детали, горловину надо смещать в сторону полузаноса, что ведет к расширению бокового участка.

Определение угла наклона плечевых срезов одна из самых важных операций при примерке.

Исправление:

Плечевые срезы скалываются 4-5 булавками, накладным швом, начиная от середины плечевого ската. Положение самого шва отмечают мелом, ручкой, булавками.

4 Уравновешивание одежды в переднезаднем направлении производится также при скалывании боковых срезов. Уравновешивание всего изделия определяется горизонтальностью линий лопаток, груди, талии, бедер, то есть без нарушения бокового баланса и установленных ранее форм опорной поверхности. На изменение баланса влияет любое смещение конструктивных точек. Наибольшее значение имеют изменения уровня вершинных точек деталей, поэтому баланс устанавливают по уровню размещения вершинных точек переда относительно вершины среднего шва спинки. Величина баланса может быть положительной, нулевой, отрицательной. Балансовые нарушения определяют по сосредоточению тяжести всего изделия на одном участке опорной поверхности и по спиралеобразному закручиванию нижних участков изделия. Величина уточнения баланса может определятся способом

образования вспомогательной складки, при которой восстанавливается равновесное состояние изделия, также по разности уровней расположения балансовых горизонталей.

Исправление:

Перекалывание боковых срезов полуприлегающего силуэта начинают от линии талии, а прямого от вершины бокового среза. Булавки размещают в экстремальных точках и в промежуточных точках длинных участков среза. При необходимости закладывают вспомогательную складку на деталях спинки или переда, добиваясь выравнивания балансовых горизонталей.

По результатам примерки уточняют БК изделия, при этом указываю причины возникновения дефектов и способы их устранения [2,9,15] в табличной форме. Пример приведен в таблице 12. Согласно схеме уточнения графы 6 таблицы 12, вносят изменения в чертеж БК изделия. Также вносят изменения в схему чертежа БК изделия в пояснительной записке. Уточненная БК изделия показана на рисунке 5.

Таблица 12 - Характеристика дефектов посадки изделия на фигуре

Рисунок 5 - Чертеж БК изделия после устранения дефектов

4.4 Разработка модельных особенностей

Модальные особенности проектируются на чертеже БК с использованием различных способов конструктивного моделирования [2,16]. При выполнении работ данного этапа используют данные, полученные при изучении и анализе эскиза проектируемой модели.

Для более точного воспроизведения модели в чертеже рекомендуется использовать технический эскиз модели.

В процессе моделирования уточняется композиционное решение основных элементов конструкции (силуэт, пропорции, членение), определяются форма воротника, бортов, лацканов, застежки, моделируются линии внутреннего членения детали, осуществляется перенос верхней вытачки на переде, отрабатывается форма и размеры карманов, пат, хлястиков, других деталей и отделок.

Для более точного воспроизведения деталей используется технический эскиз модели и масштабные коэффициенты. Масштабные коэффициенты рассчитываются по горизонтали и вертикали с использованием стандартных величин деталей в натуральную величину и на техническом эскизе:

М = Рн / Рр,

где М - масштабный коэффициент;

Рн – номинальный размер детали, см;

Рр – размер детали на эскизе, см.

Например, для расчета масштабного коэффициента по вертикали можно использовать размер головы человека: для женщин – 22 см., для мужчин – 24 см. Для расчета масштабного коэффициента по горизонтали используются стандартные величины: длина входа в карман пиджака 17-18 см.; длина листочки верхнего кармана пиджака 10,5 см.

Масштабные коэффициенты используют для определения места расположения членений, карманов, начала сгиба лацкана, воротника и их размеров.

Ширина борта пиджака, жакета, пальто рассчитывается по формулам [2]:

для изделий с центральной застежкой

Шб = ¾ Дп + Шоб + О,

для изделий со смещенной застежкой

Шб = ½ Р + ½ Дп + Шоб + О,

где Шб – ширина борта, см.;

Дп – диаметр пуговицы, см.;

Р – расстояние между пуговицами, см.;

Шоб – ширина отделочной строчки (если есть), см.;

О – величина обрезки борта, см.

Длина петли проектируется больше диаметра пуговицы на 2-3 мм. На эту величину петля заходит за линию полузаноса, т.к. в противном случае пуговица сместится к краю борта.

В изделиях полуприлегающего силуэта петли ориентируют по уровню экстремальных точек груди, талии, бедер, в изделиях прямого силуэта петли ориентируют по отношению к линии талии, уровню карманов.

Лацкан строят сначала, как на рисунке 6, в отвернутом виде. Линия сгиба лацкана начинается выше уровня верхней петли на 1-2 см. и проходит через точку, отстоящую от вершины горловины на величину, равную высоте стойки воротника (2,5 – 4,0 см). При определении положения линии перегиба лацкана необходимо оценивать угол отклонения застежки a от линии полузаноса и уровень вершины лацкана (точка Р, которая находится на пересечении линии полузаноса и линии перегиба лацкана). Необходимо оценивать пропорции между длиной уступа лацкана, шириной, длиной лацкана, углы b,g.

