Конструируем мужскую трикотажную футболку

Конструируем мужскую трикотажную футболку

02 Март 2014 . Отзывов (14) »

Мои читатели не раз "робко намекали" на то, что на сайте мало информации, посвященной конструированию одежды для мужчин. Ну что же, постараюсь исправиться!

И начну я с самого, на мой взгляд, необходимого и актуального вида одежды - мужской футболки. Кстати говоря, с наступлением весны этот вид изделия становится достаточно востребованным, так как мы невольно задумываемся о том, что пора ("ПОРА!!!") выбраться в спортзал или на стадион для того, чтобы к отпускному периоду привести свое тело в отличную форму.

В своих статьях и комментариях к ним я уже не раз акцентировала внимание на том, что при конструировании одежды не ищу легких путей и приближенных способов раскроя. Мой девиз "Семь раз отмерь - один раз отрежь!" А это значит, что при выборе методик конструирования, я всегда рекомендую более точные и обоснованные методы разработки чертежей. Вот и сейчас я хочу познакомить вас с промышленной методикой конструирования мужских футболок, разработанной лабораторией трикотажных изделий бывшего украинского научно-исследовательского института швейной промышленности. Эта методика была представлена в виде методических указаний для построения чертежей конструкции маек и футболок из трикотажных полотен различных групп растяжимости.

Разработка чертежа основы конструкции футболки предполагает традиционные этапы построения:

• выбор исходных данных,
• построение базисной сетки чертежа основы переда и спинки,
• нанесение контурных линий чертежа основных деталей,
• построение базисной сетки рукава,
• оформление контуров детали рукава,
• проверка правильности разработки чертежа, проставление контрольных надсечек на срезах проймы и оката

Исходными данными для расчетов чертежа футболки являются:

• размерные признаки фигуры, выбранные из размерного стандарта, либо просто измеренные на фигуре
• припуски к основным участкам чертежа, которые необходимы для создания силуэтной формы изделия и учета свойств трикотажных полотен.

Методика выполнения измерений фигуры традиционна и соответствует размерным стандартам (см. таблицу 1)

Таблица1 – Размерные признаки типовой мужской фигуры 176 – 100 – 88

Номер размерного признака по ОСТ	Наименование размерного признака	Условное обозначение размерного признака	Величина размерного признака, см
	РостПолуобхват шеи	Р Сш	176,0 20,5
	Полуобхват груди третий	Сг3	50,0
	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Сб	51,9
	Обхват плеча	Оп	32,2
	Ширина плечевого ската	Шп	15,5
	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади)	Впр.з	21,4
	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Дтс	45,5
	Высота плеча косая	Впк	48,9
	Ширина спины	Шс	20,4
	Поперечный диаметр шеи	dш	13,0
	Длина руки до локтя	Др.лок	33,8
	Длина руки до обхвата запястья	Др.зап.	59,4

Анализ свойств трикотажных полотен, влияющих на процесс конструирования изделий я уже осуществляла в одной из ранее опубликованных статей.

Что же касается припусков, то их краткая характеристика приведена ниже.

Напомню, что:

- при­пуск общий (Побщ) обеспечивает необходимую степень «подвижности» чело­века в изделии, учитывает свойства трикотажного полотна, прояв­ляющиеся в процессе изготовления и эксплуатации изделия, а так­же модельные особенности изделия.

- припуск технологический (Птех), который объединяет группу припусков, учи­тывающих технологические свойства трикотажных полотен, конструктивные осо­бенности и методы обработки изделия

Распределение припуска Побщ по линии груди между участками конструкции производят следующим образом:

на спинку Р_с = 0,3—0,4;

на перед Р_п = 0,3—0,4;

па пройму Р_пр = 0,2—0,4;

Припуск технологическийвключает следующие припуски:

• припуск па толщину полотна (П_т.п);
• припуск на упругую деформацию полотна (П_у._д);
• припуск на усадку полотна в изделии (Пус);
• припуск на растяжимость срезов деталей изделий в процес­се обработки (Пр);

Построение базисной сетки изделия (см.рисунок 1)

Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции мужской футболки

В левом углу листа на расстоянии. 5—6 см от левого края и 12—15 см от верхнего края отмечают точку А₁, через которую вниз и вправо проводят исходные вертикальную и горизонтальную линии. Затем определяют положение вспомогательных вертикаль­ных и горизонтальных линий па сетке (см. рисунок 1)

От точки А₁ вправо по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий на сетке.

