Советы начинающему кактусоводу.

Товарищу

По увлечению.

(Наша крыша уехала в Мексику...)

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ КАКТУСОВОДУ.

Вы приобрели кактус, но не знаете, как ухаживать за этим необычным растением. Эти рекомендации помогут вам вырастить здоровые, красивые, цветущие кактусы.
Размещение.
Прежде всего, надо определиться с тем, где будет жить ваш цветок. Общее заблуждение, что чем больше кактус будет находиться под прямыми лучами солнца, тем ему лучше. Лишь немногие кактусы выносят полуденный зной, а тем более, когда солнце попадает на них внезапно, как, например, на юго-западном окне. Это могут пережить только самые стойкие растения. Хотя, постепенно приучить к постоянному (с утра и до вечера) солнечному освещению можно практически все кактусы (кроме, конечно, лесных). Это может сделать только тот, у кого есть приусадебный участок. Зимой кактусы находятся в слегка подогреваемой (до температуры +2+12 градусов) теплице с прозрачной крышей, а летом можно и на открытом воздухе, но все же под пленочным укрытием от осадков. Правда, некоторые кактусисты ни чем не прикрывают кактусы, считая, что здоровому растению, ни солнце, ни дождь не повредят.
Нежелательно ставить горшки с цветами прямо на землю: слишком много вредителей могут накинуться на беззащитное растение (это касается не только кактусов). Лучше разместить цветы на каких-либо стеллажах, ножки которых побелить гашеной известью. Необходимо регулярно проводить обработку растений системными инсектецидами (ядохимикатами). Для этого, в пасмурную, безветренную погоду тщательно опрыскивают всю коллекцию, а для уничтожения вредителей, поселившихся в корнях, можно пролить землю тем же раствором, но земля до обработки должна быть влажной. Если земляной ком будет сухим, то яд может ожечь корни или стечь между землей и стенкой горшка, не проникнув внутрь почвы. Так же, периодически растения обрабатывают системными фунгицидами (противогрибковыми препаратами). Независимо от места, где содержатся кактусы (в саду или на подоконнике многоэтажного дома), минимум два раза в год (весной и осенью), надо проводить профилактическую обработку: вредителей вы можете принести домой на своей одежде, с другими цветами (даже срезанными для букета), или же их может занести ветром.
Выносят цветы на свежий воздух весной, с наступлением теплой погоды, а убирают домой, когда ночная температура начнет опускаться до 5-10 градусов. Не суккулентные растения заносят раньше, при более высоких ночных температурах (у них при длительном переохлаждении может начаться листопад).
Теперь подробнее остановимся на комнатном содержании кактусов. Лучшее расположение для большинства суккулентов (а именно к этой группе растений относится семейство кактусовых), это восточные и юго-восточные окна. В первом ряду, ближе к окну, ставят опушенные кактусы, или кактусы, имеющие густые колючки. Также, более требовательны к количеству солнечного света растения с необычной окраской эпидермиса: голубоватой, пепельной, коричневой. Кактусы с нежным, зеленым цветом эпидермиса не такие выносливые, но и они должны получать некоторое количество прямых солнечных лучей. Такие кактусы ставят чуть дальше от оконного стекла. Ярким рассеянным освещением, без прямого солнца, могут довольствоваться лесные кактусы, такие, как зигокактус, рипсалис, эпифиллюм и некоторые другие (в частности цветные формы).
Следует учесть, что даже самый выносливый кактус нельзя выставлять на солнце сразу после того, как вы его приобрели; ведь вы не знаете, в каких условиях находилось растение до того, как оно попало к вам. Особенно это относится к импортным цветам, купленным в магазине. Приучать к солнцу их надо постепенно, в течение двух-трех недель, притеняя их с 11 до 15-17 часов в первое время, например, газетой, а в дальнейшем калькой. Если ваши окна обращены на запад или юго-запад, разместите кактусы так, чтобы солнце попадало на них тогда, когда спадет жара, и мягкие вечерние лучи уже не смогут обжечь ваши растения. Если же окна смотрят на север, ставьте растения как можно ближе к свету, ведь солнце в северные окна практически не заглядывает, но всё равно, в этом случае, без мощной подсветки вам не обойтись. Еще лучше, если вы сможете сделать заоконную полку со съемным укрытием от дождя и ветра. Заоконное содержание хорошо и тем, что растения получают максимум свежего воздуха. Трудно вырастить здоровый кактус в условиях квартиры, с ее сухим и пыльным воздухом, тем более что оконное стекло почти не пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые любому растению для правильного развития. Поэтому рекомендуют чаще проветривать помещение, где находятся цветы но, стараясь не устраивать сквозняков.
