Построение базовой конструкции модели

Единая методика конструирования одежды предусматривает следущие измерения фигуры и прибавки.

Рост-измеряется по вертикали, расстояние от пола до верхушечной точки. Р=164 см.

Полуобхват шеи-сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи; сзади –над остистым отростком седьмого позвоночника, сбоку и спереди-по основанию шеи и замыкаться над еремнойвыемкой. Сш=18,5см.

Полуобхват груди первой –сантиметровая лента должна проходить со стороны спины горизонтально, касаясь верхним краем ленты задних углов позвоночнику от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. ВпрзII=22см.

Высота плеча косая-измеряют от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва(сантиметровую ленту натягивают). ВпкII=44см.

Расстояние между сосковыми точками-измеряют по горизонтали между выступающими точками грудных желез.Цг=9см.

Высота плеча коса спереди –измеряют от выступающей точки грудной железы до конечной точки проектируемого плечевого шва. ВпкпII

Ширина спины-сантиметровая лента должна проходить горизонтально по лопатком между задними углами подмышечных впадин. Шс=18 см.

Длина изделия- измеряют посередине спины от 7-го шейного позвонка или линии втачивания воротника(линии горловины) до уровня желаемой длины. Ди=144см.

Ширина плечевого ската-измеряют от начальной точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной точки, у акромиального отростка. Шп=14см.

Длина рукава-измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча предплечья до уровня желаемой длины рукава при свободно опущенной руке.

Обхват плеча-измеряют свободно опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем сантиметровой ленты заднего угла подмышечной впадины.

Расстояние от линии талии до плоскости сидения-измеряют по боку от линии до горизонтальной плоскости сидения.

Для изготовления поясных изделий и изделий сложных форм, производятся следущие дополнительные измерения:

Расстояние от линии талии до пола спереди-измеряют от линии талии спереди через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола сбоку-измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую часть бедра и далее вертикально до пола.

Расстояние от линии талии до пола сзади- измеряют через наиболее выступающую точку ягодиц и далее вертикально до пола.

Единый метод конструирования предусматривает следущие прибавки:

К декаративным относятся:

-Прибавка по груди Пг=5см.

-Прибавка по талии Пт=2см.

-Прибавка по бедрам Пб=2см.

К техническим относятся:

-Прибавка к ширине спины Пшс=1см.

-Прибавка к ширине груди Пшг=5см.

-Прибавка к ширине проймы Пшп=0,2 см.

-Прибавка к длине талии спинки Пдтс=0,5.

-Прибавка к ширине горловины Пшгор=0,5 см.

-Прибавка к глубине горловины полочки Пдтп=0,5см.

-Прибавка к глубине горловины полочки Пггор=1см.

-Прибавка к глубине горловины спинки Пвгс=0см.

На основе произведенных измерений фигуры, выбранных прибавок строим чертеж базовой конструкции плечевого и поясного изделия.

Построение базисной сетки основы.

В левой части листа проводим вертикальную линию с вершиной в точке Ао. От точки Ао вниз по вертикали откладываем положение линии лопаток:

АоУ=0,4*Дтс1=0,4*40=16см.

От точки Ао вниз откладываем положение линии проймы

АоГ=Впрз+Пспр+0,5*Пдтс=22+1,5 +0,5*0,5=24,5см.

От точки Ао вниз откладываем положение линии талии:

АоТ=Дтс1+Пдст=40+0,5=40,5см.

От точки Т вниз откладываем положение линии бедр:

ТБ=0,5*Дтс1-2=0,5*40-2=18см.

Через точки Ао, Г, Т, Б проводим горизонтальные линии вправо.

На горизонтали Ао вправо откладываем отрезок Аоа, который определяет ширину изделия по линии груди:

Аоа=Сг3+Пг=46+5=51 см.

Из точки «а» проводим вертикальную линию вниз и пересечение с другими проведенными горизонталями обозначаем Г3, Т3, Б3 таким образом получаем среднюю линию полочки.

От точки Ао вправо по горизонтали откладываем отрезок Аоа1, который определяет ширину полочки:

аа2=Шг+(Сг-Сг1)+Пшп=20+(48-45,5)+)0,5=23 см.

