Безразличие к найденномк корму

Собака, выгуливаясь на участке, где разбросаны куски корма, не должна проявлять к нему повышенного интереса и не должна останавливаться возле корма, вынюхивать его. Навык безразличного отношения собаки к найденному на земле корму строится на твердом знании команды фу. В начале отработкой этого приема можно заняться дома. Уложив или усадив собаку положите перед ней кусок сахара или колбасы, дайте грозную команду фу, показав рукой на лакомство, если собака все же соблазняется, шлепните ее и повторите все снова.

Очень быстро, с первого же раза, собака научится брать корм только после разрешающей команды возьми. В другой раз вы разбрасываете куски лакомства на открытом участке, где его легко заметить, затем приводите туда собаку, даете ей провоцирующую команду гуляй и зорко следите за ее поведением. Если ваша собака легко затормаживается, вы длинный поводок пристегиваете к мягкому ошейнику, а если ваш пес еще недостаточно хорошо усвоил команду фу, а слабые рывки на него не производят впечатления, то это же поводок пристегните к строгому ошейнику. При первой же попытке взять корм с земли дается команда фу в угрожающей интонации и сильный рывок поводка. Крайне важно при этом учитывать характер вашей собаки и, только соразмеряясь с ним, воздействовать на нее. Например, если пес сразу же перестанет нюхать корм по одной уже знакомой команде фу, значит его ни к чему и дергать. Следует не забывать, что повторять такие занятия необходимо на разных местах и с различными кормами: сегодня вы положили сырое мясо, завтра колбасу, затем рыбу, сахар. После того, как собака на поводке совсем перестала обращать внимание на разбросанный корм, можно бросить поводок на землю, вы же при этом делаете вид, что совсем и не следите за собакой, но при малейшей ее попытке обнюхать корм резко произносите команду фу. Есть собаки, у которых сильно развит пищевой рефлекс, и их довольно трудно отучить брать корм с земли с этими собаками нужно дольше заниматься на поводке, награждать их резкими рывками строгого ошейника или даже ударами хлыста, можно подброшенный корм густо смазать горчицей, например, кусок колбасы помазать с нижней стороны.

Но, если даже занимаясь так продолжительное время, пес все-таки пытается улучить момент и сожрать корм, то к нему можно применить крайнюю меру — индуктор. Для этого на участке заранее, пока нет собаки, помощник разбрасывает куски мяса, к которым прикреплены проводки от индуктора и как только спущенная с поводка собака подойдет к корму замаскированный помощник крутит ручку индуктора. Схватив корм собака получает удар электрическим током и с визгом бросает еду. Вам же следует подозвать к себе обескураженную собаку или самому подойти к ней и успокоить ее, после этого можно провести ее мимо корма еще раз похваливая и оглаживая, чтобы вывести ее из транса и как поощрение за то, что она не смотрит в сторону корма.

Был у меня один очень способный ученик, но обжора и плут эрдельтерьер Джан. Он был веселого нрава, чрезвычайно сообразительный, легко и хорошо усваивал все приемы дрессировки.

За хорошо выполненную работу от тот час же требовал награду, и, если я задерживалась с угощением он напоминал об этом, подталкивая меня лапой и забираясь мордой в карман, все это выглядело милой и невинной шуткой. Когда же подошло время отучать Джана брать корм с земли, оказалось, что это невероятно трудно. Джан был по своей природе ужасный помоечник, дома он мог привередничать в еде, но если ему на прогулке удавалось отыскать протухшую голову селедки или старую замызганную кость, то отобрать эту тухлятину от него было невозможно. Давясь от торопливости он заглатывал найденную добычу. Применяя к нему все строгие меры, кроме индуктора, мы, наконец, добились того, что на виду Джан равнодушно пробегал мимо разбросанной колбасы, морда у него выражала крайнее презрение к нашим ухищрениям поймать его врасплох, он хорошо знал, что последует за тем, если он возьмет вкусно пахнущую колбасу, не такой уж я дурак, чтобы меня так просто можно "словить, — говорили его хитро прищуренные глаза. 7 июн. 02 г.

