Деталей типової конструкції сукні жіночої

Таблиця 4.4. Розрахунки та послідовність побудови креслення деталей спинки та переду типової конструкції сукні жіночої (згідно рис 4.2)

№ опе- рацїї	Найменування операції, лінії, конструктивного відрізка або точки	Позна- чення	Формула. Розрахунок для розміру 164-96-104, см	Розрахунок для розміру (вказати розмір типової фігури), см	Спосіб побудови. Примітки
БАЗИСНА СІТКА ДЕТАЛЕЙ СПИНКИ ТА ПЕРЕДУ
	Точка основи горловини спинки				На перетині В1 та Г1
	Розташування лінії глибини пройми		/1-2/ = Впр.з + Пгл.пр = =17,9 + 4,0 = 21,9		Провести Г2→
	Розташування лінії талії		/1-3/ = Дтс = 40,3		На В1. Провести Г3→
	Розташування лінії стегон		/3-4/ = 0,5Дтс = 20,15		На В1. Провести Г4→
	Розташування лінії низу		/1-5/ = 95,0		Таблиця 4.2, вимір 1.На В1. Провести Г5→
	Ширина спинки	2-6	/2-6/ = 19,5		Таблиця 4.2, вимір 8. Провести В6↑
	Ширина конструкції по лінії глибини пройми (по лінії грудей)	2-7	/2-7/ = 52,0		Таблиця 4.2, вимір 2. На Г2. Провести В7↕

Рисунок 4.2. Креслення деталей спинки та переду типової конструкції сукні жіночої

Продовження таблиці 4.4

	Ширина переду на рівні ОгІ з врахуванням розхилу нагрудної виточки	7-8	/7-8/ = Шпер+ (СгІІ – СгІ )= =18,1 + (50,4 – 45,9) = 22,6		Шпер–таблиця 4.2, вимір 9. (СгІІ – СгІ ) – розхил нагрудної виточки. Провести В8↑
ЛІНІЯ ГОРЛОВИНИ, ПЛЕЧОВА ВИТОЧКА ТА ЛІНІЯ ПЛЕЧА СПИНКИ
	Глибина горловини спинки	1-9	/1-9/ = 0,15Сш=0,15•18,5 = =2,8		На В1↑. Провести Г9→
	Ширина горловини спинки	9-10	/9-10/ = Сш/3 + Пш.г.с = =18,5/3 + 0.9 = 7,1		Пш.г.с – таблиця 4.1. На Г9→. (•)10 – вершина горловини спинки
	З’єднати точки 1 та 10 лекальною кривою				Забезпечити прямий кут у (•)1
	Плечова точка спинки при закритій плечовій виточці		R1 = /10-11/ = Дл.пл = 13,5 з точки 10 R2 = /3-11/ = Впк = 43,6 з точки 3		Дл.пл – таблиця 4.2, вимір 5. На перетині дуг радіусів R1 та R2
	Плечова точка спинки з врахуванням розхилу плечової виточки		/11-12/ = Рв.пл = 2,5		Рв.пл – таблиця 4.3. На Г1→
	Розташування плечової виточки на лінії плеча		/10-13/ = (1/4 ÷1/3) • Дл.пл= = ¼ • 13,5 = 3,4		На прямій /10-11/. Провести В13 ↕
	Направляюча плечової виточки	13-14	/13-14/ = 8,5		/13-14/ = 7,0 ÷ 8,5 на В13↓. (•)14 – вершина плечової виточки

