ГОСы по технологии швейного производства
ГОСы по технологии швейного производства
В виде сборочных схем представьте сравнительную характеристику методов обработки бокового прорезного кармана с двумя обтачками в зависимости от вида одежды (пальто, пиджак, брюки, легкое платье) и используемых материалов.
Карманы намечают тремя линиями (одной вдоль и двумя поперек в концах кармана). В карманах, в которых обтачки притачивают сложенными вдвое, карманы размечают четырьмя линиями (двумя вдоль и двумя поперек). Расстояние между продольными линиями равно удвоенной ширине двух рамок (в готовом виде).
Карман в пальто обрабатывается так, чтобы толщина ткани не пролегала, подзор притачивается на подкладку, используются долевики.
В пиджаке так же используют долевик, но обтачки можно использовать сложенные вдвое, т.к. ткань тоньше.
В брюкахдолевики не используются, а срезы все закрываются подкладкой, подзор можно настрочить на подкладку.
В платьях долевики не используются, вместо подкладочной ткани в мешковине используют основную ткань, верхний срез можно закрыть бейкой из подкладки, обтачки складываются вдвое.
В виде сборочных схем представьте сравнительную характеристику методов обработки боковых и верхних прорезных карманов с листочками в мужской верхней одежде с учетом свойств ткани (волокнистого состава, толщины и др.).
В изделиях из толстыхи рыхлыхтканей к переду притачивается только наружная часть листочки, а к внутренней притачивается мешковина, вторую часть мешковины притачивают к переду. Концы листочки настрачивают перед одной или двумя строчками, или пришивают потайными стежками.
В изделиях из тонких тканей, концы листочки могут быть втачными, при такой обработке нужен подзор из основной ткани, концы листочек не обрабатывают.
В виде сборочных схем представьте различные способы обработки накладных карманов в женской верхней одежде в зависимости от конструкции и вида материала.
В изделиях из тонких материалов карманы обрабатывают без подкладки, из костюмных и пальтовых тканей с подкладкой.
Верхний край кармана обрабатывается в зависимости от формы, прямой - простой подгибкой или листочкой, фигурный – обтачкой, можно настрочить на карман паты, клапаны в зависимости от модели, можно обработать подрезы и складки.
Ввиде сборочных схем представьте различные способы обработки боковых карманов мужских брюк. Охарактеризуйте особенности их обработки с учетом свойств ткани (волокнистого состава, толщины и др.).
Возможна обработка боковых карманов с применением обметочного оборудования или в чистый край (в более дорогих изделиях).
В зависимости от ткани применяются разные обработки, в более плотных тканях все припуски разутюживают. В изделиях из сыпучих тканей срезы окантовывают или обтачивают.
Охарактеризуйте основные отличительные особенности обработки и соединения с изделием воротников в мужской и женской верхней одежде. Приведите сборочные схемы обработки воротников в мужских пиджаках и пальто с учетом свойств материалов.
Для обработки воротников в мужских изделиях в качестве нижнего воротника в пиджаках применяют нетканые материалы, они хорошо формуются, что дает возможность при незначительных затратах времени на ВТО придать воротнику форму, обеспечивающую хорошую посадку на фигуре. В качестве прокладки нижнего воротника применяют термоклеевую бортовую прокладочную ткань, прокладка выкраивается меньше н.воротника по отлету и концам на 0,5см и по линии раскепа на 1см. Дополнительную клеевую прокладку выкраивают из клеевого коленкора в виде полоски, проходящей вдоль линии втачивания воротника в горловину раскепов, полоска не доходит до концов воротника на 0,5см, ширина полоски 2,5-3см. Соединяют в.воротник с н.воротником по отлету накладным швом, настрачивая н.воротник на верхний с помощью зигзагообразной строчки ш-ш=1см, концы можно обработать обычной строчкой, шов в.воротника подрезают, концы выправляют, настрачивают зигзагом на н.воротник.
Для обработки воротников в женских изделиях, н.воротник дублируют термоклеевым материалом или выстегивают х/б тканью (прокладка меньше воротника), н.воротник соединяют с в.воротником лицевыми сторонами. И обтачивают по концам и отлету (Ш-0,5-0,7см), строчка не должна заходить на прокладку воротника, при обтачивании в.воротник посаживают в углах, шов обтачивания разутюживают, в толстых материалах высекают оставляя припуск 0,2-0,3см, воротник выворачивают, настрачивают шов обтачивания на н.воротник по отлету если нет отделочной строчки или прокладывают клеевую паутинку, настрачивают на шов обтачивания углы воротника выправляют, выметывают образуя кант из в.воротника ш-0,1-0,2см, приутюживают на прессе. В изделиях из х/б и шелковых тканей, края воротника строчат без предварительного выметывания; строчку выполняют после соединения воротника с изделием.
