Погреб для выращивания шампиньонов

Погреб должен быть не слишком сырым и защищен от по­падания грунтовой и верховой воды (рис. 33).

Для устройства такого погреба на возвышенном сухом месте вырывают котлован глубиной 60 см, со слегка скошенными стенками. Конструкция погреба каркасная. Остов из ошкурен­ных бревен-стоек диаметром 14—18 см, заглубленных нижним концом в грунт на 70—80 см. Стенки погреба плотно обшивают горбылем,, чтобы предохранить землю от осыпания.

Кровля — глииосоломенная по сплошной дощатой обрешет­ке из обрезной доски, которая служит одновременно утеплите­лем и надежной защитой погреба от атмосферных осадков.

Для получения глиносоломы из прямой (целиковой, не из-под комбайна) ржаной или пшеничной соломы связывают сно­пики диаметром 7—8 см н вымачивают их в жидкой глине 2—3 дня. После чего снопики вытаскивают, складывают в шта­бель и накрывают его деревянным щитом с пригрузом, чтобы удалить лишнюю влагу. Не дожидаясь, когда снопики высохнут окончательно, чтобы они не потеряли клейкость, их укладывают на кровлю с небольшим напуском на стенки (рис. 34). Сверху кровлю обваловывают слоем сухой земли толщиной 40 см в коньке и 80—100 см в основании. Пол глинобитный.

Температура в погребе должна быть стабильно на уровне 10—14° С при хорошем воздухообмене.

Снижение температуры до +3° С практически прекращает рост шампиньонов, но способность их к дальнейшему росту при возникновении благоприятных условий сохраняется.

Влажность воздуха — одни из важных факторов создания оптимального микроклимата в погребе. Очень высокая влаж­ность, особенно при недостаточной вентиляции, способствует распространению заболевания плесневыми грибами. Оптималь­ная влажность должна быть на уровне 70—90 %, для чего стены и пол хранилища поливают водой.

НАЗЕМНЫЕ ПОГРЕБА

ЛАБАЗ ОВОЩНОЙ

Это особый вид наземного земдяного хранилища, приспо­собленного для размещения на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 35).

Родиной овощного лабаза считают Петербург, а его автора­ми — петербургских (их еще называли подстоличными) огород­ников, которые создали и отработали за многие годы это не­обыкновенно простое, доступное, остроумное по конструкции хранилище, хорошо приспособленное к почвенно-климатическим условиям Петербурга и всей Северо-Западной зоны России.

Внутри применяли так называемое навальное и закромное хранение картофеля и корнеплодов, а кочаны капусты, связанные попарно, подвешивали к длинным жердям под самым по­толком.

Из опыта петербургских огородников известно, что при хра­нении в лабазе потери картофеля составляли не более 3—4 %, свежей капусты — 10 %.

Такой лабаз выгоден не только владельцам приусадебных участков, но и вполне удовлетворит требования "мелких и сред­них овощеводческих хозяйств, не имеющих стационарных хра­нилищ. Высота лабаза в его средней части должна быть не бо­лее 2 м, иначе могут промерзать овощи.

Для приусадебных и садово-огородных участков рекомен­дуются лабазы шириной 3,3—3,8 м, длиной 3—4 м.

Для овощеводческих хозяйств и коллективных хранилищ рекомендуются лабазы шириной 7—8 м, длиной 20—24 м, но не более. В противном случае они становятся неудобными в эксплуатации, так как трудно поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим. В больших лабазах устраивают два прохода, в малых — один. Ширина прохода 0,6—0,7 м.

Овощной лабаз отличается от традиционных погребов от­сутствием потолочного перекрытия, поэтому ои обходится вдвое дешевле и требует меньше времени для возведения.

Конструкция лабаза каркасная, остов выполнен из ошку­ренных бревен — столбов диаметром 0,13—0,18 и 0,18—0,22 м. Бревна одним концом вкапывают в грунтз на глубину около 1 м, а сверху соединяют между собой обвязкой. Вершины стол­бов зарубают «в шип», на которые затем накладывают обвя­зочные или накладочиые бревна.

Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают го­рячим битумом или обжигают, что продлевает срок их службы примерно в 1,5 раза по сравнению с необработанной древе­синой.

