Механическая обработка ствола

Приведенный ниже процесс может превратить новую заготовку ствола в «хаммер». Я хочу осветить эту тему лишь так, чтобы вы примерно поняли как это делается. Не нужно думать, что если вы прочтете эту главу, то будете готовы подойти к токарному станку и начать делать это самостоятельно. Существует множество тонкостей в этом процессе, которые невозможно описать в таком кратком изложении.

Существуют различные методы, используемые для «выполнения патронников» в стволах. Снова ограниченное пространство в книге не позволяет детально описать каждый процесс, поэтому я опишу лишь тот метод, с которым знаком лучше всего – растачивание через переднюю бабку.

Заготовки стволов имеют конусность (кроме класса «Без ограничений»), причем конец со стороны патронника тоньше. Первые несколько дюймов с казенного конца обычно бывают «избыточно притертыми», так как с этой стороны вставляется притир со свежим притирочным компаундом. Я стараюсь избежать сохранения этой области в готовых нарезах. Кроме того, стволы должны иметь достаточную длину для оптимизации скорости, и в итоге ствол должен иметь длину больше 18-ти дюймового минимума, предписываемого правилами.

Если нашей целью является 21 дюйм финишной длины ствола и 5 фунтов 2 унции веса (случайные цифры), опытный оружейник сможет выбрать участок на заготовки, который обеспечит ему получение этих длины и веса. Он также оставит небольшой припуск на случай, если расточка патронника не удастся, и ему нужно будет отрезать эту область и начать патронник заново.

Если в этом процессе от заготовки ствола сначала отрезается небольшой кусок с казенного конца. Следующим шагом будет закрепление ствола в токарном станке и выставление его по индикаторам. Как можно увидеть на фотографии снизу, дульный конец выступает из передней бабки и выставляется по индикаторам. На обеих концах передней бабки токарного станка установлены четырехкулачковые «пауки». Вначале сторона патронника начерно поддерживается на месте невращающимся центром. Как только дульный конец выставлен по индикатору изнутри с точностью лучше .0001 дюйма, и четырехточечные опоры зажаты, переходим к стороне патронника.

Устанавливается паук, и невращающийся центр отводится. Затем сторона патронника выставляется по индикатору с тем же допуском, и четырехточечные опоры зажимаются. После быстрой проверки с целью убедиться в том, что дульный срез неподвижен, начинается расточка.

Выставление по индикатору – это не что иное как прижим щупа индикаторной головки к полям/нарезам и, при вращении паука от руки, наблюдение за индикатором при одновременной регулировке паука. Игла щупа будет идти по полям и падать в нарезы. Я выставляю ствол по нарезам, так как по ним движется наружная поверхность пули. Поля могут быть слегка различными по высоте, что соответствует чуть большей или чуть меньшей врезке их в пулю, но центрируют пулю нарезы.

Индикатор со стороны патронника должен иметь длинный щуп, который может достать до места, где будут располагаться лиды нарезов после выполнения патронника.

После выставления по индикатору ствола, следующим шагом будет торцовка конца и установка цифрового индикатора глубины на ноль. Цифровые отсчеты очень удобны при точении ствола, так как они делают расчеты величин хода настолько же простыми, как считывание чисел.

Небольшая часть затем обтачивается до наружного диаметра резьбы, и образуется «черновой буртик». К примеру, длина этой части может быть равной 1.050″, а диаметр – 1.056″. Хороший набор цифровых глубомеров и наружных микрометров с точностью измерений как минимум .0001″ подтвердит то, что эти размеры получены.

Мне нравится небольшая проточка между буртиком и резьбой. На случай, если вы захотите «освежить поля», чего я не делаю, эта проточка должна быть маленькой, либо ее быть не должно. Для моих стволов типичной является проточка в .040″, и для нашего гипотетического ствола она должна заходить на несколько тысячных глубже дна витков резьбы, скажем, до диаметра .990″. Зачем резать эту проточку? Она обеспечивает место, где может скапливаться избыток смазки при вкручивании ствола. Также она немного упрощает нарезание резьбы. Имея точку, в которой инструмент будет выходить из резьбы, «поймать момент» отведения или остановки инструмента становится легче.