При соединении воротников с изделием, сначала соединяют плечевые срезы изделия. В зависимости от ткани можно использовать соединение накладным швом (в толстых тканях и в мужских изделиях), стачным швом в (тонких и костюмных тканях).
Накладным швом -в воротник складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь притачивают к подбортам, швы раскепов разутюживают, нижний воротник накладывают на изделие по намеченным линиям и настрачивают строчкой зигзаг. На перед н.воротник настрачивают вместе с бортовой прокладкой, а на спинке – с притачной к ней полоской ткани, в.воротник приметывают к нижнему, создавая припуск на сгиб стойки, швы соединения в.воротника с подбортами прикрепляют к шву горловины строчкой или клеевым способом. Н.воротник в остальной ее части настрачивают на горловину строчкой зигзаг.
Стачным швом-В.воротник притачивают к подбортам по линии раскепов. Н.воротник втачивают в горловину изделия ш-ш-0,7-1 см, швы раскепов и втачивания н.воротника в горловину разутюживают. В.воротник приметывают к нижнему, притачивают в.воротник к правому подбоорту так же как и к левому, раскепы стачивают со стороны воротника, н.воротник втачивают в горловину со стороны н.воротника, края бортов и воротников выметывают, образуя где нужно кант.
10. Ввиде сборочных схем дайте характеристику обработки и соединения с изделием воротников в женской верхней одежде с учетом возможных конструктивно – технологических решений (пиджачного типа, шаль, стойка).
Обработка воротника Шаль
Продублировать нижний воротник, подборта, верхний воротник.
Нижний воротник втачать в горловину, швы разутюжить.
Верхний воротник притачать к подбортам, швы разутюжить.
Борта и воротник обтачать одновременно, швы разутюжить.
Обработка воротника Стойка
Обработать стойку (продублировать и обтачать).
Н/воротник лицевой стороной сложить с изнанкой изделия, совмещая надсечки, втачать со стороны н/воротника швом ш-1см.
Шов отогнуть в сторону воротника.
Срез в/воротника подогнуть внутрь на 9мм и настрочить на расстоянии 1мм от сгиба, закрывая шов втачивания.
Проложить по краю воротника отделочную строчку.
.
Дайте общую характеристику возможных конструктивно – технологических решений обработки подкладки и соединения её с верхом в женской верхней одежде. Ввиде сборочных схем представьте различные способы соединения подкладки и утепляющей прокладки с верхом по борту, низу изделия, низу рукава, воротнику.
При обработке подкладки в женских изделиях,обрабатывается вешалка или применяется спец. лента,обрабатываются внутренние карманы боковые вытачки на переде стачивают, начиная от пройм, срезы спинки стачивают начиная от горловины, в изделиях с притачной подкладкой по среднему шву спинки оставляют не стаченый участок длиной 30-35см, на расстоянии 1-15см от горловины. Стачивают боковые срезы, совмещая надсечки, при необходимости в правый боковой срез вставляют полодержатель, притачивают подкладку к подбортам, стачивают плечевые срезы, посаживая спинку, в изделиях с отлетной подкладкой без утеплителя срезы обметывают. Подкладку уточняют по низу, в изделиях со шлицей прорезают отверстие для шлицы. Подкладку рукавов втачивают в проймы подкладки. Соединяется верхний воротник с подкладкой, вставляя вешалку. Обрабатывают низ подкладки и шлица.
Дайте общую характеристику возможных конструктивно – технологических решений обработки подкладки и соединения её с верхом в мужской верхней одежде. Ввиде сборочных схем представьте различные способы соединения подкладки и утепляющей прокладки с верхом по борту, низу изделия, низу рукава, воротнику.
Перед соединением подкладки в мужских изделияхзадние плечевые накладки приметывают к верху. Существует несколько способов соединения подкладки с верхом;
1. машинный способ соединения подкладки с верхом по бортам, низу и шлице до соединения плечевых срезов.
2. Комбинированный способ, при индивидуальном изготовлении изделий, т.е. с обработкой нижних углов подкладки вручную (при наличии отделочной строчки по низу изделия). Подкладку притачивают к подбортам, к припуску на подгиб низа, на обработку сторон шлицы, не доходя до низа на 2-2,5см, подкладку вывертывают, приметывают к верхнему воротнику по проймам к рукавам, плечевым срезам, в непритаченных углах бортов и шлицы подкладку заметывают подшивочными стежками.
