Выводы по техническому проекту

В выводах следует кратко отразить процесс проектирования и уточнения базовой и модельной конструкций проектируемой модели. Указать, какие приемы конструктивного моделирования были использованы, насколько рациональной и технологичной оказалась спроектированная конструкция.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ

Рабочий проект швейного изделия является завершающей стадией подготовки новой модели одежды к промышленному внедрению. На этой стадии проектирования изготавливается первичный образец конструкции одежды, окончательно уточняются чертежи комплекта лекал, составляется спецификация лекал и деталей кроя, табель измерения лекал и готового изделия.

Исходными данными для разработки комплекта чертежей лекал деталей конструкции являются: технический чертеж конструкции изделия с внесенными изменениями и уточнениями; технологические свойства материалов, применяемых при изготовление данного изделия, сведения о выбранных методах обработки, технологическом оборудовании. Рабочие чертежи должны разрабатываться с учетом минимального использования дополнительных документов. На чертежах используются условные обозначения, предусмотренные стандартами, без особых пояснений.

Графические работы выполняются в карандаше на миллиметровой бумаге.

5.1 Разработка чертежей лекал деталей изделия

Построение чертежей лекал деталей верха выполняют на основе чертежа модельной конструкции. Перед изготовлением лекал производят проверку сопряженности деталей по основным конструктивным линиям. Чертежи лекал верха строят на все детали, включая мелкие (клапаны, листочки, обтачки и т.д.). Для построения чертежей лекал используют чертежи конструкции, копируя каждую деталь в отдельности, вносят внутренние и внешние изменения в соответствии с нормативными документами и типовыми методами обработки одежды, действующими в промышленности.

Внутренние изменения вносятся в том случае, если при построении БК по методике конструирования не был предусмотрен припуск на усадку и уработку материала, а также, если процент усадки значителен и превышает нормативы.

Расчет величины внутреннего изменения определяют по формуле:

L = (1 + y/100) а,

где L – длина или ширина детали, см;

а – первоначальная длина или ширина детали, см;

у – процент усадки ткани по основе или утку, %.

Припуск на усадку проектируют по длине равномерно. Шаблоны деталей разрезают по основным конструктивным линиям и параллельно раздвигают на рассчитанную величину. Припуск по ширине, как правило, проектируют посередине детали. Пример показан на рисунке 7.

По длине: Dа₁= (у₀/100) а₁ Dа₂ = (у₀/100) а₂ Dа₃ = (у₀/100) а₃ Dа₄ = (у₀/100) а₄ По ширине: Dв = (у_у/100) в

Выводы по техническому проекту - student2.ru

Рисунок 7 - Пример внесения внутренних изменений в детали спинки

В ПЗ дается пример расчета и внесения внутренних изменений на 1-2 детали.

Расчет технологических припусков проводится на основе структурной схемы основных узлов изделия, показанной на рисунке 6.

Припуски на швы, подгибку, обрезку (с целью уточнения контуров) проектируют, учитывая осыпаемость и раздвигаемость нитей в ткани, что особенно важно для изделия без подкладки.

Основные соединительные швы верхней одежды (боковые, плечевые и т.п.) выполняются шириной 1 см, ширину подгиба низа изделия и рукава проектируют шириной 3-4 см, краевые обтачные швы (швы обтачивания борта, лацкана, воротника и д.р.) выполняют шириной 0,5-0,7 см, остальные составляющие припуска на шов (на кант, толщину) определяются в зависимости от толщины тканей. Припуски на обрезку (осноровку) в деталях плечевой одежды проектируются про контурам нижнего воротника, горловины переда, низа изделия. Иногда требуется уточнить контур верхнего воротника, борта и лацкана переда и др. Специальные припуски на обрезку (подгонку) предусматривают при раскрое отдельных деталей изделия из тканей в клетку и полоску. Например, клапан, листочку, накладной карман из ткани в клетку выкраивают, увеличивая их размеры по длине и ширине в соответствии с раппортом рисунка. Необходимое совпадение рисунка по швам и застежке изделия обеспечивают при выполнении раскладки лекал.

При оформление срезов деталей изделий на подкладке и без подкладки оформляют по-разному. Требования к изготовлению изделий без подкладки с обметываемыми срезами таковы, что ни одного миллиметра открытого среза в готовом изделии не должно оставаться необметанным. Углы лекал в этом случае оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов (рисунок 8, а), при этом часто получаются неудобные для раскроя контуры деталей, но требования к качеству швов не позволяют срезать нетехнологичные выступы.

Углы лекал изделий на подкладке срезаются для удобства совмещения срезов при стачивании (рисунок 8, б).