Из точек а1 и а2 опускаем вертикальные линии вниз до пересечения с линей глубины проймы. Точки пересечения обозначаем Г1и Г4. Величина отрезка Г1Г4 соответствует ширине проймы.

Построение чертежа спинки:

От точки Т вправо по горизонтали откладываем отрезок ТТ1=1-2,5см.

От точки Т1 вправо по горизонтали откладываем отрезок Т1Т11=1-2см.

От точки Ао вправо по горизонтали откладываем отрезок АоАо»=0,5 см. Соединяем прямыми линиями точки Ао»с У, Ус Т1.

Прямую УТ1 продолжаем вниз до пересечения с линией бедр. Точку пересечения обозначаем Б1.

После отрезок Т1Т11делим попалам, обозначаем Т12.

Точку Т12 соединяем с точкой Б1 и продолжаем прямую вниз. Средняя линия спинки в данном варианте проходит через точки Ао», У, Т11, Б1, далее вниз по продолжению прямой Т12 Б1.

После построения средней линии спинки строим горловину спинки. Для этого от точки Ао(для не разрезной спинки)или Ао»(для разрезной спинки) вправо по горизонтали откладываем отрезок, определяющий гирину горловины спинки:

АоА2(Ао»А2)=Сш:3+Пшгс=18,5:3+0,5=6,6см.

От точки А2 вниз по вертикали откладываем глубину горловины спинки:

А2А1=АоА2:3+Пвгс=6,6:3+0=2,2 см.

Из точки А1вниз по средней линии спинки откладываем длину изделия.

Обозначаем точкой Н1:

АН1=Ди+Пдтс=144+0,5=144,5см.

Через точку Н1 проводим горизонталь вправо и влево. На пересечении горизонтали с продолжением линии АоБ ставим точку Н. Это будет линия низа изделия.

Определяем положения плечевой точки спинки. Оно определяется пересечением 2 дуг. Первую дугу проводим из точки А2 радиусом, равным

Шп+в=Ппос, где в –раствор выточки= 1,5-2см., а Ппос –припуск на посадку ткани =0,5-1см.

Если по модели предусмотрена вытачка, а то при расчете велечины первой дуги учитываем значение «в», в Ппос=0. Если предусмотрен припуск еа посадку, то «в»=0, а Ппос=0,5-1см.

А2П1=Шп+в=14+0=14см.

Вторую дугу проводим из точки Т или Т11радиусом,равным :

Впк+Пдтс+Ппл=44+0,5+1=45,5см.

Пересечение дуг обозначаем П1-это конец плечевого шва.

От точки П1вверх по вертикальной линии откладваем отрезок П1П1, равный велечине сутюживания проймы:

П1П1=0,5-1см.-для платья.

П1П=1-1,5см.-для верхней одежды.
Соединяем точки П1и А2.

Если предусмотрена плечевая выточка, то ее построение производится так:от точки А2 вправо по линии откладываем 4-4,5 см., обозначаем в. Из точки проводим линию параллельно верхнему участку средней линий спинки АУ и на ней откладываем вытачки 6-9 см.Затем от точки в право по линии плеча откладываем величину раствора выточки 1,5-2см.,ставим точку в 1. Точку в1 соединяем с прямой линией с концом вытачки. Уравниваем точки выточки.

Для оформления линии проймы спинки определяем положение вспомогательных точек П2,П3,1,Г2.

Определяем положение вспомогательной точки П2. Для этого из точки П1 опускаем перпендикуляр на линию а1Г1.

Для определения положения точки П3 от точки Г1вверх по вертикальной линии а1Г1откладываем отрезок Г1П3:

Г1П3=Г1П2:3+2, где отрезок Г1П2 измеряем на чертеже вручную.

Для определения положения точки 1проводим биссектрису угла П3Г1Г4 и на ней откладываем отрезок Г1П3:

Г1П3=Г1П2:3+2, где отрезок Г1П2 измеряем на чертеже вручную.

Для определения положения точки 1 проводим биссектрису угла П3Г1Г4 и на ней откладываем отрезок Г11:

Г11=0,2*Г1Г4+0,5

Для определения положение точки Г2 отрезок Г1Г4 делим пополам:

Г1Г4=Г1Г4:2

Линию проймы спинки оформляем через точки П1, П3, 1, Г2.