Если во время роста ваш кактус наклонился в сторону солнца, не стоит его поворачивать, чтоб он выпрямился. Одной из причин этого является то, что многие кактусы закладывают цветочные почки на боковых ареолах, и только на той стороне, которая обращена к солнцу. Если кактус все время вертеть, то бутоны не разовьются, а те, что уже появились, могут опасть или переродиться в “деток”. Развернуть его можно осенью, в конце вегетации и так оставить до весны. Весной растение ставят опять так, как оно провело прошлое лето. Если же кактус цветет из верхушки или вовсе не зацветает в домашних условиях, то его можно поворачивать. Делать это надо постепенно, используя правило десяти : раз в десять дней на десять градусов, так как та сторона кактуса, которая была затенена, внезапно оказавшись на солнце, может обгореть за очень короткое время - буквально за несколько часов.
Полив.
Летом кактусы поливают регулярно, но между поливами почва должна просохнуть. Для определения влажности можно использовать зонд - длинную, тонкую деревянную палочку. Им осторожно протыкают землю около стенки горшка: если земля ещё мокрая, палочка будет сильно загрязнена. Поливают только тогда, когда зонд останется совсем сухим. Для маленьких кактусов, растущих в маленьком объёме лёгкой земли (меньше 100 мл), при очень жаркой погоде, возможно, потребуется поливать пару раз в неделю, но лучше не рисковать и поливать чуть реже, чем вам хотелось бы, так как перелив может вызвать загнивание корней. Крупные взрослые растения, посаженные в посуду объёмом более 3-х литров, поливают примерно раз в месяц или даже ещё реже: иногда бывает достаточно 3-х - 4-х поливов за вегетационный период. Кактусы среднего размера поливают не чаще раза в одну-две недели, а мелкие - раз в 4-5 дней. Точных сроков полива не может дать никто, всё зависит от слишком многих факторов: погоды, состава почвы, состояния корневой системы, влаголюбивости растения и т.д.
Иногда, в середине лета, когда очень жаркая погода устанавливается на длительный срок, некоторые кактусы впадают в спячку, тогда их притеняют и практически не поливают. Летом поливать лучше под вечер, а в прохладное время года - с утра. Температура воды для полива должна быть не ниже комнатной, или, что ещё лучше, на 2 - 3 градуса выше. Излишек воды, вытекший в поддон, через полчаса-час после полива рекомендуется слить, во избежание застаивания.
В начале лета, в устойчивую жаркую погоду, можно устроить “заболачивание”: после обильного полива, оставляют воду в поддоне на несколько часов, потом остатки воды сливают. Температура воздуха во время этой процедуры должна быть не ниже 28 градусов. “Заболачивание” делают раза два с интервалом в 3 - 4 недели. Очень полезны для кактусов опрыскивания, воду для этого берут кипячёную (лучше дистиллированную или дождевую) и горячеватую, а не тёплую: при распылении воды, её температура резко падает, и тёплая вода достигает растения в холодном виде, принося больше вреда, чем пользы. Опушенные кактусы не опрыскивают, а окутывают водяным туманом из очень мелкого распылителя, чтоб от воды ворсинки не слиплись. Всё это делают, когда на цветы не попадают прямые солнечные лучи: солнце, проходя сквозь капли воды, оставшиеся на растении, может вызвать сильный ожог.
Полив кактусов водопроводной водой быстро меняет кислотность почвы в сторону защелачивания, а это не только делает землю непригодной для роста, но ещё образует на корнях и нижней части кактуса известковую “скорлупу”; поэтому поливать цветы лучше дождевой, фильтрованной или отстоянной кипячёной водой. Если в вашем регионе вода очень жёсткая, а вы всё-таки поливаете водопроводной водой, её рекомендуют периодически подкислять: 3-4 капли уксуса на 1 литр воды, или 0,5 грамма лимонной кислоты на 3 литра. Так же примерно раз в месяц, стоит проводить полив с Феровитом или Хелатом железа, это предотвратит хлороз растений.
Есть ещё один нюанс, касающийся полива, на который стоит обратить внимание. Некоторые виды кактусов цветут зимой, но не стремитесь полить их в это время. Корневая система кактуса, правильно подготовленного к зимовке, спит, и не в состоянии впитывать влагу, вы скорей загубите растение, чем поможете ему. Кактус прекрасно справится цветением и без полива.