Теперь мы готовы нарезать резьбу на стволе, так что подходящий резьбонарезной (соответствующий вкладыш) инструмент отправляется на токарный станок. Предположим, что резьба на этом гипотетическом стволе имеет шаг 18 витков на дюйм, поэтому гитарный механизм токарного станка выставляем соответственно, и выбираем подходящую скорость. Наша задача – сделать множество проходов, чтобы машина могла обеспечить гладкую, без следов биения, поверхность резания. Нужно внимательно следить, чтобы не ударить буртик движущимся инструментом. Если это произойдет и ничего не сломается, у вас возникнет новый буртик и хвостовик новой длины.

Когда цифровой отсчет покажет приближение к окончательным размерам резьбы, проверьте ее. Двумя классическими методами является использование резьбового микрометра или набора проволочек для измерения резьбы и наружного микрометра. Я предпочитаю использовать проволочки и наружный микрометр, так как считаю, что это является лучшим способом измерения центра резьбы. Этот способ исключает возможность измерения шероховатой наружной или внутренней поверхности резьбы. Итак, что такое эти проволочки? Это просто кусочки закаленной стальной проволоки длиной от 2 до 3 дюймов с очень прецизионными диаметрами. Наборы таких проволочек можно приобрести у поставщиков оборудования для механообрабатывающих мастерских, таких как MSC Industrial Supply Co. Они продают различные диаметры в наборе, так что вам остается только использовать рекомендованный диаметр для вытачиваемой вами резьбы.

Две проволочки помещаются в витки резьбы по одну сторону ствола, и еще одна проволочка помещается в виток резьбы по другую сторону точно напротив первых двух. Эти проволочки можно зафиксировать на месте пеной или тонким резиновым колечком, и затем измерить наружным микрометром расстояние поверх них.

Как только размер достигнут, приступайте к развертыванию патронника. Эта операция разбита на две части, черновую и финишную.

Черновая позволяет вам удалить металл без использования финишной развертки и избыточного ее износа. Иногда применяется предварительное сверление с растачиванием. Иногда используется карбидная развертка для этой операции. Карбид, будучи очень твердым материалом, в принципе может выполнить как минимум, несколько тысяч «черновых патронников».

При использовании карбидной развертки, на развертку надевается «Т»-образная рукоятка, и на резцедержатель помещается упор. После нанесения большого количества смазки и передвижения невращающегося центра на место, приступайте к резанию черновой разверткой. Это делается пошагово, стружка вычищается, и смазка наносится снова. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется несколько тысячных (.050″ или около того) для работы финишной разверткой. Не заходите слишком далеко, рискуете развернуть фальшивые скаты, и также вам нужно убедиться в том, что финишной развертке осталось достаточно металла, чтобы резать его равномерно по всему патроннику.

Затем тщательно подбирается пилот для финишной развертки по внутреннему диаметру полей и устанавливается на финишную развертку. Типичный набор пилотов для 6-мм канала ствола будет содержать диаметры от .2356″ до .2376″ с шагом .0001″.

Тот же самый процесс, что применялся при работе черновой разверткой, применяется и для финишного развертывания. Финальный рез выполняется после измерения проходным калибром, так что в результате получается чистый, гладкий патронник. Если зайдете слишком глубоко, вам придется подрезать буртик до соответствующей длины.

Затем режется и измеряется конус на пеньке ствола. Снимаются окончательные размеры, и внутренние поверхности только что выточенного патронника проверяются бороскопом. Если все размеры и внешний вид правильные, тогда выполняется финишная полировка патронника, конуса и резьбы.

Следующий шаг – выполнение дульного среза. Если патронник или резьба испорчены, то нет другого выхода кроме как подрезать ствол по буртик и начинать снова. Обычно вам представляется два шанса, чтобы сделать все правильно и не остаться с никчемной палкой для подвязывания помидоров в руках. Так как кусок с дульной части еще не отрезан, у вас остается шанс выполнить второй заход правильно. Будьте готовы к тому, что полученный в результате ствол окажется более длинным, и у вас будет меньшим диаметр буртика, чем вы планировали. Я не считаю это проблемой, когда наступает время стрелять, но он просто может не оказаться таким же, как если бы вы все сделали правильно с первого раза.

Когда наступает время выполнять дульный срез, полезно иметь весы, которые покажут вам реальный вес. В нашем примере, нам нужны 5 фунтов 2 унции веса ствола. Если ствол весит 5 фунтов 12 унций, отрежьте 10 унций.

