Самовыравнивающиеся смеси для пола.

До того как настанет момент укладки декоративного состава, следует подготовить основание. Редко когда оно отвечает ровному положению – а заливные полы требуют именно этого в первую очередь. Для такой цели созданы выравнивающие или самовыравнивающие смеси для пола на основе цемента, гипса и других компонентов. Собственно, это и есть наливной базовый пол. Масса выполняет подготовительную функцию, заделывая не видимые глазу выбоины, трещины, влияющие на окончательный финишный результат.

К преимуществам относят:

- Мелкофракционную структуру. Покрытие в итоге представлено идеально ровным, готовым для принятия декоративного состава.

- Низкую усадку. Пластификаторы оставляют поверхность практически неизменной после высыхания.

- Долговечность и не подверженность к динамическим нюансам: сдвигам, трещинам, расширениям, вспучиваниям и прочим, характерным для бетона проявлениям.

Смеси на основе гипса не укладываются в помещениях с возможными протечками, конденсатом. То есть в санузлах и кухнях их присутствие противопоказано. В остальных, жилых и индивидуальных они будут уместны как нигде – альтернатива теплому полу под наливной.

Рассчитываем расход самовыравнивающейся смеси.

Масса делится на два типа – требующая ручного участия и самовыравнивающая. Второй вариант требует точного расчета количества, так как придется укладывать состав за один раз. Последующие добавки грозят расслоением в местах соединения.

Как правильно высчитать требуемое, без переплаты лишних средств:

- Оценивают состояние пола. Учитывают щербины, выбоины. Если глубина некоторых составит более 5–8 см, то речи о заливке сразу не идет. Предстоит заделать дефекты базовым, крупнозернистым раствором.

- Далее, находят нулевой уровень. Точку на самом высоком углу от пола проецируют на остальные стены. Наибольшее значение считают за толщину стяжки из смеси.

- Теперь расход смеси указанный на упаковке умножают на толщину слоя и площадь комнаты и получают требуемый результат.

Однако, все не однозначно – расчеты приблизительны, и чтобы не ошибиться, к полученному значению прибавляют 10–15%. Остается разделить цифру на количество килограммов в упаковке, чтобы узнать окончательное число мешков.

Пошаговая инструкция монтажа наливного пола.

Инструменты для работы с бетонными стяжками, общеизвестны:

- строительный миксер;

- нивелиры;

- маяки;

- направляющие профили для укладки базовой стяжки.

Для наливных полов этот набор дополняется широким и игольчатым шпателем, средствами индивидуальной защиты – полимеры имеют резкий запах.

Из дополнительных материалов требуется:

- грунтовка;

- демпферная лента;

- фиброволокно или армирующая сеть – основание пола не должно вызывать нареканий в прочности.

Подготовка основания из разных материалов.

Старая бетонная платформа демонтируется перфоратором – отбиваются и выносятся крупные куски, мелкую пыль пылесосят. Плиту из железобетона сначала грунтуют специальными составами в два слоя, причем накладку второго не начинают пока первый не впитается и не высохнет.

Грунтовка требуется для лучшей адгезии (сцепки) с будущим саморазравнивающимся составом. После завершения очистительных работ, к стенам, по периметру фиксируется демпферная лента для снятия напряжений будущей заливной плиты.

Если работа идет в деревянном доме, то предстоит скрупулезная работа по подготовке – древесина не приемлет влаги, поэтому требуется тщательная гидроизоляция пола. Старые доски укрепляются, если их состояние не вызывает опасений, стыки между ними тщательно зашпаклевывают, плинтуса удаляются. Пол промазывается клеем и затем устилается гидроизоляционной пленкой. Швы пройдут внахлест и зафиксируются скотчем.

Полы, уложенные керамической плиткой, не требуют полного демонтажа. Для подготовки поверхности к выравниванию, достаточно проверить крепление каждой, найти дефектные и очистить пустоты от раскрошившегося раствора и пыли. Затем их шпаклюют вровень с остальными. Не стоит пренебрегать грунтовкой по керамике.

Кстати, любое нанесение делается при закрытых окнах – иначе консистенция не ляжет на поверхность однородной массой, останутся пузырьки воздуха. Что касается температуры внутри помещения, то строгих регламентов нет – достаточно комфортной мастеру. Влажность должна составить не более 80%, иначе образуется конденсат, который при смешивании с неокрепшим ровнителем снизит его прочность.

Замес раствора.

Вне зависимости от вида используемого покрытия, процесс происходит всегда одинаково – сыпучее мелкими порциями выкладывают в воду, а не наоборот. Следует строго придерживаться рецептуры на упаковке. Мастерам без опыта не рекомендовано делать самовыравнивающий раствор самостоятельно, хотя все компоненты можно найти в продаже – есть риск пустить деньги на ветер.

Миксером или дрелью со специальной насадкой массу перемешивают в течение 10–15 минут, иначе есть риск получить мелкие комки. Дефект обязательно отразится на финишной поверхности, да и нижняя стяжка потеряет прочность из-за расслоения внутри комка.

Чтобы убедиться в достаточной консистенции, проводят тест на текучесть. Для этого на черновую поверхность – пластик, фанеру, стекло – устанавливают кольцо, вырезанное из бутылки. После вливания раствора и снятия ограничителя, он должен растечься по поверхности. Достаточность высчитывается пропорционально: если диаметр кольца 5 см, то растекшегося раствора – 16–18 см. Меньшие значения указывают на густоту, большие – на жидкость.

Заливка.

Важно действовать быстро – помощник замешивает новую порцию раствора, пока мастер выкладывает и разравнивает массу. Сказать, что саморазравнивающиеся смеси, вообще, не требуют труда – неправильно. Все-таки придется поработать игольчатым валиком для выгона воздуха и широким шпателем на длинной ручке для равномерного распределения по углам.

Заливка ведется небольшими участками с особым тщанием – нельзя упустить ни одного сантиметра площади. После окончательного созревания, прописанного на упаковке, поверхность покрывается выбранным полимерным лаком.

Для создания картин 3D-графики, приобретаются или распечатываются соответствующие изображения, приклеиваются к гладкой поверхности и покрываются эпоксидными смолами и лаками. Полы готовы к эксплуатации через неделю. Если в комнате остались недоделки, по ним разрешается пройти уже спустя сутки.

Вот собственно и весь процесс. Как видно из писанного – сложного нет. Ведь мастера профессионалы не владеют секретными технологиями и тоже учились азам собственного мастерства при первом процессе. Однако, если все-таки возникла неуверенность в собственных силах, то лучше обратиться в соответствующую компанию, иначе «боевое крещение» обойдется дорого.

Столярные изделия.

Столяр — профессиональный рабочий, ремесленник, работающий с деревом, вытачивающий и изготавливающий изделия из дерева или изделия на основе дерева. Столяр занимается столярными работами: изготовлением сложной мебели, дверей, окон, арок, лестниц и других изделий из массива древесины с возможным применением фанерования, шпонирования, ламинирования, без резьбы вручную. Столяр выполняет более точную, тонкую работу, чем плотник, и не менее, чем резчик (или скульптор) по дереву. Столяр может выполнять уникальные работы по микромоделированию на деревянной основе.

Слово, согласно Фасмеру, происходит от польского stolarz (от stóɫ — стол) с тем же значением, что и в русском языке. Польское слово, в свою очередь, является калькой немецкого Tischler (с тем же значением).

Профессия столяра востребована в мебельном производстве, в строительстве домов, в отделке домов, в авиационной промышленности (изготовление деревянных планеров и частей самолетов), в фигурной резьбе по дереву и в других сферах.

Электротовары.