Что б небыло наводок на трансы выходные при плотном таки монтаже, нужен для шасси магнитный материал, сталь, а не латунь, нержавейка, дюраль

На счёт монтажа и расположения деталей. Я завтра, после завтра смонтирую, покажу и напишу, почему так и не иначе. Сейчас одно могу сказать, что б не бороться с фоном, наводками и возбудами. Коротко всё монтирую. Деталь к лепестку, входные гнёзда сидят на массе и это единственная точка соединения всего монтажа с корпусом. Что б не было наводок с ТС на ТВЗ, монтирую ТВЗ в подвале, а ТС сверху шасси. Если это невозможно, разношу как можно дальше их и вытащив лампы и включив в сеть, подключив милливольтметр, на выход ищу положение каждого выходника относительно силового, при котором показания будут не более 1-3мв. Но даже найдя это положение, поле изменяется в процессе работы, от нагрузки и может появится фон небольшой. Дроссель обязателен в питании. А вот по накалу, ни каких проблем. Выходные лампы, заземляем один вывод. А входную лампу питаем от обмотки со средней точкой или если отвода среднего нет, то делаем из двух резисторов виртуальную среднюю точку.

Металл размечаю и по линиям по деревянной линейке, прохожу болгаркой, маленькой, круг 1мм толщина. Углубляюсь на половину толщины металла. Потом каждую канавку получившуюся прохожу поставив круг относительно листа под 45 град. Потом вырезаю углы не нужные, а где сходятся две плоскости, вырезаю под 45 град. Смотрите фото. Потом гну в тисках. Гнётся точно по линии.

Очкарик:Планирую детали расположить так: По совету Гната размер шасси немного уменьшил, с самая большая проблема ровно отпилить по краям

Гнат: Конечно не так нужно. Переиграй всё по новой. Транс силовой как можно дальше от входных ламп и регулятора громкости и входных гнёзд должен быть. Этого шасси на два усилителя хватит. Перепилив его на пополам. Размести развернув шасси. Плотнее и лишнюю часть шасси отпилишь. Размести так как на принципиальной схеме всё идёт. Паралельно два канала от входа до выхода, затем БП и вход сети.

Критика Гнат:По размещению деталей, ламп, трансов, дросселей на шасси. Вот пример дорогого усилителя Ямото продающийся в Японии. Абсолютно неверно сконструирован, дилетантом от радиотехники. Все магнитные потоки паралельны и наводят транс на дроссель, дроссель на выходник, выходник на выходник на монтах под деревяшкой наводят тоже магнитные поля. Монтаж вообще страх. Входные гнёзда рядом с выходными, от них отходят провода неэкранированные, которые пересекаются. А двух каскадный УНЧ это мультивибратор, если ОС достигает некоторого предела. Выходные лампы вынесены вперёд, а входные наоборот сзади возле поля магнитного ТС. Кенотрон к которому подходят провода от ТС с напряжением 350-400вольт проходят прямо над входной лампой, а от анодов выходных ламп провода пошли к выходникам тоже через входную лампу. А там в этих проводах 300вольт переменки звуковой. Трансформаторы выходные применены с большим полем рассеивания, одно катушечные. Имеют к тому же малый К использования магнитной линии сердечника 1/3 всего. Сплошное переплетение проводов. Так нельзя располагать элементы усилителя. С точки зрения менеджера, да всё нормально по внешнему виду. С точки зрения устойчивости усиления, фона в акустике-ни куда не годится этот УНЧ. Поэтому внимательно подходите к планировке шасси и расположению деталей. Железное шасси, если можно трансы выходники вниз, ТС вверху с дросселем. Если всё вверху, то хотя бы разнесите ТС и выходники и поставьте взаимно перпендикулярно поля магнитные у них.

Многие делают на фанере. Получается макет. Вся беда в том что усилитель получается не экранированым и это в наш 21й век. Энергосберегающие лампы, сотовая связь, компьютеры, радиостанции. Всё даёт помехи. Для начала соберите на фанерке. Попробуйте. Настройте, пощупайте, что на какие параметры влияет. А потом и шасси сделаете нормальное, из железа.

Правильный монтаж усилителя ЯМОТО на деревяшке продающегося в салонах за 3-5 тыс$? Паутина проводов, вход с выходом пересекаются.

Так что пусть другие лепят усилки со звучанием как у радиоприёмника, с конденсаторами прижатыми хомутами к шасси. С выводами деталей удлиннёнными до 7-10см, а я буду клепать монтаж, что б кратьчайший путь сигнала был. По диагонали, поперёк и т.д буду размещать детали, как и паял.
И опять я всё пишу аргументированно, подтверждая собственными измерениями все свои слова, а ты Виталя, так гуляй Вася, кто где чего сказал, мурзилок начитался в интернете и лепишь горбатого, не ведая что всё что ты прочитал там - ТУФТА!

Гнат: Просто это шасси большое для такого усилителя. Ты несколько вариантов размещения попробуй. Сфотай. Потом проанализируй. Как сигнал войдёт? как он подойдёт к сетке входной лампы. Нужен короткий путь. Селектор входов поганит звук. Вот перемести на переднюю линию лампы. Посередине регулятор громкости. Побокам от регулятора входа правый и левый. Лампы входные от регулятора в трёх сантиметрах. Силовую часть смести на задний план в линию. Там всё поместится. Подумай, может сделаешь колпаки на трансы выходные. Вот я делал усилитель и ТВЗ1-9 залил в колпаки. Колпаки сделал из оцинковки. Спаял внутри, зачистил углы, покрасил. Симпатично смотрится. Транс силовой тоже в колпаке. Лампы на передней линии. Расположены вдоль. Как тебе нравится. Клиент просил сделать АССИМЕТРИЧНО УНЧ. Поэтому сдвинул всё влево.