Отрезок А₁А₂ определяет ширину изделия

А₁А₂= [(Сг₃— П_у.д) + Пд._к + Пл.ш] (1+Ку)

где Сг₃ — полуобхват груди третий;

Пу.д — припуск на условно-упругую деформацию полотна, зависящий от степени его растяжимости

П_л.ш — припуск, предусматривающий увеличение Сг₃ за счет выпуклости лопаток. Для футболок из полотен первой группы растяжимости полотна, П_л.ш = 1 см;

П_д._к для мужских футболок находится в пределах от 0 до 2,0 см в зависимости от степени прилегания изделий;

Ку – коэффициент усадки полотна

Отрезок А₁А₃ определяет ширину спинки:

А₁А₃ = Шс + Рс*П,

где Ш_с — ширина спинки (размерный признак 47);

П— общий припуск к ширине конструкции

Р_с— часть припуска П, приходящегося на спинку.

Отрезок А₂А₄ определяет ширину переда для мужских футболок:

А₂А₄ = А₁А₃

Через полученные точки А₂, Аз, А₄ проводят вниз верти­кальные линии. Вертикальная линия, проходящая через точку А₁ соответствует середине спинки в изделии, вертикальная линия, проходящая через точку А₂, соответствует середине переда в изде­лии.

От точки А₁ вниз по вертикальной линии откладывают ряд от­резков, определяющих положение горизонтальных линий на сетке. ОтрезокА₁Т₁ определяет положение линии талии:

А₁Т₁ = Дтс,

где Дтс — длина спины до талии с учетом выступа лопаток (раз­мерный признак 40).

Отрезок Т₁Б₁определяет положение линии бедер в изделии

Т₁Б₁ = 0,5Д_тс.

Отрезок А₁Н₁ задает длину изделия, согласованную с усадкой полотна в продольном (долевом) направлении

Из точекТ_1, Б₁ иН₁ проводят горизонтальные линии до пересече­ния с вертикальной линией, проходящей через точку А₂. Точки пе­ресечения обозначают соответственно Т₂, Б₂ и Н₂

Оформление линии горловины переда

Для построения линии горловины через точку В проводят го­ризонтальную линию до пересечения ее в точке В₁ с вертикальной линией, проведенной через точку А₂.

От точкиВ₁ вниз откладывают отрезок В₁В₂, равный глубине горловины

В₁В₂ = А₂Во + Пд.к.п,

где А₂Во - ширина горловины, величину которой принимают из предыдущих расчетов или чертежа;

Пд.к.и — припуск к глубине горловины, величина которого согласована с модельными особенностями:

• прилегающая к шее (Пд.к.и = 0 – 2,0см)
• нормальный уровень (Пд.к.и = 2,0 – 6,0см)
• углубленная (Пд.к.и = 6,0 – 10,0см)

Из точки В₂ проводят горизонтальную линию до пересечения с продолженной из точки Во вертикальной линией и ставят точ­ку В₃.

Из точки Вз проводят биссектрису угла В₀В₃В₂ и на ней откла­дывают отрезок В₃С_1, равный:

2,0—3,5 см — для мужчин с обхва­том груди 84 - 104 см;

2,5—4,0 см — для мужчин с обхва­том груди 108 - 120 см;

3,0—4,5 см — для мужчин с обхватом груди 122 - 136 см.

Точки В, С_1, В₂ соединяют плавной линией.

ВС₁В₂ — линия гор­ловины переда.