Кровлю выполняют из досок со сплошной обрешеткой из притесанного горбыля и застилают сверху полотнищами рубе­роида в 1—2 слоя. Затем все обваловывают слоем земли (лучше тбрфяЯой) толщиной 0,3—0,4 м. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами (чепцом) или засеять травой.

Крышу лучше сделать приземистую, со свесами почти до самой земли, что .зимой обеспечит дополнительный естествен­ный утеплитель — снег. В целом должна получиться приземис­тая конструкция типа шалаша.

Одни из торцов постройки зашивают двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида для защиты от сквозияков. С другой торцевой стороны устанавливают невысокую утепленную дверцу —г лаз с тамбуром. Вокруг хранилища отка­пывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

Для вентиляции возле конька устраивают вытяжку — де­ревянный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, делают две вентиляционные трубы (см. рис. 13).

Такая конструкция позволяет поддерживать в хранилище постоянную температуру плюс 2—3° С.

Лабазы бывают дв^х типов: стационарный (рис. 36) и сбор-ио-разбориый, который ежегодно сооружают с осени, а весной разбирают, ^то удобно тем, чо упрощается ежегодная чистка и дезинфекция хранилища. Площадку, где стоял сборно-раз-бориый лабаз, каждый раз обеззараживают, перекапывая землю иа глубину 25—30 см с последующей обильной, проливной из лейки 5%-ным раствором медного купороса. Весной и летом освободившуюся площадь засаживают огородной зеленью.

Срок службы стационарных лабазов 7—8 лет, сборио-раз-бориых —около 10.

Продолжительность возведения — 7—10 дней.

МИНИ-ПОГРЕБ

Очень удобны иа садовом участке небольшие и простые по устройству погреба в виде утепленных деревянных ящиков (рис. 37).

Сооружение так называемого мини-погреба ие требует много места, что очень важно, так как иа небольшом участке обычно экономят каждый метр земли. Кроме того, такие погреба удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

К сооружению мини-погреба лучше всего приступить в се­редине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий. Перед началом работы заготавливают весь необходимый строительный материал, чтобы впоследствии не допускать перерывов в работе.

На выбранном месте снимают растительный «лой и делают земляную выемку на глубину 20—50 см (глубина выемки за­висит от уровня стояния грунтовых вод). Выемка улучшает обогрев погреба почвенным теплом.

Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба. Основание земляной выемки трамбуют и на 70—100 мм засыпают дренирующим материалом — крупнозер­нистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щеб­нем, керамзитом и т. д. Такая дренажная подушка надежно защитит погреб от сырости.

Затем-ло дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 1.50—200 мм, в которой аккуратно, с минимальным зазором, утапливают плашмя крас­ны» глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации. На 1 м2 пола требуются 32 кирпича и 0,15—0,2 м3 глиняного теста (рис. 38).

Наземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенка!»и из толстых (40—50 мм) досок. В зазор между стенками закладывают теп­лоизоляционный материал: керамзит, опилки, лесной мох, дубо­вые листья и др. Минеральную вату, применять не рекомендует­ся, так как со временем она уплотняется и теряет свои тепло­изоляционные свойства. Если для утепления используют опилки, то они должны быть антисептированы 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3%-ным раствором фтористого на­трия. Опилки перемешивают с изве­стью-пушенкой в пропорции 9:1 (по объему), тогда в теплоизоляционной засыпке не будут заводиться мыши. Лучше покрыть антисептиком и дере­вянные части конструкции.

В качестве утеплителя хорошо за­рекомендовал себя листовой пено­пласт, при этом важно плотное соеди­нение стыков листов. Для устранения продуваемости хранилища листы пенопласта тщательно склеивают по­лосками ткани, например мешковины, пропитанной обычной водоэмульсион­ной краской или клеем ПВА.

С торцевой стороны погреба устра­ивают люк (лаз) размером 0,6X0,8 м. • Люк имеет две дверцы — наружную и внутреннюю (легкую), между кото­рыми на зиму закладывают утепли­тель по типу подуийш или матраца. В этой же стенке устраивают вентиля­ционное отверстие типа форточки размером 0,12X0,12 м, которое снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом лучше сделать козырек от дождя из любого строи­тельного материала. Сверху погреб прикрывают легкой одно-, двускатной крышей из горбыля, покрытого рубероидом, волнис­тым асбестоцементным шифером или другим кровельным мате­риалом.