Зимовка.

Осенью, кактусы начинают готовить к зимовке. С понижением температуры воздуха постепенно сокращают полив, доводя его к октябрю до двух раз, а в ноябре достаточно полить всего один раз, да и то, самые мелкие растения.. Взрослые крупные кактусы можно не поливать уже с начала октября и до конца апреля. Совсем маленькие кактусы, которые первый раз поставили на зимовку, надо 2-3 раза за зиму немного увлажнить. Для этого их на неделю помещают в более тёплое место, немного поливают, а ещё через неделю убирают на прежнее место. Все суккуленты требуют зимой прохладного содержания: 8-12 градусов, а некоторые виды - 3-5. Чем ниже температура, тем суше держат растения. Это нужно для того, чтобы обеспечить им состояние покоя во время которого “вызревает” летний прирост, и закладываются цветочные почки. А ещё, если держать суккуленты зимой тепло и влажно, то зимний прирост неестественно вытянется, и будет иметь бледную окраску, поскольку зимой катастрофически не хватает света для правильного развития растений. Кактусы надо поместить в максимально освещённое место, можно поставить их между рамами, но надо внимательно следить, чтобы температура не опускалась там ниже нуля. Если вы поставлены перед выбором: холодная зимовка или светлая, то лучше склониться в сторону пониженной температуры. Так как кактусы зимой не растут, освещение им не столь важно, оно нужно для того, чтоб весной растения легче привыкли к солнцу. Если цветы стоят на подоконнике, постарайтесь изолировать их от комнатного тепла. Для этого можно сделать перегородку между комнатой и окном. В идеале это могла бы быть третья рама, но можно просто затянуть оконный проём полиэтиленом. Чтобы цветы не стояли на тёплом подоконнике, нужно под горшки подложить изолирующую подставку. Если растений немного, то можно поместить их в аквариум, положенный на бок, и вплотную придвинуть открытой стороной к стеклу.
В конце зимы, когда дни становятся длиннее, и всё чаще проглядывает солнце, кактусы начинают пробуждаться. Им можно помочь: в солнечные дни возобновляют опрыскивания. В марте, те кактусы, которые уже “проснулись”, можно осторожно полить. Это тоже делают в солнечный день. В апреле можно полить 2, а мае уже 3-4 раза, не забывая, что чем старше и крупнее кактус и больше объём горшка, тем реже его поливают. Крупные кактусы можно не поливать до мая.