3. Подкладку к бортам притачивают на машине, а по низу, боковым швам и сторонам шлицы – подшивают вручную. Боковые срезы подкладки пришивают к боковым швам верха за срез спинки, отступив от проймы и не доходя до низа 8-10см. Подгибают внутрь и подшивают срезы подкладки спинки по шлице. Нижний срез подкладки уравнивается, подгибается и подшивается к припуску по низу изделия.
Кратко охарактеризуйте факторы, влияющие на выбор методов обработки и оборудования при изготовлении изделий из трикотажа. Для предложенных эскизов выберите соответствующие трикотажные полотна и методы обработки воротников и застежек. Укажите оборудование для соединения основных деталей каждого из предложенных изделий. (Нарисовать методы обработки воротников и застежек в различных изделиях, указать виды трикотажных полотен для каждого вида изделия)
Выбор методов обработки обусловливается :
-конструкцией изделия
-свойствами трикотажа
-имеющимся оборудованием и приспособлениями
-технологическими режимами и параметрами обработки
-модельными особенностями
Необходимо руководствоваться:
-задачей получения изделий высокого качества
-повышения производительности труда
-наиболее рациональным использованием полотна (ширина швов, величина подгибки, обрезки срезов деталей)
Оборудование:
308 кл- цепные четырехниточные краяобметочные стежки (закрутка)
508М кл- цепные пятиниточные краяобметочные стежки
1276, 1276-1, 1276-2 кл – одноигольные, двухниточныее цепные стежки, для стачивания
1022, 97, 97-а Кл- челночная строчка ( обычная стачивающая машина)
525кл – полуавтомат для выметывания петель
95кл- п/автомат для пришивания пуговиц
876,1076, 1076-1 кл – двух игольные плоскошовные с плоской платформой (подшивка низа)
Виды трикотажных полотен
Вискоза – трикотажное синтетическое полотно. Вискоза используется для пошива женской одежды: блузок, водолазок, футболок, комбинайций, нижних юбок.
«Джордан»жокардовое переплетение - трикотажное полотно из синтетических волокон. «Джордан» используется для изготовления женской одежды: костюмов, блузок, платьев.
Интерлок – трикотажное полотно, на основе комплексных волокон со структурой в «резинку». Предназначен для изготовления изделий верхнего, бельевого и спортивного трикотажа.
Капитония – утепленное, трехслойное трикотажное полотно с эффектом стежки в виде ромба.
используется для пошива детской верхней одежды, комплектов для новорожденных, женских халатов.
Кашкорсе – трикотажное полотно, имеющее вывязанную фактуру «английской резинки», применяется для изготовления верхнего трикотажа для женщин, мужчин и детей.
Кулирная гладь (кулирка) – полотно с поперечновязаным трикотажным переплетением, при котором горизонтальный петельный ряд образуется последовательным изгибанием одной нити.) применяется для пошива белья, летней верхней одежды.
Ластик – ластичное трикотажное полотно из хлопка с выработкой в мелкую вертикальную полоску. обычно используется в качестве подвяза (пояса, манжеты, воротники, т.е. облегающие детали изделия) для пошива верхнего трикотажа, например водолазок.
Полар (флис) – неструктурированный «валяный» полиэстер, при производстве которого используется специальные технологии плетения волокон и создания ворса. (Ворс при этом составляет единое целое с основой). применяется для пошива верхнего трикотажа, спортивной одежды.
Рибана - эластичное хлопковое трикотажное полотно с выработкой в мелкую вертикальную полоску. хорошо сохраняет форму, поэтому обычно используется в качестве подвяза (пояса, манжет, воротников) для трикотажного полотна другого вида.
применяется также для пошива верхнего трикотажа (например, водолазок).
Футер –х/б полотно (футерованное переплетение) вырабатывается на базе кулирной глади, лицевая сторона гладкая, а изнаночная – петлеобразная или с вычесанным ворсом. Применяется для детской одежды, в женских халатах.
В виде сборочных схем дайте сравнительную характеристику методов обработки прорезных карманов в изделиях из различных видов пушно – мехового полуфабриката. Укажите отличительные особенности обработки карманов в изделиях из меха.
Прорезные карманы бывают боковые (горизонтальные, вертикальные, наклонные) с листочкой или с клапаном, обработанные в «кант» или «щель».
Листочки, как правило, прямоугольной формы.
