Изготовление простого охотничьего лука

В условиях автономного существования человеку иногда приходится изготавливать примитивные орудия для добывания пищи. Одним из эффективных орудий охоты и самозащиты является лук. Здесь приводится способ изготовления простого деревянного лука, который можно смастерить и в полевых условиях, а тренироваться в стрельбе из него, ввиду небольшой силы боя, можно и в достаточно просторном помещении, например, в спортивном зале.

Наш лук будет длиной 170 см. Для его изготовления лучше всего взять кусок прямослойного можжевельника, хотя хорошее дерево без изъяна найти нелегко. Подойдет и орешник, и корни лиственницы, и некоторые другие породы дерева. Но можжевельник всегда особенно ценился за упругость и резкость боя сделанного из него лука. К тому же заболонь (внешние слои древесины) у можжевельника намного устойчивее к деформациям изгиба, чем у всех других сортов древесины, а сердцевина неплохо переносит нагрузки сжатия. Поэтому светлую заболонь обтесывают так, чтобы она стала плоской - это будет наружная сторона лука, которая работает на растяжение. Очень хорошо, если у вас получится стесать заболонь по одному годовому слою. Ядровую часть ствола дерева стесывают, оставляя полукруглой - она будет работать на сжатие при натяжении оружия. Среднюю часть обтесанной заготовки оставляют толщиной и шириной 26 мм. Здесь же формируют рукоятку лука Для этого находят и отмечают середину заготовки. На расстоянии 3 см в одну и 17 см - в другую от отметки сторону осторожно, на трогая плоской внешней стороны и оставляя полукруглой внутреннюю, начинают стесывать лишнюю древесину так, чтобы, сужаясь к концам, лук на торцах был шириной 20 мм, а толщиной 16 мм.

Затем на расстоянии в 2 см от каждого конца лука делают небольшие зарубки для тетивы, которую лучше всего изготовить из сложенного в два-три раза синтетического (полипропиленового) шпагата. Тетива должна выдерживать нагрузку примерно в 8 раз больше силы натяжения лука. Тетиву прикрепляют с помощью петелек, завязанных на концах и обмотанных суровой ниткой для прочности Середину тетивы, там, где в нее будет вставляться стрела, также обматывают для прочности ниткой.

Но стрелять из лука пока рано: 9 из 10 хороших луков тотчас же ломаются при первых полных натяжениях. Лук требуется тренировать.

Как это делается? Вначале тетиву осторожно одевают так, чтобы между ее серединой и внутренней частью лука было расстояние около 15 см. Появившаяся дуга лука осматривается, и если вы видите, что одно плечо лука согнуто больше, чем другое, осторожно снимите несколько стружек с менее изогнутой части, сравнивая изгибы.

Затем приступают к собственно тренировке изделия. Англичане для этой цели изготавливают специальное приспособление, называемое tiller,или культиватор, Но можно, если все делать аккуратно, обойтись и без него.

Чтобы не пострадать от внезапной поломки лука, его предварительно по всей длине обматывают синтетическим шпагатом, делая узлы через каждые 2-3 см. Затем осторожно натягивают тетиву, но не сразу на всю длину стрелы в 71 см, а помаленьку, по 3-4 см, повторяя по 50 раз каждое увеличение расстояния

Эта тренировка, или культивация, позволяет свести к минимуму аварийную поломку изделия, и если вы после этой процедуры сможете натянуть тетиву на 71 см (обычное расстояние для среднего стрелка), то значит, вы имеете ЛУК, а не дрова. Затем лук можно обработать наждачной шкуркой, расписать акварельными красками и покрыть водоустойчивым лаком. Раньше его обклеивали вываренной в рыбьем клее берестой. Концы изделия длиной по 10 см для предохранения от аварийной поломки из-за скрытых дефектов древесины рекомендуется плотно обмотать на клею тем же синтетическим шпагатом.

А теперь настал черед изготовить стрелы. Из прямослойной березы (можно использовать и другие породы дерева) выстругивается или вытачивается на токарном станке, если есть возможность, древко стрелы длиной 73 см и диаметром 10 мм. На одном конце делается поперек слоев древесины зарубка под тетиву шириной около 8 мм и глубиной 10 мм. Затем с этого же конца стрелы прикрепляется оперение из трех гусиных, глухариных, орлиных и т.д. перьев, разрезанных по ости. Перья берутся с одного крыла и имеют длину около 20 см. Их привязывают прочной ниткой и дополнительно приклеивают водоустойчивым клеем. Перья будут держаться на древке прочнее, если их ости заглубить в прорезанные на стреле канавки. От конца пера до торца стрелы с вырезкой под тетиву должно быть расстояние около 4 см.