После отрезки нужного куска, верните ствол обратно в токарный станок (поменяв концы местами), и выставьте его по индикаторам. Так как патронник теперь выходит снаружи, вам придется начать выставление по индикаторам с него. Выставьте по индикатору дульный конец с точностью .0001″ или лучше. Подторцуйте дульный срез, а затем очень острым инструментом, используя подачу токарного станка, проточите дульный срез.

Я предпочитаю плоские дульные срезы, но другие вырезают конусы, ступеньки и т.д. Важно рассмотреть дульный срез через 10х лупу и убедиться в том, что поля и нарезы острые. Финишный шаг – это провести ватной палочкой Q-Tip по дульному срезу, вводя ее внутрь и выводя наружу, и не увидеть при этом никаких крошечных заусенцев, за которые цеплялась бы вата. Никогда не применяйте наждачную ткань или наждачную бумагу для «финишной» доводки дульного среза – если он неправильный, переточите его.

Я не люблю, когда на моих стволах имеется полировка или какие-то рисунки. Для меня нормально то, как они выходят из токарного станка. Полированные стволы дольше остывают между выстрелами. Шероховатая поверхность обеспечивает большую площадь поверхности, поэтому ствол остывает быстрее.

Важным последним шагом является гравировка калибра, диаметра шейки, производителя ствола, даты, номера ствола и оружейника на стволе. Эта информация поможет вам вести счет стволов и сохранять хороший набор записей по зарядам.

Все готово! Идите тестировать этот новый «хаммер».

Глава 17: Чистка ствола

Существует множество способов чистки ствола, и некоторые из них лучше, чем другие. За многие годы экспериментов, я пришел к выводу, что сохранение ствола свободным от омеднения и порохового нагара существенно улучшает его способность стрелять хорошие стабильные группы. В дополнение к выполнению хорошей работы по чистке, другим требованием к хорошему процессу чистки является минимизация повреждений, которые чистка может причинить вашей винтовке.

Когда вы выстреливаете пулю, на нее воздействует огромная сила от горящего пороха. Некоторая часть этой силы требуется для ускорения пули от положения покоя до более чем 3300 футов в секунду, при преодолении действующей в противоположном направлении силы трения о поверхность канала ствола. Некоторая часть этой силы используется для придания вращения. Пуля, покидающая обычный ствол с шагом 1 к 14 дюймов, будет вращаться со скоростью в 250 раз превышающей ту, с которой будет подлетать к 100-ярдовой мишени.

Результатом действия этих сил будет то, что некоторая часть меди с оболочки будет выдрана с поверхности пули и отложится в канале ствола. Кроме того, даже с чисто горящими порохами и капсюлями, используемыми в наши дни, некоторое количество углерода и других побочных продуктов сгорания также отложатся в канале ствола. Эффективная программа чистки будет атаковать эти нежелательные элементы, и сохранит винтовку на пике ее кучности.

Давайте начнем с перечисления оборудования, которое нам понадобится. Имейте в виду, что если вы используете не 6-мм, измените информацию про ершики соответствующим образом:

• Подставка для Чистки – очень рекомендуемая удобная вещь, используемая для удержания винтовки в процессе чистки. Существует много вариантов покупных подставок, и вы можете собрать свою собственную. Подставка будет удерживать винтовку неподвижно, не будет натирать ложу, обеспечит легкий доступ к затворной группе и ее можно будет наклонить вниз на дульный срез, чтобы чистящие жидкости вытекали из дульного среза, а не попадали обратно в затворную группу. Также ее можно установить на такой высоте, чтобы вам было комфортно пропускать шомпол через канал ствола, и держать его прямо (не изгибая). После всего сказанного я должен признаться, что в моем доме на колесах не так много места, поэтому мы не возим с собой подставки на матчи. Мы с Фэй чистим наши винтовки на столе, который устанавливаем снаружи, под навесом дома на колесах. Я думаю, что если бы у меня было место, мы бы возили с собой подставки.