Горизонтальные линии

От точки В вверх и вниз откладывают ряд отрезков, определя­ющих положение горизонтальных линии на сетке. Отрезок ВО оп­ределяет высоту оката рукава, которая рассчитывается по формуле

ВО = 0,32*Дпр - а,

где

Дпр — длина проймы спинки и переда, измеренная по кривой

а — переменная величина, зависящая от размера изделия и группы растяжимости полотна

Для размеров 42-52 коэффициент аравен:

• 0,5 - 1,5 см для полотен первой группы растяжимости
• 0,2 - 0,7см для полотен второй и третьей группы растяжимости

Для размеров 54-60 коэффициент а равен:

• 1,5 - 2,5 см для полотен первой группы растяжимости
• 0,6 - 1,1см для полотен второй и третьей группы растяжимости

Рисунок 1 - Схема чертежа конструкции мужской футболки (перед и спинка)

Рисунок 2 - Схема чертежа конструкции рукава мужской футболки

От точки В вверх откладывают отрезок ВО. Отрезок ВО₁ определяет положение вспомогательной горизонтальной линии

ВО₁ = 0,5*ВО

Отрезок ОН определяет длину рукава (длинного)

ОН = Друк.д,

где Друк.д - длина рукава длинного в готовом виде, величину ко­торого принимают по модели или расчетным путем.

ОН = [Д р.зап + Пд.к](1 + Ку.д),

где Др.зап — длина руки до линии обхвата запястья (размерный признак 68 в таблице1 предыдущей статьи);

Пд.к — припуск декоративно-конструктивный, равный 0- 3,0см

Ку.д — коэффициент усадки полотна

Через точки О, О_{1 ,} Н проводят горизонтальные линии. Отрезок ОН' определяет длину короткого рукава

ОН^' = Друк.к, где

Друк.к — длина короткого рукава в готовом виде, величину ко­торого принимают по модели или расчетным путем.

ОН^' = [2/3 *Др.лок + Пд.к ]* (1+Ку.д), где

Др.лок — длина руки до локтя (размерный признак 62 из таблицы 1 предыдущей статьи).

От точки В вправо и влево по горизонтальной линии отклады­вают отрезки ВВ₁ и ВВ₂, определяющие ширину рукава в готовом виде:

ВВ₁ = ВВ₂ = Шр,где

Шр - ширина рукава в готовом виде, величину которого принимают по модели или рас­четным путем.

Шр = 0,5О_п + Пшр, где

Оп — обхват плеча (размерный признак 28 из таблицы1 предыдущей статьи);

Пшр— припуск к ширине рукава, величину которого принимают в зависимости от группы растяжимости полотна и модельных особенностей:

• Пшр = 3,0 – 4,5см для полотен первой группы растяжимости,
• Пшр = 1,5 – 3,0см для полотен второй группы растяжимости,
• Пшр = 0 – 1,5см для полотен третьей группы растяжимости

Через точки В₁ и В₂ проводят вертикальные линии. Отрезки ВВз и ВВ₄ определяют положение вспомогательных вертикальных линий:

• для футболок на фигуры с Ог = 84-104

ВВ₃ = 0,5*ВВ₁ + 0,5

ВВ₄ = 0,5*ВВ₂ + 0,5

• для футболок на фигуры с Ог = 108-120

ВВ₃ = 0,5*ВВ₁ + 1,0

ВВ₄ = 0,5*ВВ₂ + 1,0

• для футболок на фигуры с Ог = 108-120

ВВ₃ = 0,5*ВВ₁ + 1,5

ВВ₄ = 0,5*ВВ₂ + 1,5

Точки Взи В₄ - вспомогательные и служат для построения оката рукава. Точки пересечения вертикальных линий, проходя­щих через точки В₃ и В₄, с горизонтальной линией, проходящей через точку О₁, обозначают соответственно В₅ и В₆.