Пересадка.
Есть несколько способов пересадки кактусов. Самый простой из них это зимняя перевалка в большую ёмкость из сухой земли в сухую землю. Затем растение ставят обратно в зимовку, не поливая его. Такой способ годится только для абсолютно здоровых растений с хорошими корнями. Если вы заметили, что с корневой системой какая-то проблема, то землю с корней надо отмыть тёплой водой, обрезать повреждённые участки и оставить сохнуть на некоторое время, можно даже до весны, а весной посадить, но полить всё равно не ранее, чем через неделю после посадки.
Обычно кактусы пересаживают весной, когда они находятся в процессе интенсивного роста. Молодые кактусы пересаживают каждый год, растения в возрасте 5-7 лет раз в два-три года, а взрослые растения через 4-5 лет, стараясь не повредить корневую систему: чем старше кактус, тем ему труднее восстановить корни. Если кактус долго не пересаживали то, нужно хотя бы сменить верхний слой почвы, в котором скопилось много солей, но всё-таки благотворное воздействие пересадки нельзя недооценивать.
Пересаживают кактусы, когда земля высохла после последнего полива. Выдёргивать растение из горшка нельзя, можно оторвать его от корня. Надо обхватить кактус свёрнутой в несколько раз полосой бумаги иди куском поролона, перевернуть горшок, слегка стукнуть им о край стола и вынуть растение вместе с землёй. Облегчают пересадку горшки с выдвижным дном, растение просто выдавливают из горшка. Если земля сама не осыплется с корней, то земляной ком помещают в тёплую воду. Когда земля раскиснет, корни отполаскиваютот неё, осматривают, удаляя отмершие или загнившие части, срезы присыпают порошком древесного угля или серой. При необходимости корневую систему “подлечивают” - обрабатывают против нематоды, червеца, гнилей. Для уничтожения вредителей, а также для стимулирования корнеобразования, можно сделать горячую корневую ванну. В пластмассовой крышке делают отверстия (такие, чтоб не проваливались кактусы) и устанавливают на неё растения, освобождённые от земли. В ёмкость наливают горячую воду (45-50 градусов), в которой разведён марганец до интенсивно розового цвета, и накрывают крышкой с кактусами на 15-20 минут. Корни до корневой шейки должны быть погружены в воду. Вода во время этой процедуры не должна остыть. Для этого ёмкость с раствором ставят в большую посуду с такой же горячей водой. Кактусы, повреждённые вредителями, обрабатывают отдельно, чтобы не заразить остальные. Температура воды для них берётся примерно 52-56 градусов. Заражённые кактусы, после корневой ванны, на несколько секунд полностью окунают в раствор инсектицида. После этого кактусы подсушивают в подвешенном состоянии не меньше суток. Это можно сделать в той же крышке, поместив её в тёплое место, но не на солнце. Корни нужно обсушить салфеткой и аккуратно расправить, чтобы они не слиплись.
На дно горшка кладут черепки, чтоб прикрыть отверстия на дне, и насыпают дренажный слой (керамзит, битый кирпич, мелкий гравий) толщиной 1-3 см, в зависимости от величины горшка. Землю перед посадкой чуть-чуть увлажняют (всего лишь чтоб не летела пыль). Поверх дренажа насыпают небольшой слой земляной смеси, затем помещают растение, аккуратно расправив корни, проследив, чтоб они не заворачивались наверх: это угнетает рост кактусов. Почву насыпают до корневой шейки, и, чтоб земля осела, слегка постукивают горшком о стол. После пересадки кактусы не поливают, по крайней мере, 5-7 дней, а то и больше, в зависимости от их величины. Их размещают в тёплом притенённом месте и опрыскивают дважды в день. Через 10-14 дней растения переводят на обычное содержание.
Корневую шейку защищают от переувлажнения, засыпав керамзитом, камешками или крупным песком. Верхний дренаж так же несёт ещё несколько полезных функций. Когда грунт присыпан, влага меньше испаряется и поливать можно немного реже, соли, которые выступают на поверхность почвы, осаживаются на присыпке, и замена её почти равносильна пересадке. Ну и никто не отменяет декоративности верхней присыпки.

Почва.
Почву можно купить в магазине, но лучше составить самим.
Листовая земля 2 части, и по 1 части торфа, дерновой земли, крупного песка, мелкого керамзита, перлита и кусочков древесного угля. Керамзит можно заменить битым кирпичом. Ещё проще: 1 часть земли, 1 часть покупного грунта (любого) и 2 части нейтральных добавок перечисленных выше в любом сочетании (древесного угля берём немного, примерно 10% от общего количества грунта).
Дерновую землю можно взять на поле из кротовых кучек. Листовую землю берут из-под акации (в идеале - липа или клён), в крайнем случае, под любыми плодовыми деревьями. Не рекомендуют употреблять дубовую, тополиную и ивовую землю: в ней содержится много дубильных веществ.
Песок, керамзит, битый кирпич тщательно промывают несколько раз от грязи, глины и солей. Уголь отсеивают от золы, её можно потом использовать для присыпания срезов. Земляную смесь перед использованием пропаривают: в дуршлаг кладут плотную ткань, насыпают влажную землю, накрывают крышкой и ставят в кастрюлю над кипящей водой часа на полтора; потом, сняв с огня, остужают не открывая. Другой способ заключается в следующем : в литровые банки насыпают увлажнённую почву, прикрывают железными крышками, ставят в кастрюлю с холодной водой и, доведя до кипения, стерилизуют 1,5 - 2 часа. Так как грунт достаточно лёгкий, банки могут всплывать, тогда на крышки можно положить какой-либо груз. После остывания землю можно использовать.
Для кактусов с реповидной и ярко выраженной стержневой системой, грунт делают более тяжёлый, добавляя бо́льшее количество дерновой земли или немного глины.

Размножение кактусов.

Черенкование.

Это самый простой и быстрый способ размножения кактусов. Он нужен для скорейшего увеличения числа растений; для спасения заболевшего растения; для того чтоб размножить какой-либо культивар или кактус, не дающий боковых побегов.

Размножение кактусов дающих боковые побеги (эхинопсисы, мамилляриии некоторые другие) как правило, не представляет особой трудности. Обычно отростки легко отделяются от материнского растения и имеют небольшую раневую поверхность

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 и зачаточные корешки (Рис.1). Такие детки подсушивают 3-5 дней и сажают в подготовленный субстрат. Неделю после посадки их не поливают, а только ежедневно опрыскивают. Первый полив делают через неделю и потом ухаживают как за всеми молодыми кактусятами.