2,5-4,0

b

g

a

Р

1,0-1,5

Рисунок 6 - Построение лацкана воротника

Окончательная оценка размеров и конфигурации всех элементов конструкции производится с точки зрения целостности композиционного решения.

Симметричное отображение лацкана относительно линии перегиба может выполняться способом:

шаблонов;

дуг и засечек;

перегибанием с копированием резцом.

Переход края лацкана в край борта оформляют плавной линией.

Для оформления низа края борта закруглением определяют начальную и конечную точки закругления, точку пересечения края борта с линией полузаноса.

Контуры мелких деталей (накладных карманов, хлястиков, клапанов и т.п.) наносят на чертеж, пользуясь масштабным коэффициентом.

Если размеры карманов и листочек типовые, то необходимо дать их размеры и ссылку на нормативные документы [17.18].

После проектирования модельной конструкции изделия обязательно проверяются сопряженность и длины монтируемых срезов с учетом величины технологической обработки. Затем проводится раскрой образца модели из ткани или макетной ткани и производится вторая примерка. Требования к раскрою образца и проведению примерки, последовательность проведения примерки та же, что и при первой примерке. Все линии и балансовые горизонтали и вертикали наносятся нитками наметочными строчками. Вторая примерка позволяет устранить мелкие погрешности, а также уточнить силуэт конструкции и особенности отдельных деталей: воротников, карманов и т.п.

Ко второй примерке должны быть обработаны карманы, борта, все вытачки и срезы, кроме боковых, плечевых, срезов горловины и проймы. Последовательность оценки качества посадки одежды как и для первой примерки. В случае обнаружения дефектов посадки их оформляют так же, как и при первой примерке в виде таблицы 12. Изменения вносятся на чертеж конструкции изделия и в схему чертежа модельной конструкции изделия в пояснительной записке.

Чертежи деталей изделия оформляют в соответствии со всеми требованиями ЕСКД [1].

На чертежах должны быть указаны габаритные размеры деталей конструкции, ширины деталей на уровне линии груди, глубины проймы, линии талии, бедер, высоты горловины, спинки и переда, глубина проймы и т.п. На чертежах должны быть указаны монтажные надсечки, обозначена технологическая обработка (сутюживание, оттягивание), обозначены отделочные строчки и отделочные детали или место их расположения (карманы, паты, хлястики и т.п.), места расположения кнопок, пуговиц должны быть показаны с использованием условных обозначений, складки, защипы, драпировки, сборки т.п., направление нити основы.

В пояснительной записке чертеж модельной конструкции иллюстрируется рисунком 7. Для удобства чтения чертежа сохраняются все вспомогательные построения в тонких линиях при переходе от БК к модельной.

Рисунок 7 - ИМК изделия

4.5 Характеристика конструкции сборочных единиц изделия.

Конструкция сборочных единиц (узлов) изделия разрабатывается на основе результатов анализа технологии изготовления моделей-аналогов (п.2.3) с использованием наиболее прогрессивных методов изготовления одежды. В этой части проекта в расчетно-пояснительной записке дается краткая характеристика технологической обработки отдельных узлов, имеющих отличие от методов поузловой обработки. [20-24]

Особенности обработки изображаются в виде сечения сборочных единиц изделия с обоснованием величины технологических припусков в виде рисунка 8.

4.6 Анализ технологичности конструкции изделия

Анализ технологичности конструкции изделия должен определить возможность изготовления нового образца изделия в условия массового производства при использовании типового оборудования или более совершенного, рекомендуемого к освоению, с учетом разработанных в данном проекте требований нормативно-технической документации.

Отработку на технологичность рекомендуется проводить на всех стадиях проектирования. Наибольшее внимание этому вопросу должно быть уделено при разработке ТП и ЭП, когда определяются основные конструктивно-технологические признаки проектируемой модели, предполагающие в основном ее технологичность.

Анализ конструкции на данном этапе должен быть проведен по следующим показателям:

а) рациональное членение детали на составные части, использование цельнокроеных деталей;

б) использование унифицированных конструктивных элементов или деталей в целом;

в) применение передовой технологии, обеспечивающей одновременность (параллельность) обработки нескольких деталей;

г) обеспечение возможности механизации и автоматизации свободных работ;

д) применение наиболее рациональных способов формообразования, обеспечивающих сокращение времени на ВТО;

е) проектирование рациональных контурных линий соединяемых деталей, обеспечивающих хорошую укладываемость деталей в раскладке и сокращение процента межлекальных потерь;

ж) применение новых, более дешевых и более качественных основных и вспомогательных (прокладочных) материалов;

з) конструкция деталей и узлов должна обеспечивать применение типовых технологических процессов.

Рисунок 8 - Структурные схемы основных узлов изделия