Вокруг погреба, на расстоянии 1—1,5 м от стенок, делают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м, заполненную на 0,5 глубины дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем или хворостом из очищенных от коры веток. Ва­рианты дренажа из местных материалов показаны на рисунке 39.

По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м, с уклоном 1:ГО от погреба.

Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водо­отводную канаву глубиной 0,5—0,6 м.

Конкретные размеры мини-погреба зависят от состава семьи и отведенного для него места.

ПОГРЕБ С ОБВАЛОВКОЙ

Стены погреба с обваловкой делают из бревен или из тол­стого ошкуренного горбыля с тщательно притесанными кром­ками (рис. 40). Щели лучше всего проконопатить, наилучший материал для этой цели — мох. ,

Снаружи бревенчатые стены промазывают" за 2 раза горя­чими битумной мастикой или чистым битумом и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной, 50 мм и дополнительно накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный иа ребро «в елку» (расход кирпича — 64 шт/м2 площади пола). Двери делают двойные.

Весь погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка способствует сохранению по­стоянной температуры внутри погреба. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Хранилище оборудуют закромами, полками и вентиляцией На рисунке 40 показано устройство наземного погреба с обваловкой.

ПРИСТЕННЫЙ ПОГРЕБ

В отдельных случаях погреб можно пристроить к капиталь­ной стенке дома (рис. 41). Дополнительные стенки выклады­вают из красного, хорошо обожженного глиняного кирпича толщиной 25 см на цементно-песчаном растворе. Наряду с кирпичом для стен может быть использован монолитный бетон и плитняк.

Стенки штукатурят цементным раствором, а с наружной стороны их гидроизолируют обмазкой — горячим битумом в 2 слоя.

Пол цементный, толщиной 50 мм. Цемент укладывают на бетонную подготовку толщиной 108—150 мм.

Перекрытие выполняют из толстого горбыля с притесан­ными кромками, по которому укладывают слой мятой глины, а затем рубероид в 2 слоя.

Обваловка — сухой землей или торфом с посевом1 травы.

Вокруг погреба, на расстоянии 1—1,5 м, устраивают водо­отводную канавку.

Погреб -оборудуют полками и решетчатыми закромами, приподнятыми от пола на 100 мм.

КАРЕЛО-ФИНСКИЙ ЛЕДНИК

Таким ледником издавна пользуются рыбаки и охотники севера для хранения свежей рыбы и мяса.

Ледник сооружают из кускового льда. Пластины льда (лучше напиленные) укладывают на расчищенное и вырав­ненное основание (рис. 42). Все промежутки, например в углах, заполняют мелкими кусками колотого льда.

Сверху ледник накры­вают „ полиэтиленовой пленкой, а затем лапни­ком, ветками, опилками или хворостом. На дно можно постелить кусок по­лиэтиленовой пленки, что­бы рыба и мясо не пример­зали к полу. Свежая рыба, предва­рительно уложенная в ме­шок, в таком леднике мо­жет храниться 2—3 месяца.

«ПОГРЕБ» НА БАЛКОНЕ

Садово-огородную продукцию можно с успехом хранить На балконе городской квартиры.

Для такого погреба нужен ящик-контейнер с двойными стенками, размеры которого выбирают в зависимости от коли­чества продуктов, подлежащих хранению.

По размерам и внешнему виду ящик-контейнер напоминает тумбу от ножной швейной машины (рис. 43). Корпус делают из любого подручйого материала, например из фанеры, оргалита и деревянных брусков. Между двойными стенками проклады­вают теплоизолирующие материалы (пенопласт, шлаковату, сухие опилки, обычную вату или ватин). Толщина стенок вместе с фанерой и утеплителем около 80 мм.

В ящике предусматриваю? отверстие для электропроводки и термометра. На внутренние боковые стенки набивают рейки для установки полок.