• Шомполы: Купите два шомпола с подшипниками в рукоятках. Шомпола могут быть изготовлены из нержавеющей стали или из покрытых Тефлоном композитов. На рынке имеется множество превосходных шомполов. Я использую Dewey, потому что я комфортно себя чувствую с ними. Вы также должны купить (или изготовить) пару защитных чехлов для шомполов, которые являются ни чем иным, как длинными трубками (часто тонкостенными алюминиевыми), в которых вы будете хранить ваши шомпола когда не пользуетесь ими. Все, что вы можете сделать, чтобы держать ваше оборудование подальше от грязи, будет вам в помощь. При покупке шомпола убедитесь в том, что он правильной длины. Вы можете рассчитать это, измерив самую длинную из имеющихся у вас винтовок, и купить следующий по длине шомпол. Вам не захочется иметь слишком короткий шомпол, или вам придется прогибать его через ложу, чтобы вывести патч или ершик из канала ствола. Слишком длинный шомпол также может вызвать проблему, так как окажется слишком хлестким.

• Ершики: Вашими основными ершиками для регулярной чистки должны быть модели с латунными сердечниками и бронзовыми щетинками, сделанные под ваш калибр (6мм в моем случае). Никогда не используйте ершики со стальными сердечниками или стальными щетинками, так как они могут повредить канал или дульный срез ствола! Существуют нейлоновые ершики с очень жесткой щетиной, которые можно использовать с очистителями, имеющими большой процент содержания аммиака, такими как Sweets 7.62 Solvent или Montana Extreme , и некоторые стрелки утверждают, что эти ершики работают хорошо для них.

Обратите особое внимание на область сопряжения ершика с шомполом. Мне ни разу не попадался ершик, который бы не требовал хоть какого-нибудь «лечения». Когда вы навинчиваете ершик на шомпол, очень внимательно осмотрите все сопрягаемые поверхности, чтобы на них не было ничего выступающего, что могло бы удариться о дульный срез ствола или удерживать грязь при выступании ершика из дульного среза. Часто мне приходится опиливать надфилем небольшой участок стержня ершика, чтобы он ни обо что не ударялся.

В дополнение к ершику для регулярной чистки, необходимо иметь еще два ершика. Первый предназначен для удаления углеродного нагара из канала ствола. Это 6-мм ершик с латунным сердечником и мягкими нейлоновыми щетинками. Этот ершик должен использоваться с пастой Iosso как будет описано ниже. Другой ершик нужен для удаления отложения углеродного нагара из области шейки патронника. Это ершик калибра 6.5мм с латунным сердечником и бронзовыми щетинками.

• Вышеры. Мой обычный вышер – прямой вышер .22 калибра с прокалывающим патч острием на конце, изготавливаемый для того типа шомполов, которые я выбираю. Причина, по которой я использую вышер .22 калибра в 6-мм канале ствола состоит в том, что он работает хорошо с большими 1¾-дюймовыми патчами. Этот большой патч дает мне правильное ощущение внутри канала, обеспечивая хорошую площадь протираемой поверхности. Иногда я также использую вышер без накалывающего острия, который удерживает патч за счет обертывания вокруг него. Эта комбинация вышера/патча плотнее входит в канал ствола и используется для прохода через плотные точки, которые я могу почувствовать в канале ствола во время чистки.

• Направляющая для Канала Ствола. Это набор из трех частей. Первая часть – пустотелая трубка с О-образным кольцом на конце и окном для заливки чистящих жидкостей на патч или ершик. Она имеет такую форму, что вставляется сзади в затворную группу и проходит в патронник ствола. О-образное резиновое кольцо не дает жидкостям вытекать из ствола в затворную группу и, возможно, заливаться в спусковой механизм, образуя резиноподобную грязь, или уничтожать вклейку или краску ложи. Другие две части – это муфты, которые плотно облегают ваши шомполы (перед тем, как вы установите ершик). Все это работает следующим образом.

· Вставляете основную трубку в затворную группу.

· Берете шомпол с надетой муфтой (если на нем стоит вышер, вначале надеваете на него патч), и начинаете вставлять шомпол в трубку, пока не увидите патч (или ершик) в окне.

· Добавляете жидкость для чистки на патч через окно.

· Проталкиваете шомпол чуть дальше, пока не ощутите сопротивление о поля нарезов.

· Продвигаете муфту по шомполу внутрь трубки.

Когда это сделано, шомпол отцентрирован по каналу ствола и удерживается с одной стороны на патче (или ершике), а с противоположной – муфтой. Но вам все равно нужно стараться держать шомпол прямо и соосно со стволом, насколько это возможно, работая шомполом вперед и назад, так как это минимизирует величину контакта шомпола с каналом ствола. Я использую направляющую систему для канала ствола TK Nolan Throat Saver , и считаю ее достаточно длинной для сохранения хорошего направления шомпола, и достаточно плотной, чтобы патчи через нее проталкивались без излишнего усилия.

