Заделка дефектов на внешней поверхности мебели.

При установке заплаты необходимо следить за тем, что-

бы древесина заплаты и древесина корпуса мебели

были одной породы дерева и по возможности подходи-

ли друг к другу по структуре годичных слоев и цвету

и сливались в один однородный рисунок. Это обуслов-

тем, что в начисто отделанной поверхности дре-

весины различие в цвете и текстуре очень заметно.

Сквозные трещины обычно склеивают. Вначале тре-

щину очищают от грязи и пыли и (что желательно)

промывают древесным уксусом или бензином, чтобы

удалить грязь, жир, старый клей и т.п.

Хорошо высушив трещину, в нее вливают очень го-

рячий клей, сильно стягивают и дают высохнуть. Если

336

трещину нельзя плотно стянуть, ее следует заделать со-

размера рейкой с клеем из древесины

той же породы, что и мебель. Лучший вариант — сде-

лать по трещине пропил самой мелкой пилой и в этот

пропил загнать вставку.

Когда на поверхности в результате удара образова-

лась вмятина, поврежденное место приподнимают с по-

мощью пара (если фанера не сломана). Делают это так.

В углублении наносят несколько царапин ножом, кла-

дут в него мокрую тряпицу, прижав ее горячим утю-

гом. Под действием тепла и влаги волокна древесины

распрямляются и поврежденное место приподнимает-

ся. Затем его зашлифовывают и полируют. В случае,

когда волокна сломаны и фанера пробита насквозь,

поврежденное место надо вырезать и вставить кусок

фанеры (шпона) из древесины такой же породы, тек-

стуры и цвета.

Удаление дефектов полировки. На полированной

поверхности мебели могут появиться белые или бело-

вато-серые пятна. Как правило, причиной этого дефек-

та является плохое соединение лаковой пленки с пер-

вым покрытием либо отдельных слоев политуры,

наносимых при разных покрытиях, друг с другом.

При грунтовке (это первое покрытие) политурой

не рекомендуется применять масло, так как оно про-

тиводействует сцеплению наносимого слоя с лаковым

покрытием.

Удаляют белые пятна следующим образом: куском

мягкой материи, смоченной спиртом, легко растирают

пятна, оставляя поверхность влажной. Нанесенный

спирт должен растворить лак и политуру и связать их

12 1000 + 1 совет

337

друг с другом. Если с первого раза этого достичь не

процедуру повторяют, дав предварительно

политуре немного подсохнуть, после чего пятна обыч-

но исчезают.

Если нужно освежить полировку какого-либо пред-

мета

можно использовать следующий состав:

скипидар — 250 частей; спирт — 150; шеллак — 40;

льняное масло — 50;

раствор — 10;

вода — 450.

Скипидар, спирт и мыльный раствор частично ра-

створяют слой старой политуры, масло и вода очища-

ют полировку от грязи, а лак создает новый слой по-

литуры, которая очень прочно соединяется со старой,

частично растворенной на поверхности.

Масло, находящееся под старым слоем лака, уда-

ляется скипидаром.

Ремонт стула. Обычно стул «рассыпается» из-за

износа клеевых соединений. Эту часто встречающую-

ся в обиходе поломку нетрудно устранить.

этого

понадобятся некоторые инструменты: стамеска, шли-

фовальная

молоток, подкладные бруски, клей

для дерева, ремень или струбцина.

Ремонт начинают с полного удаления узкой стамес-

кой клея, оставшегося в пазах под шипы или отвер-

стия под шканты. При этом пазы и отверстия немного

увеличиваются, а шипы и шканты — уменьшаются в

размерах. Чтобы получить плотный контакт между

склеиваемыми поверхностями, шканты (шипы) нужно

обмотать льняными нитками или проложить бинтом.