Очкарик:Может быть так?

Гнат:Другое дело. Выключатель питания с напряжением 220 вольт отнеси от регулятора громкости. Поставь на передней панели справа или слева у выходного транса… или на задней стенке. Там и самую главную деталь поставь - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. Иначе потом за...т тебя если без предохранителя будет. А гнёзда входов где?

Вот теперь идеальное размещение деталей с точки зрения инженера. И звук будет хорошим. Наводок не будет. Электролиты где. В подвале? Рассказывай про дырки для ламповых панелек. Делись опытом.

Гнат Очкарику: Сергей Владимирович, не внимательны. Уже писал. Гнёзда входные сидеть должны на шасси. Это и есть земля. Только здесь вся схема соединена с шасси и не дай бог ещё где то. От входных гнёзд поведёте шину земляную к БП и в стороны над панельками ламповыми.

Контакт шасси со всей схемой только в одной точке. Это входные гнёзда. Они сидят на шасси. И это есть единственная точка соединения всей схемы с шасси. Только так не будет фона в акустике. От гнёзд входных идёт шина массы. К которой все детали и припаиваются.

Усилитель изготовленный на печатке, всегда проигрывает усилителю изготовленному по этой же схеме, но спаяному обьёмным монтажём.

Гнат:Вот классический правильный монтаж ламповой аппаратуры. Ни каких колодочек, планок монтажных. Всё паяется вдоль и поперёк и по диагонали. Главное что б было как можно короче, прямо с лепестка панельки к следующему лепестку панельки. Задействуйте свободные лепестки панелек, которые не учавствуют в работе радиолампы. Например 1 и 6 в 6П6С.

Гнат:Прислали и привезли очередные изделия со свалки Америки. Усилители были со сгоревшими лампами выходными. Владелец выписал лампы по 60$ штука. Нами был отслушан фрагмент музыкальный с этими лампами и с нашими 6П14П. Звучание одинаковое абсолютно. Были измерены параметры. Параметры тоже одинаковы абсолютно. КНИ 1% при 12ватт ИМД 0,64% в обеих случаях. Потом идёт резкое увеличение КНИ в обеих случаях. В Акустике в паузе прослушивается фон. Измереный на выходе он составляет 58мв. Против положенных 1-3мв. Схема не имеет дросселя фильтра в БП. И напряжение на выходные трансформаторы берётся прямо с первого электролита фильтра, как в прочем во многих винтажных усилителях тех лет и в QUAD II Английском, так же. Только поэтому эти все усилители не подходят под понятие HI-FI, как бы не тужились АУДИОФИЛЫ. Посмотрев на монтаж усилителя, понятно что всё переплетено и о хорошем переходном затухании между каналами не может быть и речи. Так и есть 25dB всего лишь. Длиннючие провода не экранированные от сеток выходных ламп, идут паралельно в одном пучке с сетевыми 220вольт, что недопустимо.
Вот поэтому наши с вами самодельные усилители гораздо лучше по параметрам и качеству звука чем усилители со свалок США и Германии с лампами стоимостью 60-200$ каждая.

Но только не делайте монтаж так как делают Американцы в своих усилителях. Сразу ставьте панельки, и разворачивайте так, что б монтаж вести по кратчайшему пути. Не переплетая сопли между собой.

Пример Америкосовского популярного УНЧ, как не надо.

Сетевые провода ни в коем случае не должны идти рядом с сеточными проводами. И сеточные провода должны быть как можно короче 1-3см, а не 25см как у них. Слева видим выключатель сети. И провода сетевые идут рядом с конденсаторами управляющих сеток и проводами управляющих сеток.

Шасси сделать под двухтакт, что б было шесть отверстий под лампы, тогда сможете любые схемы делать. БП два дросселя, но входной электролит один потом два дросселя и на выходе каждого дросселя по электролиту 100-220 мкф. Получится ТС анодный один, выпрямитель один, а дросселя в каждом канале свои.

Всегда обращайтесь к справочнику по лампам. 4шт 6П3С по накалу потребят 0,9а х 4 = 3,6ампера. Драйверные лампы потребят 0,6х2=1,2а максимум. Вот из этого и нужно исходить. Хорошие накальные трансформаторы для этого ТН-16,ТН-18. В теме УНЧ-2 я выложил сноску на трансформаторы питания. Пользуйтесь справочными данными. Смотрите ТА-98 хорош для нас. ТАН-3,ТАН-29 и особенно ТАН-72 в нём и накальные хороши и анодная классная.

Дан:монтаж начинать с шины или с разводки накала?

Гнат:Накал. Потом шина и потом монтаж.

Гнат:Вот так делаю. Приклеиваю любой конденсатор и использую его в качестве точки анодного напряжения для 6Н2П. С неё отходят четыре сопротивления 1,6я ножка одной и второй 6Н2П.

Мне присылают такие усилители как у Виталя, на переделку.Вот пример.Какой прислали и как стало. Распаял и смонтировал вновь и всё зазвучало. 200гривен беру за причёсывание.

Гнат: Я рекомендую крестом вдоль и поперёк шину располагать и к ней паять детали. Вот так примерно. Тогда не будет запутано в монтаже.

Корпусы