Выращивание галлюциногенных псилоцибиновых грибов сорта cubensis.

Автор:Аберт

Источник:entheogen.ru

В нашем случае, будут использоваться 720 мл банки (подойдут любые похожие банки).

Снимаем металлическую крышку и используя любой предмет округлой формы, например крышку от бутылки, очерчиваем на ее поверхности круг диаметром 20–30 мм. Затем, используя обычные ножницы, вырезаем в крышке отверстие по очерченому кругу. После того, как отверстие вырезано, необходимо загнуть его острые края внутрь, это можно сделать тупым деревянным предметом, например скалкой.

Теперь необходимо изготовить ватно-марлевый тампон. Для этого отрезаем бинт (бинт должен быть довольно широким, 10–12 см) и складываем его в два слоя. Кладем на бинт кусок ваты. Для того чтобы в будущем исключить попадание бактерий в банку, тампон должен быть плотным, чем плотней он будет, тем меньше вероятность проникновения бактерий (но перебарщивать тоже не стоит, иначе воздух не сможет проходить сквозь тампон). Тампон делают, примерно в 1.5 раза большего размера, чем размер отверстия, в которое он будет вставляться. Далее, поднимаем края бинта, и перевязываем их веревкой (если используется нитка, то ее необходимо сложить в несколько слоев). Таким образом получаем марлевый тампон с ватой внутри.

Обрезаем вверху излишки бинта и веревки. Готовый тампон вставляем в проделанное нами отверстие в крышке банки. Тампон необходимо вставить таким образом, чтобы с обеих сторон крышки он выступал одинаково, (т.е. ровно посередине крышки).

После того, как мы вставили тампон в отверстие, необходимо, одновременно, сильно прижать его ладонями сверху и снизу. Это делается для того, чтобы увеличить горизонтальную плотность тампона, что в свою очередь, предотвратит попадание бактерий через зазор между тампоном и крышкой.

После того как банка с тампоном подготовлена следует приступить к приготовлению субстрата. В качестве субстрата, в данном руководстве, будет рассмотрено зерно пшеницы. Помимо пшеницы, для выращивания грибов P. cubensis, с успехом можно использовать и другие виды субстрата, например рожь, пшено, гречку, перловку, рис, овес, корм для птиц, сено, солому.

Зерно необходимо предварительно отварить. На каждую используемую нами банку, потребуется 150–170 мл (не грамм) зерна. Необходимое количество, легко определить, используя для этой цели мерный стаканчик. Зерно насыпаем в кастрюлю в том объеме, который потребуется для приготовления необходимого нам количества банок. Заливаем водой и ставим вариться на плиту. Варить зерно нужно 30–40 минут, в зависимости от его общего количества. Зерно считается готовым тогда, когда на поверхности появляются отдельные разваренные зерна, их должно быть немного, примерно 5–7% от общей массы. Вода же к этому моменту практически полностью выкипает.

После того, как зерно сварилось, его необходимо промыть холодной водой. Cначала вода будет мутно-коричневой, а потом станет совершенно прозрачной. Это делается для того, чтобы зерно не слипалось.

Затем воду нужно полностью (обязательно полностью) слить, а зерно разложить по банкам. Если все сделано правильно, зерно будет занимать, примерно 1/2 объема банки. Теперь, банки с зерном, необходимо стерилизовать. Для стерилизации лучше использовать скороварку, но также подойдет и обычная кастрюля.

Перед стерилизацией, на дно кастрюли, необходимо положить кусок тряпки, или использовать какую-нибудь другую “подставку” (например, перевернутую тарелку), для того, чтобы банки не соприкасались с дном кастрюли, и не лопнули во время стерилизации. Воду в кастрюлю, следует наливать таким образом, чтобы она закрывала нижнюю половину банок, и чтобы она не выкипела за то время, пока банки будут стерилизоваться. Оптимальное время стерилизации 1 час.

Банки лучше не вынимать из скороварки или кастрюли до тех пор, пока они полностью не остынут. Если банки вынуть сразу же после стерилизации, из-за разницы давления, они начнут затягивать в себя холодный воздух, а это может привести к тому, что вместе с воздухом, внутрь банки попадут микроорганизмы, которые в дальнейшем могут вызвать заражение субстрата. После стерилизации, банки с субстратом должны остыть до комнатной температуры, (инокуляцию лучше проводить спустя сутки (гарантированный срок) после окончания стерилизации).