Крышка двойная, утепленная, откидывающаяся или съемная. Под крышку можно уложить небольшой стеганый мат[*ац (подушку) в качестве дополнительного утеплителя.

В крышке делают несколько сквозных вентиляционных отверстий диаметром 25—30 мм. Отверстия прикрывают фане­рой или планкой, передвигающейся в пазах брусочков, приби­тых к крышке. На этой планке необходимо сделать отверстия такого же диаметра. Передвигая планочку и частично или пол­ностью закрывая отверстия, регулируют воздухообмен и темпе­ратуру.

Можно также для каждого вида продуктов (мясо, компоты, рыба и т. д.) предусмотреть в ящике специальные полки, причем» сделав для каждой из них самостоятельные дверцы (рис. 44).

Обогрев осуществляется двумя электрическими лампочками мощностью 25 и 40 Вт, соединенными трехрежимным переклю­чателем последовательного (на 65 Вт) или параллельного режима. Если температура в шкафу контейнера снизится до +2° С, лампочки включают в одном из режимов, что обеспечи­вает плюсовую температуру даже в 30°-ный мороз.

БУРТЫ, ТРАНШЕИ, ЯМЫ

УКРЫТИЕ ТИПА «ШАЛАШ»

Такое укрытие достаточно дешево, выполняют его из мест­ных материалов, причем построить его очень несложно в корот­кие сроки. Это хранилище можно считать надежным даже при. суровых погодных условиях, так как оно дополнительно утеп­ляется снежным покровом. Укрытие представляет собой неглубокую (около 0,3 м) зем­ляную выемку с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом. Сверху такая выемка имеет два покрытия: двускатную крышу с обваловкой и (отдельно) солому, которой укрывают насыпь картофеля внутри (рис. 45).

Двускатная крыша по обрешетке из ошкуренных жердей может быть глиносоломенной или плетневой (хворостяной).

ЗЕМЛЯНАЯ ЯМА

Если на участке еще не успели построить погреб, соленые огурцы, помидоры и другие домашние заготовки в герметично закупоренных стеклянных банках можно хранить до наступления устойчивых холодов в земляной яме или траншее (рис. 46). Вокруг ямы делают невысокий валик из земли, а крышку распо­лагают наклонно, чтобы отвести атмосферные осадки. Темпе­ратура хранения должна бить не ниже +6° С, иначе рассол замерзнет, банки лопнут и вся работа пойдет насмарку. Сверху яму прикрывают фанерой или досками (горбы­лем) , на которые укладывают вынутый при выкопке грунт.

БУРТЫ

Бурт — это насыпь картофеля или корнеплодов, размещен­ная прямо на поверхности земли или с небольшим заглубле-. нием и укрытая слоем соломы, сеном, землей и другими мате­риалами. Бурты по сравнению с погребами и другими видами постоянных хранилищ намного дешевле, так как сооружаю? их из подручных материалов.

Удобство эксплуатации буртов состоит в том, что на хране­ние закладывается менее поврежденный картофель, так как отпадает необходимость частого пересыпания его с места на место.

Место для бурта выбирают сухое с небольшим уклоном, незатопляемое, уровень грунтовых вод должен быть ниже основа­ния бурта не менее чем на 0,5—1 м. По периметру устраивают неглубокие канавы, чтобы предохранить бурт от затопления талыми и дождевыми водами. В основание (дно) бурта можно положить дренаж из веток или тонких жердей.

В условиях НечериозеЩной зоны РСФСР, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, бурт делают наземным или с неглубокой земляной выемкой, чтобы надежнее защитить продукцию от промерзания (рис. 47).

В южных районах страны бурт можно делать на поверх­ности земли с облегченным укрытием (рис. 48).

Укрытие формируют послойно за 2 раза: сразу после заклад­ки продукции — тонкими слоями соломы и земли, чтобы быстрее удалить из бурта лишнюю влагу и испарения, а затем (с наступ­лением устойчивых холодов) большим слоем соломы (травы) и дополнительной обсыпкой землей.

Для укрытия картофеля нельзя использовать ботву — это ведет к заражению клубней фитофторозом и другими болезнями.