Построение контуров рукава

Для построения линии оката рукава на сетке размеров нахо­дит положение нескольких вспомогательных точек (см. таблицу 2):

Таблица 2 – Величины вспомогательных отрезков для оформления оката рукава

Обхват груди, см	Величина отрезка, см
В4С1	В3С	О1С3	О1С2
84-104	3,5 - 4,5	3,5 - 4,5	7,5 – 9,0	7,5 – 9,0
108-120	4,5 – 5,5	4,5 – 5,5	9,5 – 10,5	9,5 – 10,5
124-136	5,5 – 6,5	5,5 – 6,5	10,0 – 12,5	10,0 – 12,5

С₁ - из точки В₄ проводят биссектрису угла В₆В₄В₂, на ней откладывают отрезок В₄С₁

С - из точки Вз проводят биссектрису угла В₅В₃В₁, на ней откладывают отрезок ВзС;

С₃ - из точки О₁ проводят биссектрису угла ОО₁В₆, на ней откладывают отрезок О₁С₃;

С₂ — из точки О₁ проводят биссектрису угла ОО₁В_5, на ней откладывают отрезок О₁С₂.

Оформление линии низа рукава

Ширину короткого рукава по низу определяют по формуле:

Ш_рнк = 0,5*Оп – П_оп,

где

Оп - обхват плеча (размерный признак 28 из таблицы 1 предыдущей статьи)

Поп – припуск к обхвату плеча, величину которого определяют в зависимости от растяжимости трикотажного полотна

Поп = 0 ? 4,0 см;

По горизонтальной линии, через точку Н и Н', от этой точки откладывают отрезки соответственно Н'Н'₁и Н'Н'₂

Н'Н'₁= Н'Н'₂ = 0,5*Шрнк

Точки Н'₁ и Н'₂ на горизонтальной линии определяют ширину короткого рукава внизу.

Таблица 1 – Размерная характеристика женских фигур для построения чертежей основы юбки согласно методике ВДМТИ

Номер размерного признака по размерным стандартам	Наименование размерного признака	Условное обозначение размерного признака
	Рост	Р
	Высота линии талии	Влт
	Полуобхват груди третий	Сг3
	Полуобхват талии	Ст
	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Сб
	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Дсб
	Расстояние от линии талии до пола спереди	Дсп
	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Дтс
	Расстояние между сосковыми точками	Цг

Примечание: размерные признаки рост (Р) и полуобхват груди третий (С_г3) используются только для определения типа фигуры при необходимости выбора данных из размерных стандартов

Таблица 2 – Виды припусков, закладываемых в конструкцию юбок согласно методике ВДМТИ

Наименование припуска	Условное обозначение припуска
1. Припуск общий к полуобхвату бедер	Побщ.б
2. Припуск общий к полуобхвату талии	Побщ.т
3. Припуск к высоте линии талии	Пвлт
4. Припуск на посадку по линии талии при обработке верхнего среза	Ппос.т
8 Припуск на толщину полотна(при ее превышении 0,3 см): к полуобхвату бедер к полуобхвату талии	Пт.п

Далее приведена последовательность расчета и построения чертежа прямой юбки согласно методике ВДМТИ

Рисунок 1 - Базисная сетка чертежа юбки по методике ВДМТИ

Построение чертежа конструкции юбки женской прямой из трикотажного полотна начинают с нанесения линий базисной сетки, найдя предварительно положение точки Б₁ (см. рисунок 1).

ТочкуБ₁ отмечают, отложив в верхнем левом углу листа 5,0 – 6,0 см от левого края и 25,0 – 30,0 см от верхнего края.

Через точку Б₁ проводят исходные линии развертывания: вертикальную – 1-1 и горизонтальную Б-Б. Далее определяют положение вспомогательных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки.

Для построения вспомогательных горизонталей на исходной вертикали определяют положение точек Т₁ и Н_1.

От точки Б₁ вверх откладывают отрезок Б₁Т₁, определяющий положение линии талии

Б₁Т₁ = 0,5Д_тс,

где Д_тс - длина спины до талии с учетом выступания лопаток.

От точки Т₁ вниз по вертикали откладывают отрезок Т₁Н₁, определяющий положение низа юбки

Т₁Н₁ = Д_изд,

где Д_изд – длина изделия в готовом виде, величину которой принимают по шкале длин или утвержденному образцу.

Через полученные точки Т₁ и Н₁ проводят горизонталиТ-Т и Н-Н.

От точки Б₁ вправо по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий базисной сетки.