После стерилизации, зерно еще немного увеличилось в размере, и теперь занимает примерно 2/3 от объема банки. Нигде в банке, не должно присутствовать ни какой свободной воды, а зерно должно выглядеть сухим и при постукивании кулаком по банке, легко рассыпаться на отдельные зерна.

Теперь можно начинать инокуляцию. Если вы используете уже готовый шприц со споровой взвесью, то процесс инокуляции не должен вызвать особых проблем. Благодаря тому, что субстрат и споровая взвесь остаются в герметично закрытых емкостях, для проведения инокуляции не требуется предварительная стерилизация помещения, в котором вы будете проводить работы. Так же можно обойтись без применения резиновых перчаток и марлевой повязки на лицо (хотя конечно, все эти меры предосторожности,существенно снижают риск заражения субстрата).

Берем банку и обильно смачиваем тампон спиртом, но так, чтобы спирт не начал капать на зерно. После этого, берем приготовленный шприц со споровой взвесью, и прокаливаем иглу над пламенем горелки. Иглу необходимо прокалить докрасна.

Затем опускаем иглу в банку со спиртом, (это делается для того, чтобы остудить иглу и не прожечь ею тампон). И тут же, прокалываем смоченный спиртом тампон и впрыскиваем некоторое количество споровой взвеси в банку с зерном. Для инокуляции одной банки, достаточно 2–3 мл. споровой взвеси. Следите за тем, чтобы игла прошла тампон насквозь, и ее кончик показался внутри банки. Если этого не произойдет, то все споры окажутся в тампоне.

Если по каким-либо причинам тампон проколоть не удается, инокуляцию можно провести, аккуратно приоткрыв крышку банки (в этом случае перед инокуляцией банку необходимо протереть спиртом).

После инокуляции, банки с зерном необходимо убрать в темное и теплое (25–30С) место. Поскольку присутствие света даже в небольших количествах тормозит развитие мицелия, если у вас нет возможности убрать банки в темное место их следует обернуть фольгой или каким-нибудь другим светонепроницаемым материалом.

Через 2–3 дня после инокуляции, (если инокуляция прошла успешно), кусочек агара начнет обрастать пухом мицелия, а в местах соприкосновения с зерном мицелий начнет перебираться на субстрат.

Мицелий растет довольно быстро и с каждым днем осваивает все большую поверхность субстрата, перебираясь по зернам и образовывая полностью заросшие участки из нескольких зерен.

Как только мицелий начал активно распространяться по субстрату, и появились полностью обросшие участки из нескольких зерен, субстрат можно “перетряхнуть”. Во время перетряхивания, обросший мицелием участок субстрата разбивается на отдельные зерна, которые, попадая в новые места, образуют сразу несколько новых очагов развития мицелия – это существенно сокращает время освоения мицелием субстрата, и способствует более равномерному его зарастанию. Но, поскольку большая часть зерна еще не обросла мицелием и риск ее заражения еще слишком велик, перетряхивать субстрат следует очень аккуратно. При перетряхивании, нужно следить за тем, чтобы зерно как можно меньше касалось крышки банки и самого тампона. В этих местах могут находиться посторонние микроорганизмы пробравшиеся “из вне” которые могут привести к заражению субстрата.

Следует не “трясти” банку из стороны в сторону, а удерживая её в одной руке, другой рукой наносить удары по нижней части банки. Таким образом, субстрат будет перемешиваться внизу банки, почти не попадая в ее верхнюю часть.

Сразу после перетряхивания субстрата, зёрна обросшие мицелием теряют свою “пушистость” и их практически невозможно отыскать в общей массе. Но уже через 1–2 дня на некоторых зёрнах, становятся видны белые точки мицелия, которые быстро увеличиваются в размере и перебираясь на соседние зерна завоевывают новые территории.

Через несколько дней, мицелий разрастается по субстрату и снова образовывает полностью заросшие участки. Когда это произошло, перетряхивание субстрата следует повторить. С каждым новым перетряхиванием субстрата, очагов развития мицелия становиться все больше и зарастание происходит все быстрее. Чем меньше остается неосвоенного мицелием субстрата, тем меньше риск его заражения при перетряхивании. Но все равно, перетряхивать субстрат следует как можно аккуратней, т.к. если заражение все-таки произойдет, субстрат придется выбросить, а банку придется заново стерилизовать. И будет очень обидно, если это случиться уже в самом конце колонизации субстрата.