Хлопчатобумажную прокладочную ткань соединяют с листочкой прямыми стежками ручным или машинным способом, клеевых прокладок-прессованием.
Карманы с клапаномв меховой одежде встречаются реже. Клапаны дублируют и обтачивают на скорняжном оборудовании. Края клапанов закрепляют вспушкой или пришиванием швов обтачивания к кожевой ткани подкладки клапана и последующим прессованием краев.
Наибольшее распространение в меховой одежде имеют карманы с обтачками в «кант» или в«щель» для их изготовления применяют кожу, мех, замшу.
Охарактеризуйте особенности обработки, способствующие повышению качества изготовления изделий в ателье высшего разряда и разряда «люкс». Проиллюстрируйте сборочными схемами особенности обработки основных узлов мужской и женской верхней одежды.
Изделия должны отличаться:
-безупречным качеством
-оформлением
-широким ассортиментом отделочных работ
-внутренние швы обметывают шелковыми или х/б нитками или окантовывают тесьмой
-тесьмой обрабатывают низ изделия и рукавов
-воротники с горловиной обрабатывают при помощи обтачки
-в изделиях из шерстяных тканей применяют обтачку-кокетку из подкладочной ткани
-применение цельно-выкроенных деталей
-широкое внедрение средств малой механизации при выполнении машинных работ
- применение высококачественных прикладных и прокладочных материалов
-детали подборта, нижнего воротника, детали подкладки, гульфика, откоска, полупояса выкраивают без надставок
-ручные методы обработки используют по максимуму
-подкладку спинки по линии горловины притачивают к обтачке по горловине
-окантовывают внутренний срез подборта и обтачки по горловине
-используется фирменная отделка ( могут быть окантованы все срезы под отлетной подкладкой, срезы припусков по низу, по подбортами.
-в женских пальто широко используют рюши из подкладки а, притачивая к внутренним карманам, внутренним срезам подбортов, на уровне вешалки.
-вешалка может быть крученой
-по низу отлетной подкладки дают фигурную строчку, а утепляющую подкладку выстегивают
-рукава в женских зимних пальто выполняют с муфтами
24. Перечислите факторы, влияющие на выбор степени готовности изделия к примерке и их числа. Охарактеризуйте возможные степени готовности изделия к примерке. Для предложенной модели представьте рациональную схему подготовки изделия к примерке. ( Исправить степени готовности изделия к примерке)
Задача примерки состоит в обеспечении правильности посадки изделия на фигуре заказчика, соответствии изделия современной моде и внешним данным заказчика по силуэтной форме материалу и современности конструкции.
Факторы, влияющие на выбор степени готовности изделия к примерке:
-ассортимент (п/блузочный, поясные, пальтово/костюмный)
-материал
-особенности телосложения заказчика
-сложность фасона
-количество уже проводимых примерок
-квалификация закройщика.
Степени готовности изделия к примерке:
Минимально необходимая степень готовности
Целесообразна для сложных моделей или фигур заказчиков с отклонениями от типовой, или при изготовлении одежды из материалов с малоизвестными пошивочными свойствами, а так же при сборке бортов одновременно с воротником. В случаи надобности к примерке готовятся верхние плечевые, передние и задние накладки, полностью обрабатывают борт.прокладки, все рельефы и вытачки, верхний карман, который закрывается борт.прокладкой. Формообразующее ВТО. В муж.изделиях к 1й примерке готовят левый рукав, в жен.изделиях-правый
Максимально возможная степень готовности
Предполагает окончательную обработку не только всех конструктивных срезов, но и таких узлов как кармана и борта. Это рекомендуется когда изделие с застежкой до верху или универсальную форму лацканов. В объемных изделиях боковые и плечевые срезы обрабатывают временной строчкой, средний шов окончательно.
Высокая степень готовности(в изделиях из пленочных мат-в, дублированных мат-в, иск.кожи в свободных моделях)
Хар-ся большим объемом законченных работ по изготовлению изделия, к примерке рукав не вметывают, низ изделия и рукава не заметывают, т.к строчки могут следы на прорубаемых тканях
Повторная примерка
Проводят для уточнения правильности вметывания рукавов, для уточнения длины изделия
Схема подготовки к 1й примерке:
1я примерка жакета классической формы
-продублировать детали кроя (нижний воротник, борта)
-сметать средний шов спинки
-сметать рельефы или вытачки на переде и спинке
-сметать плечевые срезы
-вметать нижний воротник в горловину (горловину укрепить кромкой)
-сметать боковые швы
-стачать передний шов рукава, задний сметать
-вметать правый рукав в пройму, совмещая надсечки.