И точки Г2 вниз проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии спинки. Пересечение обозначаем точкой Т2.

Построение чертежа полочки:

От точки Т3 вниз по вертикальной линии откладываем отрезок Т3Т8

Т3Т8=01,5 см.

Величина отрезка Т3Т8 зависит от покроя и вида изделия.

Для платья, не отрезного по линии талии, Т3Т8=0см.,

для платья , отрезного по линии талии, Т3Т8=0,5 см.,

для верхней одежды, не отрезной по линии талии, Т3Т8=1,5см.

От точки Т8 вверх по вертикальной линии откладываем отрезок Т8А3, определяющий положение высшей точки горловины полочки:

Т8А3=Дтп+Пдтп+У=41+0,5+0,5=42см.,

Где У-припуск на уработку, наслоение и толщину материала. Для платья с застежкой спереди У=0,5 см., для демисезонных пальто У=1,2-2 см., для зимних пальто У=2-2,5 см.

Если изделие имеет застежку спереди или шов, то для лучшего прилегания изделия от точки А3 влево откладываем величину отвода средней линии полочки:

А3А31=0,5-1см., где о,5 см. –величина для платья.

Точку А31соединяем прямой линией с точкой Г3. Ломаная линия

А31Г3Т8-средняя линия полочки с разрезом посередине. Для неразрезной полочки средней линией является вертикаль А3Т8.

Для построения горловины полочки от точки А3 влево (для неразрезной полочки) или от А31 (для разрезной полочки) откладываем отрезок, который определяет ширину горловины:

А3А4=Сш:3+Пшгс-0,5см.=18,5:3+0,5-0,5=6,1 см.или

А31А4=Сш:3+Пшгс=18,5:3+0,5=6,5 см.

От точки А3 или А31 вниз откладываем глубину горловины полочки:

А3А5=А3А4+1=6,+1=7,1 см. или

А31А5=А31А4+1=6,5+1=7,5 см.

Оформляем горловину полочки плавной кривой от точки А4 до точки А5.

Для построения нагрудной вытачки находим центр груди. Для этого от точки Г3 влево по горизонтальной линии откладываем:

Г3Г6=Цг+0,5Пшп=9+0,5*0,5=9,3 см.

Через точку Г6 проводим вертикальную линию вверх и вниз. Пересечение с горизонтальной линией Т8 обозначаем Т6, с горизонтальной линией Т3 обозначаем Т60.

Определяем положение вершины нагрудной выточки. Для этого из точки А4 делаем засечку на вертикальную линию Т6Г6 радиусом, равным А4Г7=Вг=25,5 см. Обозначаем точкой Г7.

Соединяем точки А4 и Г7 прямой линией, получаем правую сторону нагрудной выточки.

Определяем раствор нагрудной выточки. Для этого из точки Г7 радиусом Г4А4 проводим дугу влево от точки А4. После на дуге откладываем величину раствор выточки:

А4А9=2(Сг2-Сг1)+2=2(48-45,5)+2=7см. Обозначаем точкой А9.

Точку А9 соединяем с точкой Г7, получая левую сторону выточки.

Для определения положения точки вверх по вертикальной линии Г4 отмечаем отрезок Г4П4=Г1П2-0,5, где Г1П2 измеряется на чертеже спинки.

Для определения положения точки П6 от точки Г4 вверх по вертикальной линии Г4а2 откладываем отрезок:

Г4П6=Г4П4:3

От точки П6 вправо по горизонтальной линии откладываем отрезок П6П61=0,6 см.

Для определения положения плечевой точки полочки из точки П61 радиусом П6П4 проводим дугу влево от точки П4. Вторую дугу проводим из точки А9 радиусом, равным А9П5=Шп=14см. На пересечении дуг ставим точку.

Соединяем точки П5и П6 прямой линией, делим отрезок пополам, ставим точку 3. В точку 3 восстанавливаем перпендикуляр вправо к линии П5П6 и на нем откладываем 1см. Ставим точку 4.

