Дверь заедает в верхней либо нижней части

косяка (боковой стойки дверной коробки). Дверь зак-

репляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабля-

ют шурупы, которыми петля привинчена к боковой

стойке дверной коробки. Далее изготовляются

прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов

и

под петельную пластинку. Шурупы

закрепляют и проверяют, как станет закрываться

дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну

или несколько прокладок.

Есть и другое решение: под нижнюю петлю подло-

жить прокладку, а нижнюю слегка «утопить» в косяк.

Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку

следует класть под пластину нижней петли, и наобо-

рот — под верхнюю, если заедает снизу.

Может случиться так, что даже после всех описан-

ных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда по-

пробуйте определить место, в котором это происходит:

возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите

его так, чтобы красящая сторона была обращена кдвер-

ной коробке; затем несколько раз закройте и откройте

дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след.

Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет реше-

на. Если же нужно строгать дверную коробку, придется

326

где-то найти зензубель — специальный рубанок с но-

жом, занимающим всю ширину подошвы.

Иногда свободно открываться двери мешает слой

краски; тогда его нужно просто соскрести острым но-

жом или скребком.

3. Дверь с трудом отпирается и запирается. Преж-

де всего надо определить, насколько язычок замка сме-

щен относительно отверстия в запорной планке. Для

этого приклейте поверх запорной планки полоску бу-

маги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги.

Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге

останется четкий отпечаток местоположения язычка

замка. Если отверстие запорной

и засов замка

не совпадают лишь на несколько миллиметров, то от-

верстие можно расточить напильником. Делать это

лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках.

Дело обстоит

если упомянутое несовпа-

дение значительное. В этом случае надо перемещать

планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в но-

вом положении находятся слишком близко от старых

гнезд, что не дает возможности надежно закрепить

пластину. Выход из положения состоит в том, что в

запорной пластине можно просверлить новые отвер-

стия. Еще лучше из более толстого металла изготовить

новую пластину большей длины.

Ремонт окон. В большинстве

домов установ-

лены створные распашные оконные переплеты. Дере-

вянные створные переплеты крепятся в коробке так

двери к косякам, а потому неисправности и ре-

монт переплетов принципиально не отличаются от ре-

монта дверей. Для того чтобы починить разболтанную

327

створку, нужно под петлю подбить клин либо посадить

петлю на деревянные пробки. Дребезжание стекол ус-

траняется, если их укрепить

Деформиро-

ванную створку можно подстрогать.

Сложнее отремонтировать старые оконные рамы.

Часть створки окна плохо закрывается и открывается,

задевает за подоконник, если рама разболталась в уг-

лах, в этом случае следует поступить так. Изготовьте

сами или купите специальные стальные уголки,

те створку, отрегулируйте с помощью клиньев ее нор-

мальное положение, а затем шурупами закрепите сталь-

ные уголки в разболтанных углах рамы. Конструкция

станет жесткой, и рама будет как новая. Точно так же

можно отремонтировать и провисающие форточки.

Отделка. Это заключительная стадия ремонта окон

и дверей. Очевидно, что если окна и двери, особенно с

наружной стороны, не красить регулярно, то со вре-

менем им понадобится капитальный ремонт.

Отделку начинают с подготовки поверхности. Толстый

слой старой краски нужно удалить. При этом делать это

следует осторожно, чтобы не повредить дерево. Старую

краску можно предварительно размягчить с помощью

паяльной лампы. Ее надо держать подальше от оконных

стекол, иначе они могут

После снятия старой

краски поверхность зачищают шлифовальной шкуркой

средней зернистости. Сучковатые участки обрабатывают

двумя слоями шеллакового раствора.

Особое внимание нужно уделить заделке

этого из щели скребком или ножом

пыль и

Для

ка, после чего щель слегка расширяется, чтобы лучше зак-

репилась шпатлевка. Если трещины широкие и глубокие,

328

то шпатлевку лучше накладывать не всю сразу, что может

привести к ее растрескиванию при высыхании, а слоями.

слой должен высохнуть. После окончательного вы-

сыхания шпатлевка зачищается мелкозернистой шкуркой.

Финальная стадия — окраска окон

и дверей —

подробно описана в главе, посвященной малярным

работам.

РЕМОНТполов

Ремонт дощатых полов. Нижний слой пола состо-

ит из деревянных брусьев — лаг, лежащих на бетон-

ном или деревянном основании. Расстояние между ла-

гами — 500 или 600 мм. Поперек лаг уложены

торцевые или шпунтованные доски, плиты ДСП либо

толстая фанера.