Продовження таблиці 4.4

	Допоміжна точка		R1 = /10-15/ = /10-11/ з точки 10 R2 = /14-15/ = /14-12/ з точки 14		На перетині дуг радіусів R1 та R2
	Допоміжна пряма	10-15
	Перша точка основи плечової виточки				На перетині прямої /10-15/ та В13. /16-14/ – перша сторона плечової виточки
	Друга точка основи плечової виточки		R1 = /14-17/ = /14-16/ з точки 14 R2 = /16-17/ = Рв.пл = 2,5 з точки 16		На перетині дуг радіусів R1 та R2. /17-14/ – друга сторона плечової виточки
	Оформити лінію плеча спинки, яка складається з двох частин				/10-16/ – пряма /17-12/ – пряма
ЛІНІЯ ГОРЛОВИНИ, НАГРУДНА ВИТОЧКА ТА ЛІНІЯ ПЛЕЧА ПЕРЕДУ
	Точка перетину лінії талії та лінії середини переду				На перетині Г3 та В7
	Рівень вершини горловини переду		/18-19/ = ДтпІ + (ДтсІ – 27 ДтсІфакт) = 44,0 + 0,2 = = 44,2		На В7↑. ДтсІфакт – відстань від (•)10 до Г3 – за кресленням деталі спинки
	Ширина горловини переду	19-20	/19-20/ = /9-10/ - (0÷0,7) = = 7,1 – 0,4 = 6,7		На Г19←
	Глибина горловини переду	19-21	/19-21/ = 0,45Сш = = 0,45 • 18,5 = 8,3		На В7↓

Продовження таблиці 3.4

	Допоміжна точка – центр дуги, що описує лінію горловини переду		R1 = /21-22/ = /21-19/=8,3 з точки 21 R2 = /20-22/ = /21-19/ = 8,3 з точки 20		На перетині дуг радіусів R1 та R2
	Оформити лінію горловини переду дугою R=8,3см з точки 22				Забезпечити прямий кут у (•)21
	Кут нахилу лінії плеча переду	<β	<β = <α		<α – кут нахилу лінії плеча спинки, утворений Г9 та прямою /10-11/ – за кресленням деталі спинки
	Лінія плеча переду при закритій нагрудній виточці	20-23	/20-23/ = /10-11/ = Дл.пл = =13,5		Під <β до Г20. /20-23/ - пряма
	Розташування вертикалі, яка проходить через вершину нагрудної виточки		/18-24/ = Цг + 0,5Пп = = 10,2 + 0,4 = 10,6		На Г18←. Провести В24↕
	Точка перетину В24 з лінією плеча /20-23/
	Перша точка основи нагрудної виточки		/25-26/ = 0 ÷ 1,0		По лінії плеча /20-23/
	Вершина нагрудної виточки		/24-27/ = р. – Вг = = 52,9 – 35,5 = 17,4		На В24↑
	Перша сторона нагр.вит.	26-27			Пряма

Продовження таблиці 4.4

	Рівень виміру розхилу нагрудної виточки		/27-28/= Вг – Впр.п = =35,5 – 25,2 = 10,3		На прямій /26-27/
	Розхил нагрудної виточки на рівні ОгІ	28-29	R1=/28-29/=(СгІІ–СгІ)-0,5 = = 50,4 – 45,9 – 0,5 = 4,0 з точки 28 R2=/27-29/ = /27-28/ = 10,3 з точки 27		На перетині дуг радіусів R1 та R2
	Друга сторона нагрудної виточки	27-30	/27-30/ = /27-26/		Пряма
	Плечова точка переду при розкритій нагрудній виточці		R1= /30-31/ = /26-23/ з точки 30 R2 = /27-31/ = /27-23/ з т. 27		На перетині дуг радіусів R1 та R2. R1 та R2 – за кресленням
	Оформити лінію плеча переду, яка складається з двох частин				/20-26/ – пряма /30-31/ – пряма
ЛІНІЯ ПРОЙМИ ДЕТАЛЕЙ СПИНКИ ТА ПЕРЕДУ
	Вершина бокової лінії		/2-32/ = (Шл.г – 3,0)/2 = = (52,0 – 3,0)/2 = 24,5		Шл.г – таблиця 4.2, вимір 2. На Г2→. 3,0 см – зміщення бокової лінії в бік спинки
	Точка дотику лінії пройми спинки з В6 (контрольна точка на лінії пройми спинки)		/6-33/ = 1/3 • (/6-34/) + + (1,5÷2,0) = 8,3		На В6↑. /6-34/ – за кресленням. (•)34 на перетині В6 та Г12
	Точка дотику лінії пройми переду з В8 (контрольна точка на лінії пройми переду)		/8-35/ = 1/3 • (/8-36/) = 5,7		На В8↑. /8-36/ – за кресленням. (•)36 на перетині дуги R=/8-31/ та В8. /31-35/ - пряма