Выводы по техническому проекту - student2.ru

Рисунок 8 - Схемы оформления концов срезов деталей:

а – изделия без подкладки (положение плечевого, бокового и нижнего срезов в готовом изделии показано штриховой линией);

б – изделия на подкладке (выступающий конец плечевого среза переда срезают).

Расчет величин технологически припусков в ПЗ дается в таблице 13.

Таблица 13 - Припуски для построения чертежей лекал-эталонов деталей верха (наименование изделия)

Наименова-ние участка проектиру-емого припуска	Величина припуска, см	При-меча-ние
на швы или подгибку низа	на усадку	на уработку	Суммар-ная

На каждом лекале должны быть указаны: направление нитей основы и допускаемые отклонения, выбранные из нормативных документов [22-29], контрольные знаки (просечки), технологическая обработка по срезам.

Монтажные надсечки наносятся на лекала деталей перпендикулярно срезам для правильного соединения деталей друг с другом. Обычно на срезах длиной более 40-50 см. ставят не менее двух надсечек на расстоянии примерно 10 см от конца срезов. На окоте рукава и пройме наносится не менее четырех надсечек. Обязательны надсечки в точках пересечения линий швов со смежными деталями, например на окате рукава для плечевого шва, на пройме для вершины локтевого шва рукава, на срезе стойки воротника для средней линии спинки и плечевого шва и т.п. Дополнительно ставят надсечки для карманов, втачивания отделочных деталей и обозначения припусков на подгиб. Если две надсечки оказываются рядом (одна для отделочной детали, другая из числа обязательных), оставляют надсечку для отделочной детали.

Линии контрольных измерений наносят на детали чертежей лекал в соответствии с ГОСТ 4103-82 [30] в см. На лекалах должны быть сделаны надписи следующего содержания: наименование изделия, материала, № модели, наименование детали, размер, рост, полнотная группа, количество деталей, фамилия конструктора, дата.

На одной из деталей должна быть дана спецификация деталей верха, подкладки, прокладок. На чертежах лекал следует делать надписи для указания положения важнейших линий (полузаноса, сгибов, вытачек и т.п.). Контурные линии с чертежа конструкции обводят тонкими линиями (толщиной с 0,1-0,2 мм.), а контурные линии лекал – основными (жирными), толщиной 1-2 мм. На чертежах указывают величину припуска на швы, подгибку, усадку и уработку в мм.

Чертежи лекал подкладки, прокладок и вспомогательных лекал разрабатывают на отдельном листе на основе контуров лекал основных деталей верха с учетом необходимых припусков. Контурные линии этих лекал обводят основными линиями, а контуры лекал деталей верха – тонкими линиями. Кроме того, указывают величину припусков (в мм) в основных контурных точках детали.

На все детали изделия составляется спецификация лекал и деталей кроя верха, подкладки и приклада в форме таблицы 14

Таблица 14 - Спецификация лекал и деталей кроя верха (подкладки и приклада) (наименование изделия)

Наименование детали	Количество деталей	Примечание
лекал	кроя

Детали из основного материала 1. Перед 2. Спинка ........................
Итого
Детали прокладки 1. 2. ..................................
Итого
Детали подкладки 1. 2. ...................................
Итого
Детали из отделочных материалов 1. ................................
Итого
Всего по моделям
................................

5.2 Изготовление образца модели и уточнение конструкции

После разработки чертежей лекал студенты раскраивают и отшивают образец модели в условиях учебной швейной мастерской под руководством учебного мастера.

Раскладку лекал на ткани и раскрой следует производить с учетом технических условий на раскрой, а также припусков (на запасы) к деталям, необходимых для уточнения первичных лекал конструкции. После раскроя на симметричных деталях отмечаются припуски для уточнения конструкции, линии полузаноса, сгиба лацкана, расположения карманов, вытачек, петель, а также все контрольные надсечки т.д.

На деталях изделия прокладываются ручные строчки прямого стяжка по контурным линиям деталей, линиям стачивания.

Подготовка образца к примеркам и их выполнение производится аналогично примерке БК.

Все замеченные дефекты оформляются в форме таблицы 12 и изменения вносятся в чертежи конструкции и лекал

После изготовления образца проверяется качество его технологической обработки, соответствие эскизу модели и качество посадки на фигуре человека.