Находим биссектрису угла П4Г4Г2 и на ней откладываем отрезок Г42=0,2*Г1Г4.

Точку П5 соединяем с точкой А9 прямой линией, получая таким образом плечевую линию полочки.

Пройму полочки оформляем через точки П5, 4,П6, 2,Г2 плавной кривой. Линия талии полочки проходит по горизонтальному отрезку Т8Т6 и дальше по наклонной линии, которая соединят точку Т6 с пересечением линии талии спинки и вертикальной линии, опущенной из точки Г2.

От точки Т8вниз по вертикальной Г2Т2 и горизонтальной НН1 линий .

Построение чертежа основы конической юбки «Полусолнце».

Коническими называют юбки, которые по внешнему виду напоминают усеченный конус. Поэтому чертеж основы конической юбки строят как чертеж развертки усеченного конуса, у которого верхняя дуга соответствует линии талии, нижняя дуга- линии низа, а части радиусов, заключенных между верхней и нижней дугами, -линиями середины заднего и переднего полотнищ.

Где К-коэффициент, зависящий от степени расклешенности юбки.

К=0,64-для юбок «полусолнце» (чертеж юбки имеет вид полукруга);

Радиус для построения линии талии:Rт=К(Ст+Пт)

Rт=0,64(36,50+1,0)=24,7

Радиус для построения линии низа:Rн=Rт(Дтк+Пдтк) или Rн=Rт+Дю.

Rн=24,7+113=137,7.

Построение чертежа основы втачного рукава

Для построения чертежа необходимо иметь данные длины, глубины и ширины проймы и длины рукава.
Длину проймы измеряют от точки П1 до точки П5 (см. рис. 14) сантиметровой лентой, ставя ее на ребро: Дпр = 49,4 см, глубина проймы по спинке П2Г1 = 20,6 см без величины сутюжки; ширина проймы аа2 = 12,2 см; длина рукава Др = 57,0 см.

Построение верхней половинки рукава.
ОО1 = П2Г1 - 0,4Шпр + 1,5 = 20,6 - 4,8 + 1,5 = 17,3 см,

где П2Г1 - без величины сутюжки.
От точки О1 вниз откладывают длину рукава.