Отрезок Б₁Б₂ определяет ширину изделия по линии бедер

Б₁Б₂ = С_б + П_общ + П_тп,

где С_б – полуобхват бедер с учетом выступа живота;

П_общ.б – припуск общий к полуобхвату бедер, величина которого зависит от степени растяжимости полотна;

П_тп – припуск на толщину полотна, величина которого задается согласно толщине рекомендуемого трикотажного полотна:

- при толщине полотна не более 0,3 см П_тп равен 0

- при толщине полотна более 0,3 см П_тп к полуобхвату бедер принимают 0,7 – 1,0 см.

Далее находят положение точек Б₃, Б₄ и Б₅.

Точка Б₃ определяет положение бокового шва юбки. При этом отрезок Б₁Б₃ задает ширину заднего полотнища по линии бедер, а отрезок Б₂Б₃ – ширину переднего полотнища.

для группы размеров по обхвату бедер 92-112;

Б₁Б₃ = 0,5Б₁Б₂– 1,0

Б₂Б₃ = 0,5Б₁Б₂ +1,0

для группы размеров по обхвату бедер 116-128;

Б₁Б₃ = 0,5Б₁Б₂– 2,0

Б₂Б₃ = 0,5Б₁Б₂ +2,0

для группы размеров по обхвату бедер 132-144.

Б₁Б₃ = 0,5Б₁Б₂– 2,5

Б₂Б₃ = 0,5Б₁Б₂ +2,5

При проектировании юбок, как составной части костюма, в комплекте с жакетом и джемпером, отрезки Б₁Б₃ и Б₂Б₃ определяются по формулам:

Б₁Б₃ = Ш_сп + 0,5(Б₁Б₂ – Ш_изд);

Б₂Б₃ = Ш_пол + 0,5(Б₁Б₂ – Ш_изд),

где Ш_сп – ширина детали спинки жакета (джемпера) на уровне линии проймы;

Ш_пол – ширина детали полочки жакета (джемпера) на уровне линии проймы;

Ш_изд – ширина жакета (джемпера) на уровне линии проймы.

Отрезок Б₁Б₄ определяет положение оси вытачки заднего полотнища

Б₁Б₄ = 0,4Б₁Б₃

Отрезок Б₂Б₅ определяет положение оси вытачки переднего полотнища

Б₂Б₅ = Ц_г + 0,1П_общ.б + 0,2П_т.п,

где Ц_г – расстояние между сосковыми точками.

Через полученные точки Б₂, Б₃, Б₄ и Б₅ проводят вертикальные линии 2-2, 3-3, 4-4 и 5-5, точки пересечения которых с горизонталями Т-Т и Н-Н обозначают соответственно Т₂,Т₃ и Н₂, Н₃.

Таблица 3 – Распределение суммарного раствора талиевых вытачек

Обозначение участка конструкции	Условное обозначение части суммарного раствора	Размеры по обхвату бедер
92-112	116-128	132-144
На вытачку заднего полотнища	Рз	0,3	0,35	0,35
На вытачку переднего полотнища	Рп	0,25	0,2	0,15
На боковую вытачку (суммарный прогиб боковых краев)	Рб	0,45	0,45	0,5

Построение растворов талиевых вытачек согласовывается с расчетами:

Т₃₁Т₃₂ = Т₃₁Т₃₃ = 0,5Р_б ΣВ

Т₄Т₄₁ = Т₄Т₄₂ = 0,5Р_зΣВ

Т₅Т₅₁ = Т₅Т₅₂ = 0,5Р_пΣВ

Средняя длина вытачек по участкам:

• заднего полотнища 13,0 – 14,0 см,
• боковой вытачки 16,0 – 17,0 см,
• переднего полотнища 8,0 – 9,0 см.

Концы вытачек обозначают соответственно в₄, в₅ и в₃.

Талиевые вытачки заднего и переднего полотнищ формируются в виде треугольников Т₄₁в₄Т₄₂ и Т₅₁в₃Т₅₂ соответственно. Стороны боковой вытачки оформляют выпуклыми линиями. Величина выпуклости на расстоянии 1/3 от линии талии – 0,5÷0,9 см.