Для оценки качества изделия применяются контактные и бесконтактные методы оценки [2]. Необходимо с помощью инструментов (линеек, транспортира, отвесов) определить качество по наиболее значимым параметрам. Допускаемые отклонения наиболее значимых показателей [2] приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Допускаемые отклонения показателей качества посадки плечевой одежды

Параметр показателя качества посадки и его размерность	Вид одежды	Характер отклонения линий или место измерения глубины складки	Значение допускаемого отклонения
Отклонение краев бортов переда, град. Отклонение рукава, град. Глубина горизонтальной или наклонной складки, заложенной на спинке, см.	Пиджак Пальто Пиджак Пальто Пиджак Пальто Платье	От номинального вертикального положения То же От номинального положения То же Под воротником Под проймой Под воротником Под проймой То же	±(1,8-3,0) ±(0,8-1,5) ±(3,0-6,0) То же 0,4-0,8 0,5-1,3 1,0-1,6 1,8-2,2 0,5-0,7

Визуально необходимо оценить наличие или отсутствие конструктивных и технологических дефектов. Оценку качества изделия или макета изделия необходимо проводить по методике, изложенной в [31, стр. 29-30]. Результат оценки качества готового изделия или макета изделия необходимо представить в виде таблицы формы 16.

Таблица 16 - Результат оценки эргономических показателей

Изделие________________________________________

Параметр показателя качества посадки	Значение допускаемого отклонения	Фактическое значение показателя качества

Статическое соответствие
Отклонение краев бортов переда, град. Отклонение рукава, град. Складка: Горизонтальная, см. Наклонная, см
Динамическое соответствие
Размах движения рук, град. Перемещение низа изделия, см.

После таблицы делается вывод о соответствии фактических показателей качества посадки изделия нормативным. Визуально оценивается качество изделия в целом.

5.3 Разработка табеля измерения лекал и готового изделия

Табель мер является частью Технического описания на новую модель швейного изделия и служит для проверки качества готового изделия [32].

Табель измерений и лекал готового изделия заполняется в соответствии с нормативной документацией [27-30] и оформляется в виде таблицы 17.

Таблица 17 - Измерение лекал в готовом изделии.

Изделие _________ Размер_____________

Наименование мест измерения	Вели-чина измере-ний, см.	Припуски, см.	Допуска-емое отклоне-ние
на швы	на под-гибку	на усад-ку	на ура-ботку	итого

Длина спинки (измеряется от шва втачива- ния воротника в горловину до низа изделия) в готовом изделии в лекалах	58,2 64,0	1,0	2,0	2,8	-	5,8	±1,0

Выводы по рабочему проекту

В выводах отразить особенности процесса проектирования лекал на проектируемую модель, качество образца, его соответствие измерениям лекал. Указать состав ПКД на новые модели одежды.

ВЫВОДЫ

В выборах по проекту следует обосновать новизну, перспективность, конкурентоспособность разработанной модели, методы конструктивного моделирования, использованные при проектировании, рациональность и технологичность конструктивного решения, целесообразность внедрения; отметить наиболее интересные результаты курсового проекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 2-103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки (с изменением №1, 1981 г., с изменением №2, 2006 г.) – М.: Издательство стандартов, 2007. – 48 с.

2. Коблякова Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для ВУЗов / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. – М.: КДУ, 2007. – 464 с.

3. Коблякова Е.Б. Лабораторный практикум по конструированию одежды с элементами САПР: Учеб. пособие для вузов / Е.Б. Коблякова, А.И. Мартынова, Г.С. Ивлева и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 с.

4. Глушкова Т.В. Ассортимент текстильных материалов. Методические указания к выполнению лабораторных работ / Т.В. Глушкова. – Новосибирск: НТИ (филиал) «МГУДТ», 2011 – 28 с.

5. Харлова О.Н., Пищинская О.В. Примерка образцов и уточнение конструкции. Методические указания к лабораторной работе / О.Н. Харлова.– Новосибирск: НТИ (филиал) «МГУДТ», 2012. – 12 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Реферат

Курсовой проект изложен на 110 страницах, содержит 21 таблицу, 24 рисунка, 6 приложений.

Ключевые слова: КОСТЮМ НАРОДОВ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ, СРЕДСТВА И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА, НЕТИПОВАЯ ФИГУРА, МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, КОЛЛЕКЦИЯ, БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ (БК), МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (МК), ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПКД).

Объектом разработки является коллекция женской одежды весенне-летнего ассортимента.

Целью работы является формирование женской одежды на основе потребительских предпочтений с использованием мотивов народов Сибири.

Результатом разработки является промышленная коллекция, состоящая из женских костюмов, блузок, платьев, сарафанов и ПКД на одну из моделей коллекции.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1 Объект проектирования ____________________________

1.2 Заказчик _________________________________________

1.3 Руководитель (консультант) ________________________

1.4 Исполнитель _____________________________________

1.5 Основание для выполнения _________________________

1.6 Классификация работы ____________________________