Если между лагами и бетонным основанием нет на-

дежной гидроизоляции или отсутствует вентиляция, то

деревянные конструкции пола могут быть поражены

гниением, в результате чего древесина становится рых-

лой и разрушается.

Перед тем, как начать

нужно определить

степень повреждения пола. Для этого в том месте, где

пол легко прогибается, снимают часть досок. Поражен-

ная гнилью древесина становится рыхлой и легко про-

гибается под нажимом, скажем, стамески. Таким об-

разом легко определить масштаб разрушения, после

чего приступить к ремонту.

Если причиной того, что доски скрипят и прогиба-

ются, является механический износ древесины, то ре-

монт состоит в замене изношенного

Однако

если гниль поразила все деревянные конструкции, то

выход

— капитальный ремонт с полной заменой

всех деталей.

Как производится ремонт изношенного участка до-

щатого пола? По гвоздям, вбитым в доски или плиты,

определяется местоположение лаг. Мелом размечает-

ся участок, который подлежит замене. Затем нужно

определить самую поврежденную доску на этом участ-

ке и удалить ее. Для этой операции существует не-

сколько способов. Если имеется электролобзик,

начала нужно просверлить отверстие

для

чуть

большим ширины лобзиковой пилки. Сверлить отвер-

стие следует как можно ближе к краю лаги. После этого

пилку лобзика вставляют в отверстие, осторожно и без

сильного нажима распиливают доски. То же делают

и с другой стороны. Затем стамеской или гвоздодером

поддевают доску и удаляют ее (рис. 158). После того

как все поврежденные доски будут удалены, в полу ос-

танется прямоугольное отверстие, с одного из краев ко-

торого выступает шпунт. Прежде чем начать ремонт

участка, его нужно срубить.

Новую доску вставляют без шпунта. После того как

все новые доски уложены, их надо надежно закрепить.

Поскольку удаление старых досок производилось по

краю лаг, то новые доски должны на

опираться.

Для этого лаги в месте ремонта надо расширить, что

можно сделать, прибив доску или брус подходящей

длины

40-50 мм сбоку лаги. На эту под-

ставку и будут опираться новые доски.

Поврежденные доски или плиты несравненно быст-

рее и проще можно убрать с помощью ручной

330

Рис.

Удаление старой доски.

лярной пилы. По меловой разметке нужно распилить

доски поврежденного участка по середине ближайшей

лаги (рис. 159), после чего удалить их ломиком. Тогда

расширять лаги не потребуется. В крайнем случае,

когда нет ни лобзика, ни ручной

доску можно выдолбить долотом

поврежденную

стамеской.

Удалив поврежденные доски, на их место после не-

обходимой подгонки прибивают новые.

полов. Со временем линоле-

ум истирается и дает усадку, вследствие чего на стыках

полотен образуются щели. Если есть возможность по-

добрать для ремонта изношенного участка линолеум

одинаковой со старым толщины, то негодную полосу

331

Рис.

Работы циркулярной пилой.

можно просто заменить. Неважно, если вставка будет

отличаться от остального пола по цвету. Если немного

пофантазировать, ее легко превратить в декоративный

элемент. Существеннее, чтобы была одинаковой тол-

щина нового линолеума и старого, иначе будут замет-

ны

швы.

После того как подобран подходящий для замены ли-

нолеум, его нужно несколько дней выдержать в помеще-

нии при комнатной температуре раскатанным на полу —

до полного разглаживания.

этого изношенный уча-

сток вырезается острым ножом и удаляется.

Затем необходимо исправить дефекты основания: оно

очищается от пыли, грязи, все вмятины выравниваются

шпатлевкой и зашлифовываются наждачной бумагой.

Вставку удобно проводить по методу «двойной под-

резки». Делается это так. Шпателем аккуратно под-

332

нимаются края старого линолеума. Полоса-вставка,

которая должна быть шире с каждой стороны на 7—

укладывается на ремонтируемый участок (рис.

160). По металлической линейке, наложенной сверху

на край старого линолеума, ножом производится рез.

Если получится, надо за один прогон прорезать оба

слоя. Но при толстом линолеуме это не всегда удается.

После разрезания верхнего слоя на нижнем остается

след. По нему аккуратно прорезают вторую (нижнюю)

кромку. Этот метод позволяет получить почти незамет-

ный стыковочный шов.

Наклейку можно делать с помощью клеев «Бусти-

лат» или ПВА либо с помощью специальных мастик.