На переднем полотнище согласно модельных особенностей может предусматриваться две талиевые вытачки. В этом случае длины вытачек принимают такими же, а величину раствора вытачек, приходящихся на переднее полотнище, делят на две (см. рисунок 3).

Обязательным условием окончательного оформления контуров переднего и заднего полотнищ является уравнивание сторон талиевых вытачек и уточнение конфигурации верхних срезов при закрытых вытачках с целью получения плавной вогнутой линии верхнего края.

Всегда актуальный реглан

12 Дек 2015 . Отзывов (8) »

Тема этой статьи родилась достаточно давно, а вот основательный повод для её публикации появился совсем недавно. И он обусловлен тем, что в ходе марафона «Конструируем одежду из трикотажа», который был организован в течение прошедшего месяца, больше всего вопросов и «открытий» в среде участников мероприятия было связано именно с этой темой.

О покрое реглан я уже писала в отдельных статьях, опубликованных на сайте. Поэтому постоянные читатели и подписчики сайта смогли давно ознакомиться с этой информацией.Особенностям конструирования одежды с рукавом реглан я уделяла внимание и в материалах летнего марафона.

И все же мне хочется добавить несколько важных моментов, на которых стоит акцентировать внимание в ходе изучения принципов конструирования изделий с рукавом реглан. Эту информацию я почерпнула в публикациях, основанных на результатах исследований, проводимых в Ивановской государственной текстильной академии. Она одновременно ответит на ряд вопросов читателей и подписчиков, которые я иногда получаю в разных вариантах в рамках рассматриваемой темы, в том числе и на тот «как на базе ЕМКО СЭВ построить рукав покроя реглан?»

Прежде чем излагать информацию по теме особенностей конструирования изделий с рукавом реглан, хочется отметить основные характеристики покроя, обуславливающие приемы конструктивного построения деталей.

Особенности покроя:

- расположение линии проймы под углом к нити основы на деталях полочки, спинки, что приводит к растяжению и удлинению срезов проймы в процессе раскроя и изготовления изделий,

- сложность конфигурации верхнего шва рукава, включающего в себя одновременно и плечевой шов, и требующего адаптации к форме свободно опущенной руки.

Чертежи конструкции одежды покроя реглан строят на предварительно отработанной базовой конструкции изделий, внося следующие изменения:

1.повышение вершины средней линии спинки на величину 0,5÷0,7 см в зависимости от поверхностной плотности ткани и угла наклона проймы. Чем больше масса ткани, тем больше величина подъема среднего среза. То же самое касается угла наклона проймы – чем он больше, тем больше подъем среднего среза

2.дополнительное углубление проймы, то есть увеличение прибавки на свободу поймы по глубине Пспр., как минимум на 2,0см

3.расширение оката рукава, связанное с увеличением припуска к обхвату плеча (П оп)

4.проектирование бокового шва строго посередине проймы

5. дополнительное расширение проймы по одному из вариантов:

• за счет обужения спинки и полочки (перераспределения прибавки общей), где большая часть идет на ширину проймы
• за счет дополнительных припусков к ширине полочки и спинки на уровне глубины проймы

6. уменьшение раствора плечевой вытачки спинки и нагрудной вытачки переда (полочки) за счет их частичного перевода в линию проймы

7.перемещение плечевого шва в сторону полочки на 1,0-1,5см, для этого поднимают плечевой участок спинки и смещают вниз плечевой участок полочки

Качественной посадки рукава по всей его длине, включая плечевой участок, добиваются за счет следующих приемов:

- проектирование разных углов наклона верхних срезов передней и задней частей рукава

- сокращение длины верхнего (внешнего) среза передней части рукава (до 1,0см) по сравнению с соответствующим срезом задней части рукава с последующим использованием приема оттягивания передней части рукава на участке от плечевой точки до локтя,

- удлинение нижнего (внутреннего) среза задней части рукава для последующей его посадки в области локтя,

-увеличение высоты оката рукава (на величину, связанную с необходимостью огибания пакета материалов в области плечевой точки при изгибе рукава)

Исследования, проводимые в Ивановской государственной текстильной академии на базе конструкций изделий различного вида и силуэта в пределах покроя реглан, способствовали разработке принципиально нового подхода к конструированию деталей, формирующих изделие покроя реглан. Разработанный и запатентованный метод максимально снижает возможность возникновения погрешностей и конструктивных дефектов в одежде рассматриваемого покроя.