Головку стрелы вырезают из дерева в виде усеченного конуса высотой 10см и диметром в основании 35 мм. Малый диметр изделия на вершине конуса равняется 11мм. Здесь же просверливается отверстие диаметром 10 мм и глубиной 20 мм, в которое вставляется на клею ПВА свободный конец стрелы. К основанию конуса, для смягчения ударов при попадании в цель, приклеивается кружок из войлока или пенополиуретана соответствующего диаметра.

Лук и стрелы готовы - наслаждайтесь ими! Но не забывайте и о безопасности окружающих: ведь, хотя изготовленный вами лук не очень мощный, при обращении с ним требуется соблюдать меры предосторожности.

Несколько слов о приемах стрельбы. У различных народов сложились свои традиции и приемы стрельбы из лука. Самый распространенный в странах Европы - это когда тетиву натягивают указательным, средним и безымянным пальцами, одновременно захватывая между указательным и средним пальцами вставленную вырезкой в тетиву стрелу. Тетиву натягивают до тех пор, пока отставленный большой палец не коснется мочки уха. Тогда прицеливаются и спускают тетиву. Не сердитесь и не ругайте лук, если первые стрелы у вас полетят далеко в сторону и куда попало. Больше практики - и всё у вас получится!

приложение №3

КОНКУРС «ЛЕСНЫЕ РОБИНЗОНЫ»

(проводится при изучении материала Части 2 ШВиС)

1-й ЭТАП. К неотложный действиям в экстремальных ситуациях относятся: оценка физического и психологического состояния, материальных ресурсов, имеющихся в распоряжении, оказание неотложной медицинской помощи нуждающимся, защита oт переохлаждения и обморожения, жары и укусов насекомых и животных. После совершения неотложных действий можно переходить к другим этапам выживания. При оказании первой медицинской помощи применяются растущие в вашем расположении лекарственные растения.

Повысят ваши адаптационные возможности и жизненный тонус отвары и чаи из корневища родиолы розовой. Остановят кровотечение из порезов и ссадин на коже повязки с измельченной травой пастушьей сумки или тысячелистника. Остановит понос отвар корней горца змеиного или конского щавеля, начавшуюся простуду можно излечить отварами коры ивы, чаем из ягод и зеленых веточек малины, диким луком. Стрессовые состояния уменьшаются от приема отваров корней валерианы и нюханья свежих корешков дягиля или дудника лесного. Вместо ваты к рамам можно прикладывать мох-сфагнум или внутреннюю часть спелых грибов-дождевиков.

2-й ЭТАП. Среди дикорастущих съедобных растений в первую очередь надо выбирать те, которые дают наибольшую энергию, запасенную в корневищах или клубнях, плодах или других частях растения. В наших северных условиях богаты углеводами в виде крахмала корневища рогоза, сусака зонтичного, белой кувшинки, клубни стрелолиста, растущих на мелководье озёр. Калорийны также корни лопуха, северных орхидейных - ятрышника и любки двулистной, листья крапивы. Зелень многих растений поддержит ваши силы, хотя она и не тaк калорийна. Почти везде растут съедобная сныть, одуванчик, кипрей медуница, дудник лесной, борщевик сибирский, кислица, щавель. При определенных условиях становятся съедобными и некоторые ядовитые растения. Haпример, после обваривания в воде можно есть молодые растения калужницы, молодые не развернувшиеся побеги папоротников орляка и страусника, "пестики" хвоща полевого, соцветия дудника лесного и борщевика сибирского, проростки рогоза, слоевища исландского мха. Очень важно отличать съедобные растения от ядовитых, и следует с большой осторожностью относиться к незнакомым растениям.

При нахождении в местности, где обитает достаточное количество диких животных и птиц, о чем можно узнать но следам их жизнедеятельности, следует сделать попытку устроить на них ловушки. В летнее время самые простые ловушки - петли, устраивают на порхалищах и галечниках, где лесные птицы освобождаются от насекомых, "чистятся» и запасаются гастролитами. Петли делаются из упругой рыболовной лески, проволоки, плетутся и ссучиваются из волоса и т.п. Размеры -в зависимости от искомой дичи. На ягодниках и в местах обитания рябчика - ельниках по берегам лесных речек - устраивают петли на срубленных стволиках елочек с приманкой из ягод рябины и тому подобных ягод. На зайцев петли ставятся возле срубленных осин, в местах прохода этих зверьков на их тропках. Хорошо получается у того, кто заранее знает заячьи повадки.