На приклеенный участок вдоль стыка надо положить

2

4 1

Рис, 160. Ремонт

а — прирезка линолеума: —

пол; 2 — линолеум; 3 — линейка; 4 — нож; 5 — подклад-

ка; б — приклейка кромок: I — пол; 2 — линолеум; 3 —

полоса ткани; 4 — завернутый конец линолеума; в —

стыковка нового линолеума со старым: 1 — пол; 2 — ста-

рый линолеум; 3 — новый линолеум; 4 — линейка; 5 — нож.

333

ровную доску, а на нее — любые тяжелые предметы.

Если кромка на стыке с первого раза не приклеилась,

ее нужно

и снова прижать.

Другой вариант обновления

пола состо-

ит в том, чтобы покрасить его масляной краской, которая

хорошо ложится и прочно держится на линолеуме. Пред-

варительно разошедшиеся швы надо зашпатлевать и пос-

ле высыхания отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Пол

перед окраской необходимо обезжирить раствором каль-

цинированной соды

ложек соды на ведро теплой

воды), затем пол тщательно моют чистой водой и вытира-

ют насухо. Красят пол масляной краской за два раза.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Чаще всего в ремонте нуждаются стулья, табуреты,

кухонная

Довольно часто для ремонта требу-

ется вставка в мебель отдельных элементов, главным

образом фанерных деталей, не рассчитанных на боль-

шие нагрузки и нередко разрушающихся (сиденья гну-

тых стульев, крышки столов, филенки).

Профильные детали — плинтусы, карнизы и т.п. —

ломаются в результате разрушения гвоздевого и клее-

вого соединений под действием сырости или механи-

ческих повреждений при перевозках.

Мебельная фурнитура чаще всего ломается из-за

недостаточной конструктивной прочности. Посмотрим

теперь, как производится ремонт некоторых характер-

ных неисправностей мебели.

Ремонт петель. В мебели, изготовленной из древес-

плит (ДСП), чаще всего проблемы воз-

334

никают с петлями. Шурупы, которые крепят петли к

корпусу или к двери шкафа, под воздействием механи-

ческих нагрузок нередко расшатываются, а затем и вов-

се вываливаются из своих гнезд. Задача домашнего ма-

стера состоит в том, чтобы закрепить мебельную

петлю. Как

сделать надежно и эффективно? Мож-

но использовать более мощный шуруп, но толщина

мебельной двери ограничена. Поэтому нужен более

подходящий способ, годящийся во всех случаях такого

рода,

состоит он в следующем. Разбитое гнездо рас-

ширяется с помощью ручной электрической дрели.

Сверло берется диаметром

мм. Сверлить нужно

очень осторожно, чтобы не просверлить отверстие на-

сквозь. Для страховки глубину сверления можно от-

метить, например, кольцом из изоленты на сверле.

В результате получится лунка глубиной около 10 мм и

диаметром порядка 10 мм. Из куска сухой древесины

нужно сделать пробку таких же размеров, причем проб-

ка не должна туго входить в лунку, но и не должна в

ней болтаться. Ее лучше поставить на клей — столяр-

ный, эпоксидный или ПВА. Наилучший из них — эпок-

сидный. Лунка и пробка целиком промазываются кле-

ем, а затем пробка аккуратно забивается в лунку.

С поверхности удаляются излишки клея, и клею дают

возможность высохнуть в течение суток. После этого

петлю можно ставить на место.

Еще один частенько встречающийся дефект — рас-

слаивание дверцы кухонного шкафчика под действием

влаги и тепла (в кромке появляются трещины). Для

борьбы с кромочными трещинами существует весьма

эффективный способ. В нем используются клей ПВА

335

или эпоксидный и медицинский шприц с иглой не

слишком маленького диаметра. С помощью шприца

трещины заполняют клеем, после чего плоскости стя-

гиваются струбцинами. Излишки клея вытирают чис-

той тряпкой. Снимают струбцины через 24 часа.

Следует отметить, что более эффективным является

эпоксидный клей. Он выпускается в двойной упаковке:

смола в большом тюбике и пузырек с

ред началом ремонта составные части смешиваются

в пропорции: 1 часть

на

частей смолы,

В результате получается густая масса янтарного цвета.

Однако в такой консистенции она не пройдет сквозь иглу

шприца.

смолу можно, если сосуд, в котором

смешивались смола и

немного подогреть

в другом сосуде с горячей водой. При этом массу нужно

постоянно перемешивать. Поскольку теплый клей быст-

ро схватывается,

использовать сразу.