Продовження таблиці 4.4

	Допоміжна точка		/31-37/ = /37-35/
	Допоміжна точка		/37-38/ = 0,8 ÷ 1,0		На ┴ в (•)37 вверх-вправо
	Допоміжна точка		/6-39/ = 0,2 • /6-8/ + + (0,3÷0,7) або /6-39/ = 2,5÷3,5 /6-39/ = 2,8		На бісектрисі кута в (•)6. /6-8/ - за кресленням
	Допоміжна точка		/8-40/ = 0,2 • /6-8/ або /8-40/ = 2,0÷2,5 /8-40/ = 2,3		На бісектрисі кута в(•)8
	Оформити лінію пройми спинки лекальною кривою через точки 12,33,39,32
	Оформити лінію пройми переду лекальною кривою через точки 31, 38, 35, 40, 32				В (•)32 – спряжена лінія
	Сумарний розхил виточок по лінії талії	∑Рв	∑Рв = Шл.г – Шл.т = 52,0 – 42,0 = 10,0		Шл.г – таблиця 4.2, вимір 2. Шл.т – таблиця 4.2, вимір 3
	Розташування талієвої виточки деталі спинки		/3-41/ = (0,4÷0,5) • /2–6/ /3-41/ = 0,5 • 19,5 = 9,75		Провести В41↕ до перетину з Г2 та Г4. В41 – направляюча талієвої виточки

Продовження таблиці 4.4

	Розхил талієвої виточки деталі спинки Рвс	42-43	/42-43/ = 0,35 • ∑Рв = = 0,35 • 10,0 = 3,5		На Г3. Відкласти симетрично від (•)41 вправо-вліво по 1,75 см
	Верхня вершина талієвої виточки деталі спинки		/41-44/ = 16,0		На В41↑.(•)44 розташо-вується не ближче, ніж 2,0см до лінії грудей Г2
	Нижня вершина талієвої виточки деталі спинки		/41-45/ = 15,0		На В41↓. (•)45 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії стегон Г4
	З’єднати прямими лініями точки: 44 з 42, 44 з 43, 45 з 42, 45 з 43
	Направляюча талієвої виточки деталі переду	В24
	Розхил талієвої виточки деталі переду Рвп	46-47	/46-47/ = 0,2 • ∑Рв = = 0,2 • 10,0 = 2,0		На Г3. Відкласти симетрично від (•)24 вправо-вліво по 1,0 см
	Верхня вершина талієвої виточки деталі переду		/24-48/ = 13,0		На В24↑. (•)48 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії грудей Г2
	Нижня вершина талієвої виточки деталі переду		/24-49/ = 12,0		На В24↓. (•)49 розташо-вується не ближче, ніж 2,0 см до лінії стегон Г4
	З’єднати прямими лініями точки: 48 з 46, 48 з 47, 49 з 46, 49 з 47

Продовження таблиці 4.4

	Ширина деталі спинки по лінії стегон	4-50	/4-50/ = ½•(Шл.ст – 2,0) = = ½•(54,0 – 2,0) = 26,0		Шл.ст – таблиця 4.2, вимір 4. На Г4→
	Ширина деталі переду по лінії стегон	51-52	/51-52/ = Шл.ст - /4-50/ = = 54,0 – 26,0 = 28,0		На Г4←
	Допоміжна точка		/52-53/ = /53-50/
	Направляюча бокової лінії	32-53			Пряма. (•)54 – на перетині /32-53/ з Г3
	Рівень розташування розхилу виточки по боковій лінії		/54-55/ = 1,0		На /32-53/↑
	Розхил талієвої виточки по боковій лінії Рвб	56-57	/56-57/ = 0,45 • ∑Рв = = 0,45 • 10,0 = 4,5 або Рвб = ∑Рв – Рвс – Рвп = = 10,0 – 3,5 – 2,0 = 4,5		На Г55. Відкласти симетрично від (•)55 вправо-вліво 2,25см
	З’єднати прямою лінією точки 56 і 50
	Допоміжна точка		/56-58/ = /58-50/
	Допоміжна точка		/58-59/ = 0,3 ÷ 0.5		На ┴ в (•)58 вверх-вправо
	Точка перетину бокової лінії деталі спинки і лінії низу		/5-60/ = /4-50/ = 26,0		На Г5→
	Точка перетину бокової лінії деталі переду ілінії низу		/61-62/ = /51-52/ = 28,0		На Г5←