Схема подготовки к 2й примерке:
-обрабатывают вытачки, рельефы, складки, кокетки
-обрабатывают карманы
-обрабатывают обтачные петли
-стачивают и разутюживают боковые и плечевые швы
- в изд.отрезных по л.талии , сметывают верхнюю и нижнюю части изделия
-воротник обрабатывают и соединяют с изделием
-рукава обработаны и вметывают в пройму
-подкладка и прокладка соединена с изделием
-низ в ж.изделиях заметывают, в м.изд – обрабатывают окончательно
25. Охарактеризуйте способы определения площади лекал. Для предложенного комплекта лекал с заданной площадью определите норму на раскладку Нр, исходя из отправного процента межлекальных отходов. Охарактеризуйте факторы, влияющие на величину раскладки, объясните, как изменится Нр для ткани в клетку, полоску, с ворсом.
Площадь лекал определяет минимальный расход материала на изделие и зависит от размера, длины, полноты модели изделия и припусков на швы и подгибку низа деталей.
Способы определения S лекал:
-геометрический способ (выполняют разбивку каждого лекала на ряд геометрических, простейших фигур). S фигур рассчитывают и суммируют. На участках сложной контурной линии расчеты приближенные ошибка 2-4%.
-способ взвешивания (определяется из пропорционального соотношения площади и массы материала). Вырезанные лекала из материала взвешивают и сравнивают с массой образца материала.Определяют по формуле:
Sл=Мл*So/Mo
Sл-сумма площадей лекал, см2
Mл-масса лекал, г;
Мо-масса образца материала, г;
So-площадь образца материала, см2
-комбинированный способ (большая часть площади каждой детали определяют площадью прямоугольника, а площадь криволинейных участков находят с помощью планиметра). С этой целью используется полярный планиметр с небольшим полюсным и обводным рычагами. Счетное устройство расположено на одном рычаге. При обводе роликом контура участка лекал на циферблате откладываются цифры, соответствующие площади данного участка. Измеряемую площадь подсчитывают, последовательно суммируя и вычитая площади между наибольшими размахами рычагов планиметра.
-механизированный способ (с помощью фотоэлектронной машины), позволяет повысить скорость операции в 6 раз, а погрешность составляет 0.5-1%
Факторы, влияющие на величину раскладки
-ширина материала
-вид материала (гладкокрашеные или с выбитым рисунком, ворсовая, в клетку…)
Норма раскладки увеличится, если рисунок направленный, есть ворс, полоска или определенный рапорт у клетки.
-форма и размеры лекал
-вид раскладки (однокомплектные, многокомплектные)
-сочетание размеров и длины изделия (маленькие размеры укладывают с большими)
-расположение лекал (опыт закройщика, внимательность, наличие типовой схемы раскладки)
«Оборудование швейного производства»
ГОСы по технологии швейного производства
В виде сборочных схем представьте сравнительную характеристику методов обработки бокового прорезного кармана с двумя обтачками в зависимости от вида одежды (пальто, пиджак, брюки, легкое платье) и используемых материалов.
Карманы намечают тремя линиями (одной вдоль и двумя поперек в концах кармана). В карманах, в которых обтачки притачивают сложенными вдвое, карманы размечают четырьмя линиями (двумя вдоль и двумя поперек). Расстояние между продольными линиями равно удвоенной ширине двух рамок (в готовом виде).
Карман в пальто обрабатывается так, чтобы толщина ткани не пролегала, подзор притачивается на подкладку, используются долевики.
В пиджаке так же используют долевик, но обтачки можно использовать сложенные вдвое, т.к. ткань тоньше.
В брюкахдолевики не используются, а срезы все закрываются подкладкой, подзор можно настрочить на подкладку.
В платьях долевики не используются, вместо подкладочной ткани в мешковине используют основную ткань, верхний срез можно закрыть бейкой из подкладки, обтачки складываются вдвое.
В виде сборочных схем представьте сравнительную характеристику методов обработки боковых и верхних прорезных карманов с листочками в мужской верхней одежде с учетом свойств ткани (волокнистого состава, толщины и др.).
В изделиях из толстыхи рыхлыхтканей к переду притачивается только наружная часть листочки, а к внутренней притачивается мешковина, вторую часть мешковины притачивают к переду. Концы листочки настрачивают перед одной или двумя строчками, или пришивают потайными стежками.
В изделиях из тонких тканей, концы листочки могут быть втачными, при такой обработке нужен подзор из основной ткани, концы листочек не обрабатывают.