После очистки от клея поверхности шипов или

шкантов зачищают шлифовальной шкуркой. Для

338

ивания лучше других подойдет вязкий синтетический

клей. Он отлично «держит» даже плохо зачищенные

детали с остатками старого клея на поверхности. Клей

наносят на все контактирующие поверхности, соеди-

няют детали и стягивают их струбцинами, подложив под

губки деревянные прокладки. Рекомендуется стянуть

детали в

направлениях. Вместо струбцин склеен-

ные детали можно фиксировать ремнями. В местах

соединений под ремень нужно уложить полиэтилено-

вую пленку, чтобы он не приклеился к стулу. Спустя

некоторое время ремень следует ослабить, убрать из-

лишки клея и вновь стянуть

В этом положе-

нии стул надо выдержать не менее суток.

ВРЕЗАЕМ ЗАМОК

Сначала выбираем место для установки замка на

дверной коробке — так, чтобы замочная скважина

находилась на удобной высоте. После этого прикла-

дываем замок к торцу дверного полотна и размечаем

место паза под корпус замка (рис. 161, а). Этот паз

можно выбрать долотом,

подчищая

внутреннюю

поверхность паза стамеской. Предварительно большую

часть паза нужно высверлить дрелью (рис. 161, б и в).

Диаметр сверла должен быть немного меньше шири-

ны паза. Глубина паза контролируется периодическим

вставлением замка в паз (рис. 162, а). Она должна

быть больше длины корпуса замка на

мм — тол-

щину планки. Наметив контур планки, выбираем паз

под планку замка (рис. 162,

— так, чтобы ее плос-

кость была заподлицо с торцом двери.

339

Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо,

размечаем отверстия под цилиндровый механизм («сек-

прикладываем корпус замка к дверному полотну,

шилом отмечаем контур отверстия (А на рис.

за-

тем сверлим отверстия со сдвигом от края полотна на 2—

3 мм — с учетом толщины передней планки замка. Если

в замке имеется язычок защелки, нужно проделать от-

верстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сто-

рон двери (Б на рис.

в), для переключателя защелки

(В на том же

и для винтов, стягивающих накладки.

Во время установки замка нужно убедиться, что ключ

легко поворачивается, ригель и защелка легко движут-

ся. Перед окончательной установкой замка нужно сма-

зать его подвижные части солидолом или техническим

вазелином; но нельзя смазывать цилиндровый механизм.

Теперь сверлим отверстия под шурупы для закреп-

ления планки. Глубина этих отверстий должна быть на

А

Рис

Врезка

замка: а — нанесение разметки

на торце деревянного полотна; б — сверление

стий; в — чистка внутренней поверхности паза.

340

Рис.

Врезка нового замка

а — раз-

метка выемки для планки; б — выборка паза под планку;

— сдвиг разметки на толщину планки замка.

треть меньше

шурупов, а диаметр — на 1 мм

меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче вхо-

дили в древесину и дольше служили, перед вкручива-

нием их рекомендуется смазать солидолом.

При установке накладок с обеих сторон полотна

раемся не зажать цилиндровый механизм. Если это

случилось, немного расширим отверстия, через кото-

рые планки винтами стягиваются между собой.

Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в ко-

сяке двери размечаются следующим образом: торцы их

смазываются каким-либо красящим веществом (рис.

163,

дверь закрывается и ключ поворачивается

в замке, в результате получается отпечаток на дверной

коробке (рис.

пазов равна длине вы-

ходящей из замка части ригеля и язычка защелки. По-

мимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место, для

того чтобы утопить запорную планку. Для разметки

341

N

Рис.

Врезка нового замка

а — нане-

сение краски на

защелки и ригеля; б — нанесение

краски на дверную коробку; в —

пазов и встав-

ка запорной

планку к косяку так, чтобы ее окошки

совместились с выдолбленными пазами, и очерчиваем

ее контур. Выбрав

для запорной планки, встав-

ляем ее и закрепляем шурупами (рис.

Если за-

мок открывается и закрывается без помех — работа

окончена.