На таежных речках при небольшой тренировке хорошим источником пищи становится рыбная ловля: на крючок и приманку - червя, слепня, искусственную мушку из волоса или перышка, кусочки хлеба или ранее пойманной рыбы. Хищная рыба любит стоять на входе в омут или в конце переката, ; подхватывая сбитых водой насекомых, где ее и следует ловить .При известной сноровке некоторые виды рыб можно наколоть столовой вилкой. Годятся в пищу после тепловой обработки и пресноводные ракушки ~ беззубки и перловицы. Несмотря на наше воспитание, при необходимости можно съесть лягушку, крупных кузнечиков, личинки майских жуков и многое другое. Для приготовления пищи не всегда нужна посуда из металла или керамики. Пойманную дичь, рыбу или выкопанные корневища растений можно испечь в воле костра. Но, даже не имея котелка, можно сварить уху или кашу на костре. Дело в том, что если из тонкой свежей бересты сделать простейший кузовок и, налив в него воду, поставить на костер, направив пламя на днище этой посудины, она не сгорит, пока не выкипит вся жидкость. Обычно вначале заранее замачивают на 2-3 часа в кузовке крупу, если есть, a затем, доведя воду до кипения на костре, укутывают минут на 20 чем-нибудь теплым - и каша готова. Так же поступают, когда готовят рыбу - без предварительного замачивания, конечно. При наличии котелка или заменяющей его консервной банки и т.п. можно сделать съедобными и многие дикорастущие растения. Например, долго нужно варить калорийный "кисель” из исландского мха, продолжительной варки в подсоленной воде требуют молодые побеги папоротников орляка и страусника.

3-йЭТАП. После неотложных мероприятий в экстремальных ситуациях начинают обустройство условий существования. Прежде всего, нужно защититься от холода с помощью укрытий, которые делаются из подручных стройматериалов. В лесу это стволы и ветки деревьев, некоторые травы, в безлесных пространствах укрытия делаются на снега, камней, обломков технических средств.

В зимних условиях в районах с глубоким слежавшимся снегом выкапывается снежная траншея, на дно которой укладываются ветки и другой утепляющий материал, а крыша сооружается из пластов смерзшегося снега, веток или натянутого тента. В стенке большого сугроба можно выкопать пещеру. Обязательное условие: потолок ее делается сводчатым, чтобы избежать обрушения.

Снежный улей делается в условиях отсутствия плотного смерзшегося снега. На утоптанную поверхность набрасывается купол из веток, которые затем накрываются пленкой или тканью. Все это засыпается слоем снега толщиной около 30 см. Затем через небольшое отверстие в основании ветви и ткань осторожно удаляются, и получившийся улей служит надежным убежищем.

Наиболее сложно построить эскимосский домик иглу. Для этого нужно иметь плотно смерзшийся снег, из которого пилой-ножовкой или лопатами нарезаются снежные блоки, складываемые в круг и по спирали сужающиеся к центру, образуя свод. Другой способ сооружения иглу - на утоптанной площадке накидывается и уплотняется куча снега, в которой выкапывается помещение. В любом убежище вход делается с подветренной стороны.

Огонь проще всего зажечь с помощью спичек или зажигалки, поэтому в составе комплекта НЗ всегда имейте надежно упакованный коробок спичек или работающую полную зажигалку. При их отсутствии огонь добывается другими способами. Их множество, и выбор зависит от наличия того или иного предмета, подходящего для искомой целя. Увеличительным стеклом в солнечный день проблема решается достаточно легко наведением сконцентрированных в точку солнечных лучей на легко воспламеняющийся материал: бумагу, бересту, вату и т.д.

Глицерин (антифриз) и марганцовка из аптечки, помещенная в бумажный кулечек и смоченная вышеупомянутой жидкостью, дают самовоспламеняющуюся смесь. Несложное приспособление - доска с вырезом, заостренный колышек и веревочка, обмотанная разок вокруг него, за концы которой тянут попеременно вдвоем, дают в результате сверления доски кучку тлеющих опилок, из которых раздувается пламя. Старики не забыли еще и способ добывания огня с немощью кремня и огнива, которыми выбивали искры на быстро затлевающие материалы: обожженный кусок льняной тряпки, веревки или трут, специально изготовленный из вываренного в золе, а затем высушенного и распушенного гриба-трутовика. Разумеется, во всех этих способах добывания огня надо тренироваться, потому что успех зависит от трудно описываемых словами тонкостей, постигаемых практикой. И не надо забывать о том, что трут, растопка и дрова для костра готовятся заранее, чтобы «накормить» полученный с трудом огонь.