Особенность метода заключается в первоначальном построении задней части рукава, как основной, а затем на ней - передней, как соподчиненной.

Исходными данными для построения конструкции изделий с рукавом реглан являются:

-отработанная (апробированная) базовая конструкция полочки и спинки,

-размерные признаки фигуры (Впрз, Оп, Озап, Др зап)

-выбранные параметры конструкции, согласованные с модельными особенностями изделия (согласно таблице 1)

Основные параметры конструкции обязательно согласуются между собой с учетом взаимосвязи прибавки по линии груди (Пг),припуска на свободу проймы по глубине (Пспр), прибавки к ширине рукава вверху (Поп) и угла наклона верхнего (внешнего) среза задней части рукава (β₁)

Таблица 1 – Значения основных параметров изделий покроя реглан, согласованные между собой

Наименование параметра, его обозначение
Припуск к обхвату груди третьему (Пг), см	Припуск к обхвату плеча (Поп), см	Припуск к свободе проймы по глубине (Пспр), см	Угол наклона внешнего (верхнего) среза рукава (β1), ˚
5,0	7,5-13,5	5,5-7,5	27-35
6,0	9,5-15,0	6,0-8,0	27-35
7,0	10,5-15,5	6,5-8,5	27-33
8,0	11,5-16,5	7,0-9,0	26-32
9,0	13,0-17,5	7,5-9,5	26-32
10,0	14,5-18,5	8,0-10,0	26-32
11,0	15,5-20,0	8,0-10,0	27-31
12,0	17,0-21,0	8,5-10,5	27-31
13,0	18,0-22,0	9,0-10,5	26-31
14,0	19,0-24,0	9,5-11,0	26-30
15,0	20,0-25,0	10,0-11,5	25-30

При построении чертежа конструкции изделия с рукавом реглан можно выделить следующие этапы:

1.Корректировка исходной базовой конструкции

2.Построение линии реглана полочки и спинки

3.Построение чертежа задней и передней частей рукава

4. Проверка правильности построения чертежа

Корректировка исходной базовой конструкции осуществляется в следующей последовательности (см. рисунок 1)

Рисунок 1 - Схема корректировки основы для построения рукава покроя

• повышение линии основания горловины спинки

/11-11р/ = 0,5÷0,7см

• увеличение ширины проймы за счет параллельного смещения вертикалей, ограничивающих ширину спинки и переда (/331-13/ и /351-15/) в сторону обужения деталей на величину а_с и а_п

а_с= а_п = 0,5÷2,5см

• увеличение прибавки на свободу проймы по глубине за счет смещения линии глубины проймы /331-351/ вниз до уровня /331р-351р/

/331-331р/=/351-351р/ = Пспр необх – Пспр факт,

где Пспр. необх – из таблицы 1

• задание вершины бокового шва посередине поймы (точки 341р и 342р)

• оформление нижних участков новой проймы лекальными кривыми

(332р-341р и 342р-352р)

• уменьшение (при необходимости) растворов плечевой вытачки спинки и нагрудной вытачки полочки за счет перевода их растворов в пройму методом шаблонов

• временный перевод плечевой вытачки спинки и нагрудной вытачки переда в среднюю линию для более точного нанесения линии реглана

• перевод плечевого шва в сторону переда (полочки); при этом точка 121 перемещается в точку 121р, а точка 16 в точку 16р

/121 – 121р/ = /16-16р/ = 1,0 ÷ 1,5см

• нанесение на спинке и полочке желаемой конфигурации линии реглана согласно модельных особенностей, заданных эскизом

• определение оптимального места расположения нагрудной и плечевой вытачек, согласованных с композиционным решением модели и свойствами материала