Для полного обрастания субстрата мицелием, обычно требуется 3–5 недель, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Полностью обросшее мицелием зерно выглядет так:

Если заражение субстрата все же произошло, субстрат из этой банки необходимо выбросить. Некоторые виды плесени содержат токсины и могут быть очень опасны для здоровья человека. Поэтому зараженный субстрат проще выкинуть и приготовить все заново.

Нормальный цвет мицелия – белый, допускаются лишь белый цвет с легким голубоватым или желтоватым оттенком. Нормальный запах мицелия – грибной, но запах мицелия практически не чувствуется, его можно почувствовать либо сразу после перетряхивания субстрата (уже на завершающей стадии, когда почти все зерно обросло мицелием), либо при перекладывании субстрата из банки в контейнер. Все другие цвета и запахи – признак заражения субстрата.

После того, как субстрат будет полностью колонизирован мицелием, его можно пересыпать в контейнеры для стимуляции плодоношения, для этого понадобится приготовить покровный грунт. Покровный грунт готовится из смеси торфа и вермикулита в соотношении 2/1 соответственно. Берем подходящую емкость и насыпаем в нее 2 части торфа. Затем туда же насыпаем одну часть вермикулита.

Затем все это перемешиваем до получения однородной массы. Теперь покровный грунт необходимо увлажнить. Для этого добавляем в нашу смесь воду. Обычно для достижения оптимальной влажности, воды требуется примерно столько же, сколько вермикулита (1 часть), может быть чуть больше. Тщательно перемешиваем до получения однородной массы.

Влажность покровного грунта легко проверить, сжав его в кулаке. Если при этом между пальцами выступают капли воды – значит влажность оптимальная, если капли не выступают – воды следует немножко добавить, если вода вытекает ручьями – в смесь следует добавить вермикулита, либо торфа (вермикулит лучше впитывает влагу).

После того, как смесь приготовлена, покровный грунт необходимо стерилизовать. Для этого накладываем его в банку. Закрываем банку крышкой (крышку можно закрывать плотно, поскольку покровный грунт довольно рыхлый, при избыточном давлении банка не взорвется). Ставим ее в скороварку.

И стерилизуем в течение 30–60 минут. После стерилизации, покровная смесь должна остыть до комнатной температуры, (использовать покровный грунт, лучше спустя сутки после окончания стерилизации).

Далее, спустя сутки, необходимо пересыпать обросший мицелием субстрат в пластиковый контейнер и «укрыть» его покровным грунтом. В нашем случае будет использоваться обыкновенный, пластиковый контейнер для пищевых продуктов емкостью 1.1 л.

Все операции необходимо проводить в стерильных условиях, работая в резиновых перчатках и марлевой повязке. Все рабочие поверхности перед началом работы необходимо протереть спиртом.

Протираем контейнер спиртом (изнутри и снаружи). Затем, предварительно протерев спиртом банку с субстратом, открываем крышку и высыпаем зерно обросшее мицелием в контейнер. Для того, чтобы крышка банки легко открылась, ее необходимо отвернуть заранее, а потом неплотно прикрыть и протереть спиртом.

Для того, чтобы зерно легко высыпалось из банки, зерно необходимо предварительно «разбить» (т.е. проделать то же самое, что и при перетряхивании субстрата). Затем, разламывая крупные куски мицелия, более-менее выравниваем поверхность.

После этого, предварительно протерев спиртом банку с покровным грунтом, «укрываем» субстрат, насыпая грунт слоем 2–3 см. Не прижимая грунт более-менее выравниваем поверхность. Покровный грунт должен выглядеть “воздушным” и не образовывать крупных комков, если комки все же присутствуют их необходимо удалить, либо просто измельчить. Мицелия, не должно быть видно на поверхности покровного слоя. Если это вдруг произошло, присыпьте это место грунтом.

Теперь необходимо обернуть контейнер фольгой.

Расстилаем фольгу, ставим на нее контейнер и оборачиваем его сверху. Затем отрезаем фольгу от рулона и загибаем ее с одной стороны, после этого поднимаем все края и загибаем их к верху.