При краткосрочном пребывании в лесу делаются небольшие костры, достаточные для приготовления пищи и сушки промокшей одежды и обуви. Для ночевки в полевых условиях, тем более в зимнее время, к кострам требуется более серьезный подход. "Нодья" - наиболее подходящий вид костра для ночевки в лесу, дающий ровное, долго не потухающее пламя. При любом виде костра нужно обеспечивать противопожарную безопасность, окапывая зону костра во избежание распространения огня, и тщательно ликвидируя остатки костра при уходе с места ночевки.

Для переправы на другой берег реки может возникнуть необходимость в изготовлении плавсредств из-за неумения плавать, слишком холодной воды или для транспортировки каких-либо вещей. В лесистой местности проще всего воспользоваться сухим стволом поваленного дерева, обломав или, при наличии топора, обрубив мешающие плыть ветки. Гораздо устойчивее одного бревна плот ив двух и более стволов деревьев, которые можно скрепить вместе веревок ивовыми или другими гибкими ветвями.

Простейшую посуду можно изготовить из бересты, слепить на глины, которую после сушки обжигают на костре.

4-й ЭТАП. Чтобы ориентироваться на местности, нужно иметь план или карту конкретного района и постараться определить на ней свое место нахождения. Обычно стараются при наличии карты и компаса "привязаться" к ясно различимому ориентиру: господствующей высоте, месту впадения притока реки и т. п. Без компаса при наличии

часов со стрелками и солнечной погоде Юг приблизительно можно найти, направив часовую стрелку на Солнце и поделив пополам угол, образованный этой стрелкой и цифрой 12 на циферблате. Биссектриса угла доказывает примерно на Юг. В пасмурную погоду можно определить стороны горизонта с помощью отдельно стоящих деревьев: ветви с южной стороны всегда длиннее. Лишайники растут на стволах деревьев и камнях с северней стороны; муравейники строятся всегда с юга от дерева или камня.

5-й ЭТАП. Чаще всего сигналы бедствия подаются с помощью костров, которые должны быть заранее подготовлены к поджиганию при первых же признакам приближения помощи. Общее правило: днем костер должен сильнее дымить, ночью - ярче светить, что зависит от вида топлива. Сигналы бедствия в солнечную погоду можно подать с помощью зеркала, ночью - даже фотовспышкой от фотоаппарата (при его наличии) или фонариком.

На открытом пространстве сигнал СOC можно выложить из подручного материала : камней, веток и т.д. или написать на земле. Ярке горящие факелы ночью, яркая одежда днем привлекут внимание спасателей так же, как и громкие свистки и крики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

КАК ПОСТРОИТЬ ИГЛУ

В условиях многодневного лыжного похода, при наличии твердого наста, порой целесообразно построить для ночлега традиционный снежный домик эскимосов – иглу. Даже новички, потренировавшись в ее строительстве пару раз, предпочитают иглу палатке: затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.

Давно уже освоили постройку этого снежного дома члены кружка юных туристов из сыктывкарской средней школы № 1, которыми руководит учитель географии А.Е.Сафонов. Вот как они это делают.

Вначале с помощью шнура вычерчивается круг – пол домика. Диаметр круга определяется числом участников похода, но для начала можно ограничиться небольшим размером.

Из наста с помощью пил-ножовок или кухонных ножей вырезаются плиты – для первого ряда примерно размером 60х40х20 см, для последующих – несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь.

Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25 градусов и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5 градусов.

Вся конструкция иглу очень надежна, что достигается сферической формой домика, укладкой плит по спирали и формой плит, наружная грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь. Каждой плите перед укладкой придается форма трапеции нужного размера, и на стене производится ее подгонка к другим плитам стенки для обеспечения плотного соприкосновения как с двумя нижними плитами, так и с предыдущей плитой того же ряда.

Сначала плита ставится вертикально на нижнюю грань, затем медленно наклоняется внутрь домика. При необходимости нужный наклон достигается легким постукиванием по плите снаружи или подрезанием грани.

Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а отверстие сверху также закрывается плитой после выравнивания верхней грани последней спирали.

Все щели между плитами затираются рыхлым снегом или кусками твердого наста.

О входе в иглу. Некоторые туристы оставляют специальное отверстие в стене домика, но традиционно лаз в иглу делается ниже уровня пола в виде траншеи. Снаружи над ней ребята из кружка туристов А.Е.Сафонова делают, также из блоков наста, двускатную крышу, чтобы не заносило снегом. Небольшое отверстие в лазе можно перед ночевкой закрыть рюкзаком. Иглу готова!

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

С.Верещагин