Продовження таблиці 4.4

	Оформити бокову лінію деталі спинки лекальною кривою через точки: 32, 56, 59, 50, 60				Ділянка /50-60/ – пряма, спряжена з кривою /32-56-59-50/ в (•)50. Зняти на кальку бокову лінію деталі спинки та вирізати
	Оформити бокову лінію деталі переду лекальною кривою через точки: 32, 57, 52, 62				Для оформлення використати бокову лінію деталі спинки як модуль або повторити операції 65, 66, 67 для деталі переду
	Допоміжна точка		/61-63/ = 1,0 ÷1,5		Провести Г63←
73	Допоміжна точка				На перетині В24 та Г63
	Оформити лінію низу деталі переду через точки 63, 64, 62				Ділянка /63-64/ – пряма. /64-62/ – лекальна крива, спряжена з лінією низу деталі спинки /5-60/ в точці 62(60)
	Перевірити спряження всіх перерваних ліній конструкції за допомогою кальки				Лінії горловини в точках 10(20), лінії плеча деталі спинки в точках 16(17), лінії плеча деталі переду в точках 26(30), лінії пройми в точках 12(31), 32, лінії низу в точках 60 (62)

Продовження таблиці 4.4

	Оформити креслення деталей спинки і переду
	Нанести монтажні позначки на лінії пройми деталей спинки і переду	К, М	/12-К/=/31-38-М/=11,5÷14,5 /12-К/=/31-38-М/=12,0		Залежить від Пгл.пр. Монтажні позначки К та М розташовуються близько до точок 33, 35
	Нанести монтажні позначки на лінії талії деталей спинки і переду				На Г3

Рисунок 4.3. Креслення деталі рукава типової конструкції сукні жіночої

Таблиця 4.5. Розрахунки та послідовність побудови креслення деталі рукава типової конструкції сукні жіночої (рисунок 4.3)

№ опе- рацїї	Найменування операції, лінії, конструктивного відрізка або точки	Позна- чення	Формула. Розрахунок для розміру 164-96-104, см	Розра-хунок для розміру (вказати розмір типової фігури), см	Спосіб побудови. Примітки
	Нанести дві взаємно-перпендикулярні лінії з перетином у точці 1				В1 та Г1
2	Висота окату рукава	1-2	Шрук= ½ • [1,25 • (Дл.пр + + Ппос) –1,6 • /1–2/-1,8] тоді /1-2/ =[1,25 • (Дл.пр + +Ппос) -2Шрук -1,8] / 1,6 /1-2/ = 13,9		Шрук – таблиця 4.2, вимір 7. Дл.пр – довжина лінії пройми за кресленням деталей спинки і переду. Ппос = 3,0 – таблиця 4.1 або висота окату може бути визначена за [1]
	Розташування лінії ліктя		/2-3/ = р..лок = 32,0		На В1↓
	Розташування лінії низу		/2-4/ = 59,0		Таблиця 3.2, вимір 6
	Провести горизонталі через точки 2,3,4				Г2, Г3, Г4 ↔
	Ширина рукава	5-6	/5-6/ = 17,5		Таблиця 4.2, вимір 7. Відкласти симетрично від (•)1 по 8,5см↔
	Провести вертикалі вверх від точок 5 і 6 до перетину з Г2				В5↑, В6↑. 7 – (•) перетину В5 з Г2. 8 – (•) перетину В6 з Г2