Однако многие виды кактусов не дают деток, трудно растут, не завязывают плодов с семенами. У таких растений искусственным путём вызывают рост боковых побегов: срезают верхнюю часть, которую используют как черенок или привой. На оставшейся нижней части – маточнике - ареолы трогаются в рост и дают побеги (иногда, к сожалению только один). Как только отростки подрастут, их можно срезать и укоренить или привить. Срезав черенок (Рис.2), нужно обработать его низ острым стерильным ножом, так как показано на Рис.3 . это предотвратит втягивание среза при высыхании и поможет правильному образованию и развитию корней (Рис.4). Затем срезы присыпают порошком сухой серебряной или бронзовой краски, коллоидной серой или пылью древесного угля (золой). До укоренения поверхность среза должна хорошо высохнуть и образовать каллюс (сухая корочка на поверхности среза). Обычно для этого нужно около недели. Если раневая поверхность большая, то подсушивание может длиться до месяца. Иногда за это время у черенка образуются ждущие корешки.

Черенки не рекомендуется класть на бок, так как корни могут начать расти из того места, на котором он лежит. Кактус можно на пару дней поставить не макушку, а потом, когда срез чуть подсохнет перевернуть его в нормальное положение. Желательно чтоб срез плотно не прикасался к поверхности, на которой размещён черенок. Можно вырезать отверстие в картонке, поставить картонку на какой-либо проветриваемый каркас и в отверстие поместить черенок.

Черенкование обычно проводят весной или в первой половине лета. Черенки могут быть любой величины. Подсушенные черенки укореняют в плошках на светлом, даже солнечном месте. На дно плошки укладывают дренаж, сверху насыпается почвогрунт, затем слой (2-3мм) мелкого керамзита или крупного песка. Черенки ставят сверху, практически не углубляя, если черенок не держится вертикально, его можно зафиксировать вокруг палочками или камешками. Не поливать, (а только слегка опрыскивать утром и вечером) минимум неделю, в зависимости от размера черенка (чем больше черенок, тем дольше его не поливают). После образования хороших корней (в отдельных случаях это может затянуться на полгода и даже больше), растения можно будет рассадить в персональные горшочки. Конечно, можно укоренять черенки и сразу в отдельной посуде, но как показала практика, черенки дают корни лучше в коллективных посадках. В дальнейшем, за укоренёнными черенками ухаживают как за всеми остальными растениями.

Посев кактусов

Грунт я делаю сама. Примерный состав:
1 часть обычной земли (чернозёма), 1 часть торфа (можно из любого покупного пакета), и 2 части минеральных компонентов (крупный песок, мелкий керамзит, кирпичная крошка, мелкая галька, перлит, вермикулит) в свободной пропорции и немного древесного угля (не больше 10% от общего объёма грунта).
Для посадки растений эти компоненты могут быть и до размера горошины, но чем моложе растение (т.е. чем меньше его размер), тем мельче частички субстрата.

Для посева все должно быть совсем невелико. Смешанный субстрат я просеиваю через дуршлаг, и то, что просыплется, применяю для посевов. По необходимости добавляю в посевную смесь ещё разрыхлителей.

Пропариваемпосевную смесь, это можно сделать несколькими способами:

1. В дуршлаг на плотную ткань положить увлажнённый грунт и повесить на кастрюлю с водой, закрыть крышкой. Греть на водяной бане часа полтора с момента закипания.
2. Можно насыпать увлажнённый грунт в литровые или полулитровые стеклянные банки, прикрыть металлическими или стеклянными крышками, на дно кастрюли положить ткань и поставить банки. Залить водой по "плечики", как стерилизуют консервы, поставить на огонь. Часа через 3 после закипания выключить, остудить, не сливая воду.
3. А можно в микроволновке: грунт влажный, посуда закрыта, 6 минут. Но не в большой посуде, а чтоб слой грунта был небольшим, например, сразу в той посуде, в которой будем сеять.