• Патчи. В зависимости от калибра и вышера, возможны некоторые эксперименты для получения хорошего плотного контакта. Для 6-мм канала ствола, при использовании вышера .22 калибра, я использую патчи размером 1¾ дюйма.

• Жидкости для Чистки. Я использую WIPE-OUT с ACCELERATOR, и считаю это хорошим компромиссом между мягкими и едкими смесями. Есть и другие чистящие жидкости, работающие хорошо (Butch’sBoreShine, MontanaExtreme, Shooter’sChoice и т.д.), и в зависимости от вашей системы чистки, вы можете обнаружить, что какая-то жидкость работает лучше для вас. Это, как и многие другие вещи, область, требующая проведения экспериментов.

• Пуховка. Очень распространенная вещь, используемая для чистки канала ствола. Обычно я кладу 1¾ пачт на пуховку, когда она входит в патронник, чтобы сохранить ее чистой.

• Смазка для Канала Ствола: Масло для легких режимов работы, такое как Kroil, оружейное масло или Lock-Ease Lubricant. Ниже мы обсудим, как и когда наносить эту смазку на канал ствола.

• Густая Смазка для Боевых Упоров. Любая смазка для экстремальных давлений, автомобильная или промышленная, может быть использована для легкой смазки критических сопрягаемых поверхностей.

• Бороскоп. Опциональная вещь, но я использую свой так часто, что он стал просто незаменимым для меня.

РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА

Регулярная чистка ствола должна осуществляться после каждых двадцати выстрелов. Почему двадцати? Я отстреливал и побольше этого, иногда до сорока, и не наблюдал существенного ухудшения кучности. Но иногда, особенно в жаркую погоду, после двадцати выстрелов кучность может начинать ухудшаться. Будучи человеком осторожным, я решил остановиться на двадцати выстрелах для обычных тренировок и исследований стволов. На матче, если у меня есть время, я могу чистить после каждой мишени, несмотря на то, что я мог выпустить всего 7 или 8 выстрелов из ствола. Бывает, когда я отстреливаю две мишени перед чисткой.

Чем раньше вы почистите ствол после стрельбы, тем проще вам будет удалить нагар, отложившийся в канале ствола. Если я намерен чистить ствол после отстрелянной мишени, я стараюсь сделать это как можно раньше, когда возвращаюсь на место для релоадинга. Если возможно, я произвожу чистку пока ствол еще горячий.

Некоторые стволы не подчиняются «правилу двадцати», и вам нужно пристально следить за признаками ухудшения кучности. Также есть стволы, которые нуждаются в чистке после 10 выстрелов. Наконец, есть такие, которые делают глупости первые несколько выстрелов после чистки, а затем их кучность улучшается. Они могут отстреливать до 50 выстрелов прежде, чем кучность начнет ухудшаться. Если ствол не показывает кучности, пока не отстреляешь из него трех выстрелов, то вам нужно переходить на пристрелочную мишень и отстреливать их в нее, прежде чем переходить к зачетной.

Я начинаю чистку с укладки винтовки на полотенце, покрывающее мой стол для чистки (если у вас есть подставка для чистки, то, наверное, проще будет использовать ее). Затем я надеваю защитные колпачки на оптический прицел (не позволяющие каплям растворителя задуваться на оптику). Я вставляю направляющую для канала ствола сзади через затворную группу в патронник ствола, и закрываю приклад защитой от растворителя (которая является ни чем иным, как куском кожи, достаточно большим для покрытия всего приклада и предохранения его от порчи растворителями краски и беддинга).

Я пропускаю два 1¾-дюймовых патча через канал ствола, смоченных WIPE-OUT с ACCELERATOR . После того, как я пропустил два смоченных патча, я смачиваю нейлоновый ершик WIPE-OUT с ACCELERATOR и делаю достаточное количество проходов ершиком, пока он не начинает ходить плавно, обычно это от 10 до 20 проходов. Я знаю, вы хотели бы, чтобы я назвал вам точное количество этих проходов, но реальность в том, что если ствол стреляет хорошо, и он ощущается гладким после 10 проходов, я могу остановиться на этом. Если он начинает стрелять хуже или срывать некоторые выстрелы (выстрелы, которые я не могу объяснить изменением кондиций), тогда я могу делать и 30 проходов ершиком.