Но вот, когда наше внимание ослабевало и, казалось, что все уже давно забыли об этой колбасе, Джан тоже делал вид, что и он совершенно о ней не помнит, весело, с независимым видом гоняя по участку, он вдруг останавливался и тщательно, с невероятной заинтересованностью обнюхивал дальний бугорок. Потом он с рассеянным видом продолжал свой путь, ненароком прибегая к тому месту, где разбросана колбаса, не останавливая свой бег, рассеянно глядя в небеса, он в тот же миг с молниеносной быстротой опускал морду, заглатывал колбасу и с безразличной рожей, как будто ничего не произошло, мчался дальше. Даже применяя индуктор, нам не сразу удалось отучить этого хитрюгу хватать с земли корм, он быстро разобрался в том, что между разбросанным кормом и замаскированным помощником существует какая-то подозрительная связь, и корм не брал. Поймали мы этого плута на том, что разбросали мясо на участке, где ходило много людей и играли дети, тут помощник ничем не выделялся, выпушенный на свободу Джан быстро схватил приманку и, получив удар, с визгом покатился в сторону. После этого мы скоро достигли желаемого, в итоге нашей работы он сдал экзамен по коду с исключительными результатами, заработав 100 баллов из ста возможных. Корм из рук постороннего собака не должна брать.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Дрессировка собак по преодолению различных препятствий: бум (бревно), забор, штакетник, канава — имеет огромное значение для общего развития собаки. У нее развивается мускулатура, улучшается обмен веществ, укрепляется нервная система, собака становится более выносливой, ловкой, дисциплинированной и смелой.

Посадив собаку перед препятствием, после невольной выдержки, дрессировщик дает команду барьер и одновременно направляющий жест правой рукой, собака должна перепрыгнуть метровый штакетник, не задевая его лапами, как принято говорить у собаководов — ласточкой, а полутораметровый забор собака должна перелезать, иногда забор может быть заменен канавой шириной в полтора метра.

В работе на снарядах следует помнить о некоторых правилах: — приучать собаку к преодолению любых препятствий нужно на мягком ошейнике, вначале на туго застегнутом, чтобы она не могла вылезти из ошейника; — с первых занятий давать выдержку на посадке перед всеми снарядами; стараться по мере возможности облегчить собаке на первых занятиях снаряды: бум заменить доской, лестницу сделать с широкими ступенями, забор совсем низкий — от 40 до 60 сантиметров и повышать его постоянно.

Нужно еще заметить, что не все породы одинаково легко и быстро одолевают снаряды, например, боксерам, как правило, все снаряды даются легко — прыгают они как мячики, по буму ходят чуть ли не с первого раза, лестницу постигают тоже сравнительно просто, эрдели виртуозно ходят по пожарной лестнице и буму, а вот колли или грузной овчарке очень трудно научиться ходить по буму и лестнице, все собаки грузной и сырой конституции тяжело преодолевают препятствия, независимо от породы, к этим собакам особенно нужен индивидуальный подход — не спеша и осторожно приучать их прыгать, лазать по лестнице и ходить по буму, они больше других собак нуждаются в страховке.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА

На первых занятиях, приучая собаку прыгать через барьер, высотой 40-60 сантиметров, можно использовать подражательный метод. Посадив ученицу перед забором и выждав несколько секунд, дается команда барьер!, одновременно дрессировщик перепрыгивает сам через забор, увлекая за собой собаку. Так проделать раз — два, а затем, скомандовав собаке барьер! и подбежав с ней к забору, самому уже не прыгать.

За самостоятельный прыжок награждать собаку похвалой и лакомством, можно также для подражания пустить впереди вашей ученицы ту собаку, которая уже хорошо прыгает.

Иногда полезно воспользоваться помощью своих близких (это можно только в работе на снарядах, так как присутствие хорошо знакомых собаке людей будет отвлекать ее от работы), усадив перед барьером собаку, вы некоторое время сдерживаете ее порыв, а затем стоящий по другую сторону барьера ваш приятель начинает звать ее к себе, вы в это же время даете команду барьер! И отпускаете собаку, если некому помочь, то можно по тому же принципу заставить прыгнуть собаку самостоятельно, для этого вы, усадив собаку, перекидываете поводок по другую сторону барьера и, перейдя туда сами, зовете ее к себе, а обойти забор не даете. Когда собака перепрыгнет, похвалите ее, дайте ей лакомство, очень скоро собака почувствует, что деваться ей некуда и прыгать придется неизбежно, тогда она начнет брать барьер с первой вашей команды.