Посев:
Первое правило: раскрывать пакетики с семенами над столом, покрытым белой скатертью или бумагой. При разворачивании пакетика с семенами бумага может спружинить, и мелкие семена разлетятся во все стороны!
Второе правило: заведите журнал, в котором вы будете заносить всё, что вы делаете с семенами и всходами. Номера по-порядку, название растения, сколько семян, когда посеяли, когда начали всходить, первая пикировка, вторая пикировка и так далее. Можно добавить графу -"примечания". Это всё можно сделать в бумажном варианте, а можно в электронном. У меня посевной журнал в формате "Лист Microsoft Excel".
Совет на будущее, при следующих посевах не нарушайте нумерацию по-порядку, даже если вы не сеяли уже долгое время. То есть, если в первом посеве у вас, например, было 32 позиции, то следующий посев нумеруйте, начиная с позиции №33. Тогда вы никогда не "заблудитесь" в своих посевах.
Семена перед посевом надо протравить. Это можно сделать или в растворе марганца крепко-розового цвета, или в растворе фунгицида (разводить по инструкции). Замачиваем примерно на час-два. При замачивании от семян отделяется налипшая на них мякоть ягоды, что уменьшает опасность появления плесени в посевной плошке. Кроме того, набухшие семена всходят быстрее и меньше загнивают. Чтобы не ставить несколько нумерованных сосудов, можно завернуть семена в кусочки фильтровальной бумаги, на которой карандашом надписать номер, и все пакетики замочить в одной посуде.

Берём квадратные горшки или пластиковые коробочки (я покупаю прозрачные плошки с крышками там, где продают одноразовую посуду, в таких коробках продают готовую еду в супермаркетах), делаем дырки в дне. На дно насыпаем 1 см дренажа (мелкий керамзит, камушки), потом 1,5-2 см почвы и сверху 2-3 мм крупнозернистого песка. Поделили коробочку на участки при помощи полосок из пластика или целлулоида. В каждое отделение надо воткнуть пластиковую бирку с четко написанным номером, который вы уже занесли в журнал посевов, чтобы не перепутать высеваемые семена, и насыпаем сверху семена. Можно их немного придавить к грунту, но не углублять. Если семян немного, лучше аккуратно разложить их влажной зубочисткой, к которой семечко легко пристает при прикасании. Присыпать разложенные семена не надо ни землей, ни песком: если их опрыснуть из пульверизатора, они слегка осядут, и этого вполне достаточно.
Нужно отметить, что особенно мелкие, пылевидные семена, например пародии, блоссфельдии, стромбокактуса не надо замачивать, их высевают сухими, смешанными с мелким песком, рассыпая их с бумажки, согнутой желобком. Это касается так же и семян многих суккулентов, например литопсов, конофитумов.

После того, как семена разложены, надо развести в кипяченой воде либо марганцовку до ярко-розового цвета, либо какой-либо фунгицид (например, препарат Максим) разведённый по инструкции. Все коробочки ставим в поддон с раствором, чтобы вода дошла до верха, но чтобы семена не всплыли! Не впитавшуюся воду сливаем. Потом плотно накрываем коробочки стеклом, плёнкой или другим прозрачным материалом (или родной крышкой, смотря какую посуду вы используете).
Пропитывают грунт марганцем или фунгицидом для того, чтоб как можно дольше не развивалась патогенная микрофлора. В дальнейшем ещё не раз придётся обрабатывать посевы фунгицидами (я применяю "Максим" или Дерозал (Карбендазим)), если начнутся гнили, присыпать золой, если начинают развиваться водоросли, или опрыскивать 3% перекисью водорода - при появлении плесени.

Для посева лучше иметь тепличку с лампами и нижним подогревом.
Для успешного прорастания семян желателен перепад температур. Днем +27 +30, ночью +20 +22. Это легко достигается, когда держишь посев под лампами. Лампы применяют или специализированные - фитолампы, или лампы дневного света. Можно использовать и энергосберегающие. Расстояние от ламп до посевных плошек 5-7 см. Подсветка у меня включается автоматически через таймер, он отрегулирован на 12 часов "день" и 12 часов "ночь".
В тёплое время года можно сеять и без досвечивания, но посевы не размещать на прямом солнце - очень большая вероятность "сварить" посев.

Одно из важных условий удачного посева — поддерживание в плошке равномерной влажности, для этого и закрывают посевы. Если посуда закрыта достаточно плотно, то вам не придётся трепетно следить — не пересох ли ваш посев.

Посевы надо периодически проветривать и опрыскивать. Для опрыскивания и полива надо брать кипячёную очищенную (фильтрованную) воду. Опрыскивают горячеватой водой — она пока долетит до растений, значительно остывает. Для поливов вода должна быть тёплой, "чтоб руке было приятно".