Весной талый снег рекомендуется сбросить с бурта. Во всех случаях следует дополнительно защищать бурт от осенних дож­дей рулонными материалами (например, полиэтиленовой плен­кой) . С наступлением морозов пленку снимают.

Для обеспечения более полной вентиляции на дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов. Если бурт большой по размерам, удлиненной формы, то к концам треугольного короба присоединяют две деревянные вертикально поставленные 2 вентиляционные трубы, чтобы обеспечить сообщение с атмосферным воздухом. Для улучшения циркуляции воздуха на гребень насыпи картофеля можно положить реечные щиты, сколоченные под углом 90° друг к другу.

Для вентиляции небольших по объему буртов используют сйопы соломы или пучки (фашины) веток или хвороста, опу­щенные до основания и выступающие сверху над гребнем бурта на 50—100 мм. Во избежание засорения фашины обертывают бумагой или ветошью, а на верхний конец одевают жестяной обруч или консервную банку (рис. 49). Можно использовать также вентиляционные трубы и короба.

Ежегодно после выемки картофеля площадки следует пере­капывать иа глубину 250—300 мм и дезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса.

Бурт снежный предназначен для хранения клубней и ка­пусты, пересыпанных слоями снега. Сверху укрывают соломой, торфом, опилками и полиэтиленовой пленкой (рис. 50). Снежный бурт делают в феврале — марте при температуре наружного воздуха, близкой к 0° С.

ПРОСТЕЙШЕЕ ХРАНИЛИЩЕ

На переувлажненных и низменных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высоких грунтовых вод, можно в основ­ном из подручных материалов сделать простейшее хранилище. Такая конструкция позволяет хорошо сохранить до самой весны картофель, морковь, свеклу, яблоки, луковицы цветов, а также банки с домашними солениями и другими заготовками.

Делают это хранилище так: в неглубокую (0,3—0,5 м) земляную выемку или траншею устанавливают герметичную емкость, например полиэтиленовую бочку или полиэтиленовые мешки, сваренные из прочной пленки (рис. 51, 52). О герметич­ности мешка можно судить по отсутствию воздушных пузырь­ков при погружении его в воду. Емкость (мешок) заглубляют в грунт так, чтобы края были выше поверхности земли на 100— 150 мм. Свободное пространство выемки забивают землей. Сверху кладут деревянную крышку.

Из емкости выводят наружу полиэтиленовую трубку диа­метром 20—30 мм для вентиляции. Вместо трубки в горловину мешка можно заложить пу­чок из пяти — семи сухих ве­ток. В этом случае воздух будет циркулировать через неплотно завязанный узел мешка.

На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укла­дывают гнет (камень, обру­бок бревиа и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтилено­вый мешок устанавливают в выемку без пригруза.

Сверху края емкости за­сыпают опилками. Чтобы опилки не рассыпались, их огораживают досками или ящиком без дна. Затем засы­пают все сухим листом или мхом. Поверх листвы накла­дывают 'полиэтиленовую пленку, а сверху всю конст­рукцию обваловывают слоем сухой земли или торфа тол­щиной 150—200 мм. Вокруг делают водоотводную канавку.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Многие садоводческие товарищества строят коллективные хранилища, что значительно выгоднее по сравнению с инди­видуальными. Так, нанример, их можно соорудить в районах с высоким уровнем грунтовых вод.

Среднее по размеру коллективное хранилище (100 мест) можно возвести за один летний сезон. При этом сами садоводы будут избавлены от обременительных хлопот по строительству, приобретению материалов. Кроме того, эксплуатация и ремонт коллективного хранилища проще.

На рисунке 53 показано коллективное фруктоовощехранили-ще^ садоводческого товарищества «Строитель» Дмитровского района Московской области на 94 индивидуальные камеры. Площадь хранилища 185 м2, строительной объем 600 м3. Стены толщиной в два кирпича с обваловкой грунтом. Снаружи они гидроизолированы — обмазаны горячим (1#0—200° С) битумом в 2—3 слоя. Пол бетонный с железнением поверхности. Кровля утеплена пенобетоном.

Хранилище размещено на участке с естественным склоним рельефа, что обеспечивает наилучшие условия для защиты от грунтовых вод и поверхностного стока. С этой же целью сделана нагорная канава, расположенная на 2—3 м выше по склону от хранилища.