О1О2 = Др - 2,0 = 57,0 - 2,0 = 55,0 см.
Ширина верхней половинки рукава под проймой равна половине длины проймы плюс 2/3 величины посадки (посадка 5 см).
Р1Р2 = 0,5 длины проймы + 2/3 посадки.
Р1Р2 = 0,5Дпр + 2/3 посадки = 49,4 х 0,5 + 2/3 х 5 = 24,7 + 3,3 = 28 см.
ОР1 = ОР2 = (0,5Дпр + 2/3 посадки)/2 = 28/2 = 14 см.
Из точки Р2 восставляют перпендикуляр, равный 5 см (Пспр + 1 см), и полученную точку обозначают буквой Р4. Точки Р1, О1 соединяют вспомогательной прямой.
Для проведения оката рукава находят несколько вспомогательных точек. Для этого отрезок О1Р1 делят на четыре равные части и получают точки 5; 7; 9, из которых к этому отрезку восставляют перпендикуляры: отрезок 5 - 6 = 0,5 см; отрезок 7 - 8 = Г₁1 - 1,0; отрезок 9 - 10 = Г₁1 - 0,7.
От точки Р1 влево по линии Р1Р2 откладывают величину переднего переката, равную 3 см. Полученную точку обозначают буквой Рп.
От точки Рп влево по линии Р1Р2 откладывают ширину рукава под проймой (в готовом виде) и ставят точку Рл:
РпРл = (Шпр х рук х п/пр)/2, где ширина рукава под проймой равна 1,25(Дпр + посадка) - 1,6Вок - 1,8 = 1,25(49,4 + 5) - 1,6 х 17,3 - 1,8 = 38,5 см. где Вок - высота оката. РпРл = 38,5/2 = 19,2 см.
Из точки Рл к прямой Р1Р2 восставляют перпендикуляр. Точку пересечения его с горизонтальной линией, проведенной из точки О1 обозначают буквой О3.
Угол с вершиной в точке О3 делят пополам и на биссектрисе угла откладывают величину отрезка О3О4, равную 0,25Шпр:
О3О4 = 0,25 х 12,2 = 3,1 см.
Точки О4 и Р4 соединяют прямой линией. Точку пересечения ее с линией О3Рл обозначают буквой Р3 (вершина локтевого переката). Соединяя точки Р4, О4, О1, 10, 8, 6, Р1 плавной линией, проводят окат верхней половинки рукава.
Из точки Р1 вниз проводят прямую, параллельную отрезку О1О2 и на пересечении с горизонтальной линией, проведенной через точку О2, ставят точку М.
Для определения положения линии локтя от точки Р1 вниз по линии Р1М откладывают отрезок Р1Л, равный Р1Л = Р1М/2 - 2,5 см.
От точки Л влево проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с линией, проведенной из точки Р4 параллельна прямой О1О2, ставят точку Л1.
Для получения прогиба переднего края верхней половинки рукава от точки Л влево по прямой ЛЛ1 откладывают отрезок, равный 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л2.
Соединяя точки Р1, Л2, М и продолжая эту линию вниз на 0,2 см (точка М'), получают передний край верхней половинки рукава.
Ширина рукава в низке определяется моделью. Для основы 48 размера может быть равна 15+-0,3 см для смежных размеров.
Передний перекат рукава в женских пальто обычно равен 3 см, а локтевой перекат в низке 0,5 - 1 см, но может быть и больше в зависимости от величины локтевого переката под проймой и по линии локтя.
Ширина верхней половинки рукава в низке равна ширине рукава в низке в готовом виде плюс величина переднего и локтевого перекатов: ММ1 = 15 + 3 + 0,5 = 18,5 см.
Для получения скоса низка по локтевому краю верхней половинки рукава из точки М1 к прямой ММ1 вниз восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку обозначают буквой М2.
Для получения величины переднего переката по линии ММ1 влево откладывают отрезок, равный 3 см. Полученную точку М3 соединяют с точкой М'. Соединяя точки М', М3, М2 прямыми линиями, получают линию низа верхней половинки рукава.
От точки Л1 вправо по линии Л1Л откладывают 1,5 см. Полученную точку обозначают буквой Л3. Соединяя точки Р4, Р2, Л3, М2 плавной линией, получают локтевой срез верхней половинки рукава.
Построение чертежа нижней половинки рукава.

От точек Р1, Л2, М влево по горизонтальным линиям откладывают удвоенную величину переднего переката: Р1Р5 = Л2Л4 = ММ4 = 6 см.
Точки Р5, Л4 и Л4, М4 соединяют. Прямую Л4М4 продолжают до пересечения с линией М2М3. Точку пересечения этих линий обозначают буквой М5.
Ширина нижней половинки рукава по линии низа - М5М6 равна ширине рукава внизу минус передний и локтевой перекаты:
М5М6 = 15,0 - 3,0 - 0,5 = 11,5 см.
Точку пересечения линии локтя с линией, проведенной через точки Рл, обозначают буквой Л5: Л5Л6 = Л5ЛЗ.
Ширина нижней половинки рукава под проймой зависит от общей ширины рукава под проймой.
Ширина нижней половинки Р5Р6 равна ширине рукава под проймой минус отрезок Р1Р2; при этом РлР6 = РлР2.
Р5Р6 = 38,5 - 28 = 10,5 см.
Точки М6, Л6 и Р6 соединяют. Прямую Л6Р6 продолжают вверх до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку Р4. Точку пересечения обозначают буквой Р7. От точки Р7 вниз по прямой Л6Р7 откладывают отрезок, равный 0,5 - 0,6 см, и получают точку Р'7. Продолжая прямую Л4Р5 вверх, откладывают на ней от точки Р5 отрезок, равный 0,3 - 0,5 см, и получают точку Р'5.
Соединяя точки Р'7, Л6, М6 плавной линией, получают локтевой срез нижней половинки рукава.
Соединяя точки Р'7, 11, Р'5 плавной линией, получают вырез нижней половинки рукава под проймой, при этом плавная линия заходит за линию ширины рукава под проймой на 0,3 - 0,5 см. Отрезок 0 - 11 = 1 см.