Несмотря на то, что ваша собака легко и просто преодолела невысокий барьер, повышать его на первом занятии не нужно, очень важно, чтобы собака, перепрыгивая препятствие, получила удовольствие, тогда дальнейшая отработка приема пойдет легко и свободно.

На последующих занятиях начинайте всегда уже сo знакомой собаке высоты и увеличивайте ее незначительно, скажем, на одну доску, если собака взяла препятствие хорошо, не повторяйте прыжок сразу, отведите лучше ее в сторону, займитесь чем-нибудь другим или просто дайте выгул, а потом снова подведите и повторите прыжок, (собаки любят работать на снарядах, но в начале они могут вызвать у собаки страх и желание увернуться от выполнения приема).

В дальнейшей работе высота барьера увеличивается постепенно, высоту барьера в 1-1,2 метра собака осваивает в течении нескольких занятий, а дальше следует задержаться на этой высоте до тех пор, пока собака хорошо и свободно не будет ее преодолевать, если, прибавив новую доску, вы замечаете, что пес взял барьер с трудом или его пришлось даже подсадить, то следует у него на виду опять снять одну доску и пустить на забор снова. Прибавлять барьер вновь следует только на другом уроке, не завидуйте другим собакам, которые легко прыгают через высокий барьер, чем медленнее вы будете двигаться вперед, тем вернее вы добьетесь успеха.

Прыжкам через штакетник собаку обучают по тому же способу, что и через забор, только знакомить собаку со штакетником нужно лишь тогда, когда она уже свободно научится брать на заборе 1,2 ~ 1,3 метра высоты и уже умеет соразмерять свой прыжок, хорошо если вы сумеете для первых прыжков через изгородь дать собаке не метровую высоту, а ниже, изгородь же поначалу сделать из прутьев, чтобы собака не могла опереться на них лапами и научилась бы прыгать не задевая.

БУМ (БРЕВНО)

Уже обученная собака, после выдержки в положении сидя, по первой команде дрессировщика вперед! свободно забирается на бум и перебегает его, а затем спускается с другой стороны по трапу, собака должна следовать впереди вожатого. Перед тем, как послать новичка на бум, хорошо пустить вперед уже обученную собаку, чтобы он видел, как легко и просто она преодолела это препятствие. Усадив собаку перед бумом и выдержав ее несколько секунд, вы даете команду вперед и жестом правой руки предлагаете собаке забраться на бум, желательно, чтобы на первых занятиях бревно заменялось доской или чтобы на буме был срез, трапы, по которым собаке нужно забраться, необходимо сделать отлогим, с набитыми на них рейками, тогда переход к обычному бревну и гладким трапам будет совсем незаметен для вашего ученика и поможет быстро и легко одолеть это препятствие, когда собака пошла по буму сразу, вы только слегка придерживаете ее за поводок или за ошейник, похвалите и угостите за выполнение, тут же можно ее провести еще один раз.

Но если пес приглашения не принял, упирается, трусливо пятится от бума, то его следует взять правой рукой за ошейник, а левой под живот со своей стороны и провести принудительно, все время похваливая хорошо, хорошо, вперед!, и так проделать подряд несколько раз, скоро достаточно будет команды и бодрящего рывочка, собака пошла по буму самостоятельно, без вашей помощи, а затем следует отстегнуть поводок и, как всегда, после выдержки, которую тоже нужно постепенно увеличивать, послать собаку на бум одну, следуя позади нее.