При температуре наружного воздуха 30° С в хранилище поддерживается оптимальный для многих огородных культур режим хранения: влажность воздуха 85 %, температура }~2-—5° С

Внутри хранилища шесть рядов индивидуальных камер (ячеек) из пиломатериалов хвойных пород (можно использо­вать древесину и лиственных пород: липы, осины и др.). Раз­меры камеры 2,48X0,9X0,95 м. В камере четыре полки, где можно одновременно разместить на хранение до 200—250 кг картофеля и овощей, до 350 кг яблок, плодов и ягод, а также банки с соленьями и т. п. Каждая дсамера закрывается дверцей.

Хранилище оборудовано принудительной приточной вентиля­цией. Двери обшиты листовой кровельной сталью и запираются висячими замками. Кроме наружных дверей есть внутренние — решетчатые, используемые для проветривания. В вентиляцион­ных коробках, а также в дефлекторах смонтирована мелкая металлическая сетка, чтобы внутрь не проникли грызуны.

Перед осенней закладкой овощей и фруктов хранилище проветривают и одновременно снижают температуру, для чего ночью нагнетают холодный наружный воздух. Это позволяет за несколько часов значительно понизить температуру всего помещения.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляционные работы при строительстве нового погре­ба невелики по объему и стоимости по сравнению с затратами и трудоемкостью работ по устранению дефектов, которые не­избежны при некачественном строительстве. Стоимость работ по устранению дефектов погреба, сделанного с малоэффектив­ной гидроизоляцией, так же как и стоимость работ по обнару­жению результатов некачественной работы, может в десятки и сотни раз превысить первоначальные затраты на строитель­ство. К тому же ие следует забывать, насколько сложно бывает точно определить место и причину дефекта и найти наилучший способ устранения недостатков.

Эффективность гидроизоляции прежде всего зависит от рационального выбора конструктивного решения, доброкачест» венности примененных изоляционных материалов и тщательного исполнения строительных работ.

Противонапорная гидроизоляция устраивается при уровне грунтовых вод выше основания (пола) погреба, как правило, со стороны напора воды (рис. 54).

Стены и основание погреба делают, водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных (подгру­женных) вод. Для этого применяют плотные, водонепроницае­мые бетоны. Если используют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором (в соотно­шении 1 часть цемента и 2 части воды) с обеих сторон и пре­дусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—4 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой. На рисунке 2 показано устройство гидроизоляции погреба при уровне грунтовых вод выше пола (основания).

Прижимная стенка из красного кирпича служит защитой рулонного оклеечного материала, а глиняный замок увеличивает срок службы оклеечной гидроизоляции, так как устраняет прямой контакт грунтовой воды с рубероидом.

Погреба, сооружаемые в плотных глинистых грунтах, под­вержены напорному воздействию застойной воды, скапливаю­щейся в обратной засыпке пазух котлована (рис. 55). В резуль­тате возникает гидростатическое давление.

Наличие застойной воды — самая распространенная причи­на сырых погребов. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) через себя атмосферную и талую воду, окружены менее водопроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию (фильтрации) воды в более низкие места. Если не принять специальных мер защиты, погреба в таких условиях будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми вода­ми, даже если они вырыты в сухих местах, при грубоком зале­гании грунтовых вод (рис. 56)

ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНА

Сооружение погребов редко обходится без местного осуше­ния грунтов. Атмосферная или грунтовая вода, скапливающая­ся в котловане, серьезно затрудняет, а порой делает невоз­можным строительные работы.

Чтобы осушить котлован, необходимо провести водопониже-ние. Для чего по дну прокладывают небольшую водояриемную канавку, в ней собирается вода, которая поступает в приемный Колодец (приямок, водосборник), находящийся ниже уровня дна котлована примерно на 200—300 мм (чаще по его углам). Из водосборника (приямка) воду откачивают насосами или вычерпывают ведрами (см. рис. 23).

Если подпочва в котловане песчаная, а грунтовая вода за­легает глубоко, то можно пробурить трубчатую скважину и через нее опусгить воду в водонепроницаемый грунт.