Раньше я держала посевы «под стеклом» больше года, теперь стала смотреть по состоянию сеянцев. Обычно начинаю приучать к открытому содержанию при наступлении устойчивого тепла. Делать это надо постепенно, сначала открывать на час-полтора (хотя, кое-где рекомендуют начинать с 15 минут, но ведь вы же открывали сеянцы, когда наблюдали за ними, опрыскивали или поливали), потом дольше, через некоторое время можно закрывать только на ночь. Через 3-4 недели можно уже оставить сеянцы полностью открытыми. Только теперь вам придётся искусственно поддерживать им необходимую влажность, опрыскивая их 2-3 раза в день. Так же надо следить за тем, чтоб грунт не пересыхал полностью. В отличие от содержания взрослых растений, грунт для кактусов первого года жизни, должен быть всегда умеренно влажным.

Первый раз пикируют, когда у сеянцев появляются колючки,примерно в месяц-полтора. Кактусы пикируют в первый год жизни раз 6-7, во второй год 3-4 раза. Литопсы пикирую через год от посева или после первой линьки.
Следить, чтобы почва не пересыхала, поливать снизу предпочтительнее, или сверху очень аккуратно, при помощи одноразового шприца или спринцовки, чтоб не размыть сеянцы. И желательны опрыскивания каждый вечер, можно и по утрам тоже.

Немного подробнее о посеве литопсов.

Семена литопсов не нужно замачивать, для равномерного распределения в горшке смешайте с щепоткой кварцевого песка и равномерно распределите по поверхности. Потом из мелкого распылителя, очень аккуратно, чтоб не разлетелись семена, опрыскиваем посев. При этом семена оседают между песчинками и, когда начнут прорастать, будут опираться на песок. Все посевы я всегда присыпаю песком (1-2 мм в диаметре), чтобы сеянцы не падали на бок, когда взойдут, а пробиваясь через слой песка (1-2мм толщиной) стояли ровно. Потому что любая попытка их выровнять может закончиться травмированием сеянца.

Всходы появляются примерно через 3-10 дней, тонкие и нестойкие, поверхность субстрата мульчируют мелким керамзитом, кирпичной крошкой или крупнозернистым песком слоем 2-3 мм. Мульча поддерживает всходы в вертикальном положении. Ежедневно осматривать (заодно и проветриваются) посевы, также увлажнять при помощи опрыскивателя.

Расстояние до ламп 5-7см, между лампами примерно так же.

2-3 недели спустя, после массового прорастания, снимаются колпаки и ежедневно брызгать горшки сверху. Сеянцы всегда должны находиться в состоянии хорошего тургора, не вялыми, хотя и "болото" нельзя устраивать!

В возрасте трех недель и дальше можно держать открыто, в теплице под стеклянной крышей, при естественном освещении - не путать с подоконником!! Туда попадает только 60% освещения за одинарным стеклом!! Сеянцы опрыскиваю дважды в день, при необходимости, подсохшие - дополнительно, чтобы сеянцы не теряли тургор, были блестящими, но не допускать избытка воды в горшках (пощупать нижние отверстия - нет капель) Температура, как на зимовке, ночью +5С, днем повыше, брызгать почти каждый день!

Через 6 месяцев сеянцы можно пикировать, но только если они уже полиняли. Во время линьки надо быть очень аккуратным с поливом и не опрыскивать. Попадание воды на надорванное растение может вызвать загнивание.

Не сажайте молодежь слишком редко, лучше пикировать чаще, раз в 3-4 месяца.

Следующей зимой молодые литопсы (второго года жизни) практически не поливают, только опрыскивают, если они начинают терять тургор.

Прививка кактусов.

Одним из способов размножения кактусов является прививка. Прививка имеет ряд преимуществ: привитые сеянцы быстрее растут и лучше развиваются; цветение наступает на несколько лет раньше; прививкой можно спасти утратившее корни, или заболевшее растение; а цветные (бесхлорофилльные) формы кактусов вообще не живут непривитые. Так же очень красиво выглядят гребневидные кактусы на высоких подвоях.

Прежде поясним термины, которыми мы часто будем пользоваться. Подвой – растение, на которое прививают; привой - растение которое прививают. Разрезав кактус поперёк, мы увидим в центре кольцо проводящих пучков – камбиальное кольцо. При прививке желательно подобрать такой подвой, чтоб его камбиальное кольцо было одинаковым с кольцом привоя. Тогда прививка даёт хороший результат. Если же этого сделать не удаётся, то нужно так соединить привой с подвоем, чтобы добиться как можно большего совпадения.