Большинство собак без особого труда приучаются ходить по буму, а потом еще хвастаются своим умением перед другими, случается и так, что пес панически начинает бояться бума, едва его подводят к бревну, он старается вырваться от хозяина, даже убежать с площадки, кусается, бывает, что собака вся трясется, и хотя позволяет втащить себя на бум, но потом совсем обмякнет и виснет на руках у хозяина или ложится в страхе на бревно, этот страх возникает у собаки в том случае, если ее сразу стали учить ходить по сложному тренировочному буму, обледенелому, скользкому или мокрому после дождя, и она свалилась с него. Иногда собака запоминает даже место, где она споткнулась, и, спокойно дойдя до него начинает упираться, и кажется, нет силы сдвинуть ее с этого места, чтобы она прошла по буму до конца. Тяжело также достается хозяину, имеющему грузного, раскормленного, сырого пса, он неловок, плохо координирует свои движения, и его тоже очень нелегко бывает заставить двигаться вперед, такой нерадивый ученик не слишком утруждает себя, стараясь удобнее расположить свое грузное тело на хозяйских плечах, во всех таких случаях необходимо прежде всего облегчить условия работы, опять вернуться к доске и по возможности упростить бум, и только когда совсем пройдет торможение, можно постепенно начать усложнять прием заново. Чаще поощряйте собаку похвалой и лакомством, работая с собакой, слишком долго злоупотребляющей вашей помощью, следует незаметно убрать руку, которая поддерживает ее под живот, а чтобы ей не на что было налегать, но чтобы она, все таки чувствовала привычную поддержку, левую руку держите согнутую в локте на боку, параллельно туловищу собаки, так вы даете ей на себя наваливаться, и собака сама лучше начинает чувствовать равновесие. Не следует огорчаться в трудных случаях, работу на снарядах все собаки осиливают сравнительно легко. Есть собаки, которые в силу своей возбудимости летят по буму, как угорелые, их нужно дольше держать на поводке, внимательно страховать, давать команду тише, после того как собака самостоятельно, без поводка стала ходить по буму, нужно ввести усложнение: увеличивать выдержку перед посылом, ввести отвлекающие собаку раздражители, отставать от нее при движении на 1-2 метра, также желательно сыскать случай, когда можно пустить собаку по буму не на дрессировочной площадке, а в естественных условиях, например, по стволу дерева, переброшенного через ручей, по жердям через ров.

ЛЕСТНИЦА

Если у вас есть возможность начать обучение своей собаки на отлогой лестнице с широкими ступенями, перилами и удобной площадкой наверху, то все пойдет, как по маслу, вам только следует надеть на собаку мягкий ошейник, застегнув его потуже, чтобы собака не могла из него вылезти, прицепить поводок и посадить ее перед лестницей у левой ноги, затем командой вперед и жестом правой рук в сторону лестницы, с обнадеживающими интонациями увлекаете собаку за собой, по мере движения похваливайте и ободряйте собаку, через несколько раз можно начать отставать от собаки по мере продвижения ее по лестнице, и на втором занятии отстегните поводок и дайте собаке забраться самостоятельно. Когда эта упрощенная лестница не будет уже составлять никаких затруднений, то можно будет переходить на более сложную, но и там собака, пристегнутая на поводок и сопровождаемая хозяином, не будет испытывать страха, осилит и более сложную лестницу. Но, к сожалению, мы не всегда можем пользоваться тем, что необходимо. Наши послевоенные клубы располагают на некоторых своих площадках жалким оборудованием, лестницы устроены по типу тренировочных — недостаточно пологие, с узкими и редкими ступенями, и хорошо, если на такой лестнице есть перила и она не шатается, вот научить собаку ходить по такой лестнице мудреное дело, а поскольку найдется немалое число любителей, которые вынуждены сразу учить собаку ходить по такой лестнице, то я постараюсь поделиться с ними горьким опытом.