Теперь контейнер(ы) необходимо убрать в темное и теплое место сроком на 1 неделю. Поскольку фольга не пропускает свет, контейнеры достаточно поставить в помещение с температурой 25–30С. Через неделю, мицелий пробьется сквозь покровный грунт, и контейнер можно будет выставлять в парник, для начала плодоношения.

В нашем случае, в качестве парника будет использоваться обычный террариум, который продается в любом зоомагазине.

Почему террариум? Потому что его конструкция, не требует практически никаких доработок, и вместе с тем отвечает всем предъявленным ей требованиям. Террариум очень удобно открывается, в него можно установить до 6 контейнеров (необходимо подобрать по размеру), у него прозрачный верх отлично пропускающий дневной свет, а также имеется несколько технологических отверстий, которые можно использовать по своему усмотрению (например для автоматизации системы вентиляции и(или) увлажнения).

Перед использованием, террариум необходимо тщательно вымыть. Если вы не собираетесь использовать автоматическую систему вентиляции и увлажнения, то технологические отверстия лучше закрыть фольгой. На дно террариума насыпается мелкий керамзит, (предварительно тщательно промытый), слоем 1–2 см. После того как мы насыпали керамзит, его необходимо разровнять. Затем в террариум необходимо налить воды так, чтобы слой керамзита оказался погруженным в воду примерно наполовину, (т.е. чтобы уровень воды доходил примерно до середины керамзитового слоя). Таким образом, достигается наиболее эффективная площадь поверхности, для максимального испарения воды.

В крышке террариума установлена съемная вентиляционная решетка, (чтобы животные находящиеся в террариуме могли свободно дышать) для создания парника, ее необходимо обернуть 2–3 слоями пищевой пленки по всей поверхности.

Пищевая пленка надежно удерживается на решетке, на протяжении всего периода эксплуатации террариума, не позволяет влаге испаряться и прекрасно пропускает свет. Щели, которые остаются в местах крепления решетки к крышки террариума, закрывать не нужно, они создают дополнительную циркуляцию воздуха и обеспечивают необходимую вентиляцию парника.

Увлажняют парник, путем разбрызгивания воды из обыкновенного хозяйственного распылителя на крышку террариума (снизу естественно). Такое увлажнение необходимо проводить 2 раза в день (утром и вечером). Дополнительно подливать воду в террариум нет необходимости. Избытки влаги, скатываясь с крышки террариума, собираются внизу и вновь испаряются благодаря увеличенной за счет керамзита поверхности.

Спустя неделю после покрытия (неделя – это оптимальный срок, подобранный опытным путем) достаем наш контейнер(ы) и снимаем фольгу. Проще не разматывать фольгу, а вырезать верх ножом или скальпелем. К этому времени, мицелий должен местами показаться на поверхности покровного слоя. Если мицелия на поверхности слишком много, это значит, что, либо контейнер стоял дольше недели, либо толщина покровного слоя была меньше 2–3 см.

Устанавливаем наши контейнеры в террариум.

И предварительно увлажнив, закрываем крышку. Теперь, террариум необходимо установить в таком месте, где будет присутствовать дневной свет, но где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. Наиболее подходящим, является место не вдалеке от окна.

Через несколько дней, мицелий пробивается практически по всей поверхности покровного соля. Затем рост мицелия как бы замедляется, и на его поверхности начинают появляться круглые уплотнения – примордии. Буквально на следующий день после их появления, в этих уплотнениях уже можно различить шляпку и ножку будущего гриба.

Террариум следует продолжать проветривать и увлажнять дважды в день (утром и вечером). Если температура и влажность в парнике оптимальные, то грибы развиваются довольно быстро и уже за 2–4 дня вырастают до размера 5–10 см. (зависит от вида грибов).

Собирать грибы следует в тот момент, когда вуаль прикрывающая спороносный слой, у большинства грибов начинает рваться. После этого момента, грибы визуально все еще продолжают расти, но роста грибной массы уже не происходит. Одновременно с разрывом вуали снижается и количество психоактивных веществ содержащихся в теле гриба. Поэтому, если вы не планируете изготавливать споровый отпечаток, грибы необходимо собирать тут же после разрыва вуали.