После чистки ершиком я пропускаю два сухих патча и один патч с парой капель Lock-Ease для смазки канала ствола. Затем я удаляю направляющую для канала ствола и вычищаю патронник пуховкой, покрытой патчем (патчи стоят гораздо дешевле чем пуховки). Последнее, что я делаю, это чищу и смазываю затвор и протираю дульный срез ствола.

Но не всегда все так просто. Когда я прогоняю ершик и сухие патчи через канал ствола, я стараюсь почувствовать шероховатые места или сужения. Если я их чувствую, то я беру плотный патч, наношу Iosso или JB Bore Paste на него, и двигаю его вперед-назад на этой точке до тех пор, пока она не очистится. Затем я пропускаю пару сухих патчей насквозь (не бойтесь, если увидите черные следы на выходящем сухом патче, пропущенном после другого сухого патча) и повторяю нормальную чистку (влажные патчи, ершик, сухие патчи). Я опять очень внимателен при работе ершиком и сухими патчами в канале ствола, чтобы убедиться в том, что никаких шероховатых точек не осталось. Это случается не очень часто, но иногда бывает, что мне приходится чистить канал ствола более чем два раза. Будьте особенно внимательны в жаркую погоду. В жаркую погоду стволы, похоже, пачкаются сильнее. Это еще одно хорошее время использовать бороскоп и проверить канал ствола.

Рисунок, иллюстрирующий удержание шомпола прямо.

Вы должны научиться двигать шомпол прямо в направляющую для канала ствола и из нее. Я видел многих стрелков, изгибавших шомпола во время чистки их винтовок, и несмотря на применение хороших направляющих, вы все равно можете поцарапать шомполом нарезы при этом. Попросите друга понаблюдать за вами со стороны и сказать вам, изгибаете ли вы свой шомпол, или держите его прямо.

КОЛЬЦО УГЛЕРОДНОГО НАГАРА

Меня долгое время мучила одна вещь – ствол, стрелявший хорошо, внезапно начинал раскидывать выстрелы безо всяких причин. Со временем я обнаружил (с помощью бороскопа), что в стволе, на том месте, до которого доходит дульце гильзы, образуется кольцо твердого углеродного нагара.

Это кольцо увеличивается в размерах после каждого выстрела, так как все большее количество углерода откладывается в нем. Вы, должно быть, замечали, что шейки гильз вырастают длиннее после каждого выстрела, и что не все гильзы растут с одинаковой скоростью.

Это кольцо начинает сдавливать шейки некоторых снаряженных гильз, увеличивая усилие шейки и, таким образом, давление. Также возможны и другие эффекты, так как это углеродное кольцо растет не идеально концентрично. Поэтому возможно также, что шейка гильзы окажется сдвинутой в сторону, что отрицательно повлияет на соосность пули с каналом ствола.

Эти причины приводят к тому, что я называю «глупыми выстрелами», выстрелами, которые невозможно просто объяснить глядя на кондиции. Я предполагаю, что если вы будете подрезать все свои гильзы после каждого выстрела, это не сильно поможет, но в практическом мире лучше всего периодически избавляться от этого кольца, чтобы оно никогда не становилось достаточно существенным для создания проблемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА

Чистка того типа, которую я буду сейчас описывать, должна выполняться в конце каждого эггрегэйта или после примерно 60 выстрелов. Если вы выждете 200 или 300 выстрелов до этой чистки, то выполнить ее окажется экстремально сложно. Вы можете не суметь убрать его кроме как разверткой, что я очень не рекомендую, да и развертку, скорее всего, повредите!

Процесс удаления отложения углерода начинается с чистки ствола обычным образом (пока не прогоняйте патч с Lock-Ease через канал ствола и не протирайте патронник). После обычной чистки процесс будет состоять из двух шагов. Первый шаг атакует углерод на первых 8…10 дюймах нарезов, где он, похоже, аккумулируется больше всего. Второй шаг атакует кольцо углерода, описанное ранее.