Продовження таблиці 4.5

	Допоміжна точка		/2-9/ = 1/3 • /2-7/		На Г2←
	Допоміжна точка		/2-10/ = ½ • /2-8/		На Г2→
	Допоміжна точка		/5-11/ = /6-33/ = 8,3		На В5↑. /6-33/ – за кресленням деталі спинки
	Допоміжна точка		/6-12/ = /8-35/ = 5,7		На В6↑. /8-35/ – за кресленням деталі переду
	З’єднати прямими лініями точки: 9 з 11, 10 з 12
	Центр дуги, що описує частину окату рукава до точки 2				На перетині прямої /2-1/ та бісектриси кута /2-9-11/ в (•)9
	Оформити частину окату рукава від точки 2 вліво дугою радіусу R1		R1 = /13-2/ з точки 13		14 – (•) спряження прямої /9-11/ та дуги R1
	Центр дуги, що описує частину окату рукава від точки 2				На перетині прямої /2-1/ та бісектриси кута /2-10-12/ в (•)10
	Оформити частину окату рукава від точки 2 вправо дугою радіусу R2		R2 = /15-2/ з точки 15		16 – (•) спряження прямої /10-12/ та дуги R2
	Допоміжна точка		/5-17/ = 5,0÷5,5 /5-17/ = 5,0		На бісектрисі кута /11-5-1/ в (•)5
	Допоміжна точка		/6-18/ = 3,0÷3,5 /6-18/ = 3,0		На бісектрисі кута /12-6-1/ в (•)6

Продовження таблиці 4.5

	Оформити нижню частину лінії окату рукава лекальною кривою через точки 11, 17, 18, 12 дотично до горизонталі Г1 в точці 19		Довжина кривої /2-14-11-17-19/ = = Дпр.сп + 0,5Ппос + (0÷0,7) або довжина кривої /2-16-12-18-19/ = =Дпр.пер + 0,5Ппос – (0÷0,7)		Дпр.сп – довжина лінії пройми спинки за крес-ленням деталі спинки. (0÷0,7) – величина посадки по нижній ділянці окату рукава до спинки. Дпр.пер – довжина лінії пройми переду за кресленням деталі переду. (0÷0,7) – величина розтягу по нижній ділянці окату рукава до переду
	Ширина рукава по лінії низу	20-21	/20-21/ = 12,0		Таблиця 4.2 вимір 10. Відкласти симетрично від (•)4 по 6,0см ↔
	З’єднати прямими лініями точки: 5 з 20, 6 з 21				22 – (•) перетину прямої /5-20/ з лінією ліктя Г3. 23 – (•) перетину прямої /6-21/ з Г3
	Ввігнутість лінії переднього перекату рукава	23-24	/23-24/ = 1,0		На Г3←. /6-24/ – пряма. /24-21/ – пряма
	Опуклість лінії ліктьового перекату рукава	22-25	/22-25/ = 0,5÷1,0		На Г3 ←. /5-25/ – пряма. /25-20/ – пряма.

Продовження таблиці 4.5

	Точка перетину лінії ліктьового перекату і лінії низу рукава		/20-26/ = 0,5		На продовженні прямої /25-20/ ↓. /11-5-25-26/ – лінія ліктьового перекату
	Точка перетину лінії переднього перекату та лінії низу рукава		/21-27/ = 0,5		На прямій /21-24/ ↑. /12-6-24-27/ – лінія переднього перекату
	З’єднати прямою лінією точки 26 та 27				/26-27/ – лінія низу згорнутого рукава
	Провести пряму лінію, паралельну В1 з точки 19 до перетину з лінією низу рукава /26-27/				/19-29-28/ – лінія шва рукава. 28 – (•) перетину лінії шва рукава з лінією низу. 29 – (•) перетину лінії шва рукава з лінією ліктя
28	Розгорнути рукав відносно лінії ліктьового перекату /5-25-26/		/5-30/ = /5-19/ /25-31/ = /25-29/ /32-33/ = 32-29/ /34-35/ = /34-28/		На Г1←. На Г3←. На ┴ до /25-26/ з (•)29←. На ┴ до /25-26/ з (•)28←
	З’єднати прямими лініями точки: 30 з 31, 31 з 25, 33 з 25, 33 з 35				/30-31/ + /33-35/ –ліктьова лінія рукава. /31-25-33/ – ліктьова виточка