Конечно, тут ни о каком подражательном методе не может быть и речи, собака, которая пройдет несколько ступенек и по неумению будет проваливаться между ними, больше не захочет и следовать даже чужому примеру, приманка ее тоже не отвлечет от страха перед возможностью падения, добро если предусмотрительный хозяин туго застегнул ошейник, тогда, сорвавшись, повиснешь на ошейнике, а в противном случае легко свернешь себе шею или поломаешь лапы, но даже и по такой лестнице научить собаку ходить можно. Для этого вы поднимаетесь вместе с собакой, командуя вперед, правой рукой держитесь за перила, а левой поддерживайте собаку за ошейник и подтягивайте ее со ступеньки на ступеньку, при этом бодрым голосом похваливайте собаку (хорошо, хорошо). Если у вас есть кому помочь, используйте эту помощь, пусть ваш помощник помогает собаке снизу, переставляя задние лапы со ступеньки на ступеньку. На верхней площадке вы даете отдохнуть и оправиться от страха, спускаясь вниз, нужно особенно тщательно следить, чтобы пес не торопился. Опускаетесь так, чтобы быть к собаке лицом и чтобы, сходя вниз, она была несколько выше вас, опять левой рукой держите ее за ошейник, а правой держитесь за перила, отпустив перила, вы рискуете после неожиданного рывка собаки не удержаться сами и свалиться вместе с ней. Чем медленнее пойдет спуск вниз, тем лучше собака усвоит хождение по лестнице, после того как вы спустились вниз, похвалите собаку, дайте ей лакомство и заберитесь на лестницу еще раз. На следующем занятии может статься, что собака не пойдет добровольно к лестнице, но ее опять нужно принудительно провести два раза подряд, после этого пес начнет, как только вы его подвели к лестнице, рваться на нее сам, и тогда уже не нужно будет его тащить, а помогать ему будет гораздо легче. Многие собаки сначала лезут на лестницу на локтях, крепко уцепившись лапами за ступеньки, старания вашего ученика нужно всячески поощрять, особенно это бывает к месту, когда собака стала уже опережать вас при движении, но она еще недостаточно ловка, часто спотыкается, волнуясь старается перескочить через несколько ступенек, а иногда от страха не прочь и повернуть назад, ободряя пса, вы поможете ему справиться с нерешительностью, вместе с тем ни в коем случае не позволяя ослушаться своей команды вперед!. Подъем многим собакам дается легче, чем спуск и поэтому даже когда подъем происходит уже без вашей помощи, спуск все-таки следует страховать, пускать собаку одну следует только после того, как вы заметите, что пес уже совсем отделался от страха, стал хорошо координировать свои движения, не останавливается во время пути и в помощи вашей не нуждается, поощряя собаку командами хорошо! Не давайте повторных команд. При самостоятельном подъеме следите чтобы длинный поводок не попадал под лапы собаке и не затруднял движения, поводок бывает необходим для того, чтобы пес не задерживался на площадке, обозревая окрестности, и сразу же отвечал на вашу команду ко мне!. Когда вы заметили, что пес хорошо все усвоил, поводок следует отстегнуть, после того как вы отстегнули поводок, бывает, что собака, оробев, топчется на площадке, боясь спуститься, в этом случае вы, резко поворачивая в сторону, уходите, подзывая собаку к себе, страх перед тем, что хозяин может уйти совсем, заставит собаку начать спуск. На лестнице собака должна задержаться и спускаться только по команде дрессировщика. Практикуйте также посылы на снаряды без выдержки, чтобы собака привыкла преодолевать препятствие как можно быстрее, это чаше всего может понадобиться в быту, скажем, при задержании вора, который забрался на чердак вашего дома. Там не понадобится выдержка перед лестницей, да и наверху нужно будет заботиться о быстроте преследования, а не о том, чтобы соблюдалась выдержка перед спуском, азарт преодоления препятствий на быстроту может также понадобиться при спортивных состязаниях, где учитывается время преодоления препятствий, во время же сдачи экзаменов, где проверяется четкость и выдержка по всем приемам, вам, безусловно, понадобится хорошая выдержка перед посылом на каждый снаряд.

Желательно, чтобы тренировками вы занимались не только на площадке, крайне важно, чтобы собака умела лазать по различным лестницам, с разными углами наклона, с различными ступеньками то узкой дощечкой, то круглой палочкой, а также с разными промежутками между ступеньками, то редкими, то частыми, не смущайтесь, если, поднимаясь в первый раз по незнакомой лестнице, пусть даже более простой, чем на площадке, собака опять прибегнет к вашей помощи.

Автор данного пособия мастер-дрессировщик Лидия Ивановна Острецова