Хороший подвой должен быть неприхотливым, быстро растущим, с хорошими корнями, абсолютно здоровым, сочным и мягким, чтобы при срезе нож легко проходил через всю толщину подвоя, не застревая на камбиальном кольце.

Принадлежности необходимые для прививки:

1. Тонкий острый нож из нержавейки. Лезвие его должно быть длиннее диаметра подвоя. Для прививки сеянцев обычно употребляют лезвие или одноразовый скальпель.

2. Резиновые кольца или полоски ткани с привязанными на концах грузами (например, гайками). Резиновые кольца различной длины и ширины можно нарезать из медицинских перчаток или воздушных шаров .

3. Сера и мягкая кисточка для присыпки остающихся открытыми поверхностей срезов (я считаю эту меру излишней, т.к. остаётся открытой небольшая часть растений, и в сухом месте срезы быстро покрываются плотной корочкой).

4. Чистые салфетки (ватные диски) и спирт для протирания ножа.

5. Несколько длинных колючек кактусов на случай прививки «в расщеп»

У меня обычно подвои находятся в растущем, а не только что посаженном состоянии. Дело в том, что подвой накануне прививки должен быть полит (исключение - Eriocereus jusbertii - он наоборот должен быть пересушен). А если подвой посадили совсем недавно, он некоторое время неустойчиво сидит в горшке, что осложняет прививку. Мне приходилось прививать на неукоренённые подвои (на черенки эриоцереуса юзберта), я их устанавливала в горшок и плотненько фиксировала камешками, имитируя растущий в горшке кактус. А можно просто фиксировать прививку через основание черенка резинкой, потом установить получившуюся конструкцию вертикально и достаточно жестко (но аккуратно). Способ установки надо продумать заранее.

Следующий пункт - камбиальное кольцо подвоя. Оно не должно быть меньше камбия привоя, обычно бывает наоборот. Вы можете срезать подвой слишком близко к верхушке (около неё камбиальное кольцо практически точечное), тогда надо попробовать сделать ещё один срез пониже, там диаметр кольца будет побольше. В случае несовпадения диаметров камбия, надо будет эксцентрически совместить один край колец или сделать пересечение двух окружностей.

После прививки, я кактус в тепличку не ставлю и не опрыскиваю, т.к. свежие срезы должны подсушиться. Иначе они могут загнить или заплесневеть.

Прививка делается в следующем порядке. (Не забывайте перед каждым срезом протирать нож спиртом) Подвой обрезают на нужной высоте – достаточно близко к верхушке (колючки на месте среза надо заранее удалить). Затем снимается фаска — наискосок срезают край по всей окружности среза. Это необходимо для того, чтоб края при высыхании не задрались и не спихнули привой. Потом, плавным единым движением ножа, срезается тонкий слой с подвоя (около 1 мм). Во время среза, придерживаете срезаемую пластинку пальцем, чтоб она осталась лежать на месте. Это надо, чтоб сок на срезе не окислился под воздействием кислорода. То же самое делают с привоем, но если диаметр прививаемого растения меньше площадки, оставленной на подвое, то фаску снимать необязательно. Если же диаметры срезов примерно одинаковы, то фаску срезаем и на привое, тогда и на привое тоже делают тонкий срез, оставив его на месте. Если прививаемая детка невелика, то отрезав её, прямо с ножа быстро переносим её на подвой, предварительно убрав срезанную пластинку. Скользящим движением совмещаем привой и подвой так, чтобы между их поверхностями не осталось воздуха. Не забывайте о максимальном совпадении проводящих сосудов (камбиальных колец). Прижимаем привой к подвою, накидываем фиксирующие резинки или грузы (я предпочитаю грузы, так как из-под резинки у меня очень часто «выстреливались» привои). Давление рукой прекращается только после того, как вы убедитесь, что привой не сползает с подвоя. Для вытеснения воздушных пузырьков можно слегка придавливая повращать привой вправо-влево. Грузы или резинки располагаем крестообразно. Проверяем расположение привоя, слегка надавливаем на верхушку что бы привой как бы «присосался» к подвою.

Прививка ставится в теплое притенённое место, не опрыскивается и не поливается. Фиксация снимается примерно через неделю.

В последнее время появилась саморазрушающаяся плёнка для фиксации прививок — парафильм. Парафильм М (Parafilm M) представляет собой почти прозрачную парафиновую ленту на бумажной подложке. Ей фиксируют прививку, и когда привой начинает расти, он сам разрывает парафиновую плёнку.