Продовження таблиці 4.5

	Розгорнути рукав відносно лінії переднього перекату /6-24-27/		/6-36/ = /6-19/ /37-38/ = /37-29/   /40-39/ = /40-29/   /41-42/ = /41-28/		На Г1→. На ┴ до продовження /6-24/ з (•)29→. На ┴ до продовження /27-24/ з (•)29→. На ┴ до /21-24/ з (•)28→
	З’єднати прямими лініями точки: 36 з 38, 39 з 40, 38 з 40, 39 з 42				/36-38/ + /39-42/ – передня лінія рукава. /39-40-38/ – величина можливої відтяжки передньої лінії рукава
	Оформити лінію низу розгорнутого рукава через точки: 42, 27, 4, 34,35				В точках 27, 34 – лекальна крива
	Дзеркально відобразити ділянку лінії окату рукава /11-17-19/ відносно вертикалі В5				Графічно або способом шаблонів із використанням кальки
	Дзеркально відобразити ділянку лінії окату рукава /12-18-19/ відносно вертикалі В6				Графічно або способом шаблонів із використанням кальки
	Оцінити спряження лінії окату розгорнутого рукава в точках 11 та 12				Відкоригувати лінію за допомогою лекала із закономірними кривими, якщо є необхідність

Продовження таблиці 4.5

	Перевірити відповідність довжини лінії окату рукава довжині лінії пройми та нанести монтажні позначки на лінії окату в точках 2, К1, М1		Дл.о.р = Дл.пр + Ппос   /2-14-11-К1/ по лінії окату рукава до спинки = /12-К/ по лінії пройми спинки + 0,5Ппос =12,0 + 1,5 = 13,5. /К1-30/ по лінії окату рукава = /К-39-32/ по лінії пройми спинки + (0÷0,7). /2-16-12-М1/ по лінії окату рукава до переду = /31-38-М/ по лінії пройми переду + 0,5Ппос = = 12,0 + 1,5 = 13,5. /М1-36/ по лінії окату рукава = /М-40-32/ по лінії пройми переду – (0÷0,7)		Дл.о.р – довжина лінії окату рукава. Дл.пр – довжина лінії пройми. Ппос=3,0 см– таблиця 4.1

Список рекомендованої літератури

1.	Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – 444с.
2.	Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256с.
3.	Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на р.от и р.отаж фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 232с.
4.	Сивак В.Г., Калініна О.К., Харламова Г.М. Легке платя. К.: Час, 1992. – 256с.
5.	Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1980. – 127с.
6.	р.отажне С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 272с.
7.	Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Том 2. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 120с.
8.	Справочник по конструированию одежды /Под общей ред. П.П.Кокеткина. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 312с.
9.	р.от. Журнал для тех, кто создает одежду. Подборка журналов.
10.	М.Мюллер и сын. Техника кроя. Сборники.
11.	ОСТ 17-326-81 Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
12.	Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977. – 248с.
13.	Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам. М.: Легпромбытиздат. 1987. – 272с.
14.	Методика конструирования мужской верхней одежды. ЦНИИШП. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1979. – 109с.
15.	Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988. – 133с.
16.	Ковальчик Р. Конструирование женской одежды /Ричард Ковальчик; Перевела с пол. М.Л. Новикова. – Мн.: ОДО “Тонпик”, 2004. – 306с.
17.	ОСТ 17-325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Фигуры мужчин типовые. Размерные признаки для проектирования одежды.
18.	Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Термины и определения. Том 8. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 140с.
19.	Конструирование одежды с элементами САПР /Под ред. Е.Б. Кобляковой. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464с.
20.	Суворова О.К., Сушан А.Т. Принципи задання та контролю балансу швейних виробів. К.: ДАЛПУ, 1999. – 50с.
21.	Рахманов Н.А., Стаханова С.Н. Устранение дефектов одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1985. – 128с.
22.	Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. М.: Высш. Шк., 1985. – 319с.
23.	Пітенін Д.М., Дейч І.І. Пошиття верхнього одягу з однією приміркою примірки. К.: Техніка, 1972. – 193с.
24.	Пітенін Д.М. Поліпшення якості пошиття одягу за індивідуальними замовленнями. К.: Техніка, 1987. – 239с.
25.	Ерзенкова Н.В. и р.. Шьем – перешиваем. М.: ГАРТ, 1994. – 254с.
26.	Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А. Конструирование верхней женской одежды. К.: КНУТД, 2004. –163с.
27.	Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Ивлева Р.В. Основы прикладной антропологии и биомеханики. М.: СПб.: Информационно-издательский центр МГУДТ. 2005. - 280с.