• построение линии реглана полочки и спинки

• построение передней и задней частей рукава (рисунок 2)

Рисунок 2 - Схема построения задней и передней частей рукава

• определение угла наклона верхнего среза задней части рукава (β₁) по данным таблицы 1, построение направляющей верхнего среза (/14'р-941/), задание длины рукава

/14'р-941/ = Др зап. +Пдр.зап,

где Др.зап – длина руки до обхвата запястья

• определение вспомогательной точки 340 на линии глубины проймы (точка 340находится посередине отрезка /331р-341р/)

/331р-340/ = /340р-341р/

• определение высоты оката рукава (из точки 340 опускают перпендикуляр на направляющую верхнего среза, точка пересечения его с линией /14'р-941/ - точка О1)

ВОР = /14'р-О1/

• построение линии ширины задней части рукава вверху (линии основания оката) – отрезок /340-О1/ продлевают влево вниз

• построение нижнего участка оката задней части рукава (332р – 343) методом вспомогательных шаблонов (нижний участок проймы спинки между точками 332р и 341р копируют на кальку и в зеркальном отображении выстраивают до пересечения с линией ширины рукава вверху в точке 343, получая нижний участок оката 332р - 343)

• построение вспомогательной горизонтали в точке 343 (горизонталь вправо)

• построение нижнего участка оката передней части рукава (352р – 344) методом вспомогательных шаблонов (нижний участок проймы полочки между точками 352р и 342р копируют на кальку и в зеркальном отображении выстраивают до пересечения с линией ширины рукава вверху в точке 344, получая нижний участок оката 352р – 344)

• заготовка вспомогательного шаблона верхнего участка передней части рукава (вспомогательный шаблон представляет собой скопированный на кальку участок , заключенный между плечевым срезом полочки (14''р-16р), верхней частью горловины полочки (16р -161р) и построенной линией оката передней части рукава (161р-352р-344)

• нанесение контуров передней части рукава на деталь задней части рукава при помощи заготовленного шаблона (вспомогательный шаблон верхнего участка передней части рукава копируют на спинку таким образом, чтобы точка 344 совпала с нижней точкой оката задней части рукава 343, а вершина горловины полочки (точка 16р) лежала на вертикали, определяющей ширину горловины спинки)

• построение линии основания оката передней части рукава (из точки 14''р проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава; из точки 343 проводят касательную к этой дуге; точка О2– точка касания)

• построение верхнего среза передней части рукава (отрезок /14''р- О2/продлевают вниз, откладывая на нем длину рукава, согласованную с длиной задней части)

/14''р- 942/ = /14'р- 941/

• корректировка ширины задней части рукава на основании предварительных расчетов за счет построения отрезка О1О11, откладываемого от точки О1 на продолжении линии основания оката задней части рукава

О1О11 = 0,5 [(Оп +Поп)] - [/343-О1/-/344'-О2/]

Указанная формула означает сравнение желаемой ширины рукава вверху с фактической и компенсацию недостающей ширины за счет отрезка О1О11

• корректировка ширины передней части рукава вверху

О2О21 = О1О11

• окончательное оформление верхнего среза задней части рукава (лекальной кривой через точки 121р, 14'р, О11и далее параллельно линии О1-941 до точки941')

/О11-941'/ = /О1-941/

• окончательное оформление верхнего среза передней части рукава (лекальной кривой через точки 16р,14''р, О21и далее параллельно линии О2-942 до точки942')

/О21-942'/ = /О2-942/

• построение линии низа рукава на перпендикуляре из точки 941'к линии /941'-О11/ (ширина рукава по линии низа рассчитывается по формуле, приведенной ниже)

/941'-941''/ = [0,5(Озап + Позап)]+ /941'-942'/,

где Озап – обхват запястья, см

Позап – прибавка к этому размерному признаку, согласованная с моделью

• корректировка положения нижней точки верхнего среза передней части рукава (точку 942'перемещают вверх по направляющей верхнего среза передней части рукава на 0,7÷1,0см с учетом последующего оттягивания, предусмотренного по срезу, и далее соединяют её с точкой 942'')

• проверка сопряжен