Шаг 1: Накрутите на шомпол ершик с мягкой щетиной (латунный сердечник со щетинками из черного нейлона). Нанесите немного пасты для чистки канала ствола Iosso на ершик. Используйте объем, близкий к размеру пули, и распределите его равномерно по ершику. Держите шомпол так, чтобы он не вращался,и выполните от 30 до 40 проходов на первых восьми или десяти дюймах ствола. Не трите ершиком всю длину ствола, просто старайтесь чистить начальную область пульного входа. Это удалит отложения углерода, которые обычной чисткой не удалялись.

Шаг 2: Используйте 6.5-мм ершик с бронзовыми щетинками (если предположить, что у вас 6-мм канал ствола), нанесите немного Iosso на область носика, и осторожно введите его в шейку патронника (изображено ниже). Убедитесь в том, что вы не ввели его в поля, так как он застрянет, и вам придется приложить усилие, чтобы протолкнуть его через канал ствола.

Когда вы прижали его к концу шейки патронника, поверните шомпол на месте от 20 до 30 раз. Передние щетинки вместе с пастой Iosso Bore Paste будут разъедать кольцо углеродного нагара пока оно не исчезнет. Звучит просто, но иногда довольно трудно выгнать это углеродное кольцо. Предположим, что вам это удалось, теперь очистите винтовку, пропустив пару сухих патчей через канал ствола чтобы удалить большую часть черной грязи, а затем произведите нормальную чистку.

Когда я на матче, и это последняя чистка этого дня, я оставляю канал ствола смоченным WIPE-OUT с ACCELERATOR для удаления отложений меди, которую не выгнала чистка. На следующий день я вытираю насухо канал ствола и заканчиваю чистку обычным образом.

Довольно трудно знать наверняка, чист ли канал ствола, не заглядывая внутрь, чтобы посмотреть самому. Несколько лет назад я купил бороскоп Hawkeye, и теперь я использую его все время. Это инструмент, от которого я по-настоящему завишу, так как он позволяет наверняка сказать, насколько чистые у меня стволы. Я очень рекомендую вам купить такой и пользоваться им.

Вот еще несколько мыслей по поводу чистки винтовки:

• Если использовать 6.5-мм ершик по углеродному кольцу перед каждой регулярной чисткой (перед вставкой направляющей для канала ствола), регулярная чистка с WIPE-OUT с ACCELERATOR будет вычищать это углеродное кольцо. Вам все еще придется вычищать углеродные отложения в канале ствола через каждые 60 выстрелов, но вам не нужно будет сосредотачиваться специально на углеродном кольце.

• Никогда не оставляйте патч или что-то подобное в канале ствола. Если будете делать это, то рано или поздно вы о нем забудете и «попытаетесь» выстрелить из винтовки. Это Экстремально Опасно.

• Никогда не изменяйте направление движения ершика с бронзовой щетиной, пока он находится в канале ствола. Начав движение им вперед или назад, всегда продолжайте его до тех пор, пока ершик не выйдет из канала ствола. Если вы попытаетесь изменить направление его движения в середине хода, он может застрять, и у вас возникнут сложности с его извлечением (без грубой силы). Вы можете даже повредить ствол.

• Избегайте выводить далеко из ствола патчи или ершики. Они должны лишь выйти из дульного среза и все. Чем длиннее ход, тем больше шомпол будет растирать грязь, которую захватит на дульном срезе.

• Если сухой патч застрянет в канале ствола, не пытайтесь выбивать его шомполом. Вместо этого, наклоните винтовку вверх и капните немного очистителя ствола с дульной части. Патч намокнет и через несколько минут вы свободно протолкнете его.

• Ствол сам подсказывает, насколько часто его нужно чистить. Некоторые стволы начинают барахлить после 8 или 10 выстрелов, и поэтому их нужно чистить чаще. Другие стволы не нужно чистить, пока они не начнут терять кучность, иногда до 50 выстрелов. В случае некоторых из этих стволов, чем больше выстрелов сделано из них до чистки, тем лучше они стреляют, до некоторого момента. Это может быть правдой для нового ствола, но это чаще проявляется в старом стволе, видевшем много выстрелов.

• Поднимайте использованные патчи и выбрасывайте их в мусорную корзину. Не оставляйте патчи разбросанными по земле на стрельбище. Кому-то придется подбирать их после вас, да и, честно говоря, так поступать неприлично!

Часть Пятая.

Техника

Глава 18: Флаги и стойки