Органы управления и приборы 17 1 страница

стерня и сектор кик-стартера не находятся в постоянном зацеплении, во избежание по­ломки зубьев сначала необходимо плавно, без удара, нажимая на рычаг кик-стартера, ввести их в зацепление, после чего, энер­гично нажав на рычаг, произвести пуск дви­гателя.

Рычаг ножного тормоза расположен на пра­вой стороне мокика и соединен с задним тор­мозом жесткой тягой. При нажатии на рычаг приводится в действие тормоз заднего коле­са, при этом загорается лампа сигнала тор­можения заднего фонаря. Спидометр вмонтирован в панель приборов, имеет указатель скорости и два счетчика про­бега (один — со сбрасываемыми на «нуль» показаниями). Привод спидометра - механи­ческий, гибким валом от винтовой шестерни, установленной в ступице переднего колеса. Топливный кран, размещенный снизу топ­ливного бака имеет три положения:

• флажок крана направлен вниз — топливо подается из основного объема бака;

• флажок направлен вверх — топливо по­дается в карбюратор из резервного объе­ма бака, рассчитанного на 30-40 км пути;

Схема переключения передач: 1 — рычаг переключения передач; 2 — подножка; I — положение рычага в процессе включения I передачи; N —положение рычага при отпущенной педали (нейтраль ияи включена одна из передач ); II, III — положение рычага в процессе включения II и III передач.

• флажок направлен вправо или влево — кран закрыт, топливо не поступает в кар­бюратор.

Пусковое устройство карбюратора имеет два положения:

• рычажок направлен вниз — пусковое устройство включено, смесь обогащается (используется для пуска только холодно­го двигателя);

• рычажок направлен вверх —- пусковое устройство выключено.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕМОНТЕ

Помещение, где проводятся ремонтные рабо­ты, должно хорошо проветриваться, дверь — легко открываться как изнутри, так и снаружи. Проход к двери всегда держите свободным. Бензин, масла и другие легковоспламеняю­щиеся вещества храните в небьющейся таре на полу или на полках с отбортовками. Если бензин или растворитель разлился, не вклю­чайте и не отключайте свет во избежание воспламенения ларов от искры между конта­ктами выключателя, удалите пролитую жид­кость и проветрите помещение. Разлитое масло засыпьте опилками. Промас­ленную ветошь храните отдельно, желатель­но в металлическом ящике — она может стать причиной возгорания. Для освещения помещения по возможности используйте ат- мосфероизолированные (герметичные) све­тильники, люминесцентные лампы.

Сварочные баллоны используйте только со штатными редукторами. Категорически за­прещается смазывать вентиль кислородного баллона или подносить к нему промаслен­ную ветошь — это может вызвать взрыв.

Во время проведения сварочных работ дер­жите под рукой ведро с водой, огнетушитель, лучше большого объема.

Перед электросваркой отключите БКС от «массы» мокика (вынув из его корпуса колодки проводов). «Массовый» контакт сварочного про­вода располагайте как можно ближе к месту сварки. Ток не должен проходить через подшипники или резьбовые соединения — они могут быть повреждены.

Берегите руки от вращающегося ротора генератора (если крышка снята) или колесных спиц. Перед ремонтом двигателя дождитесь, ко­гда он остынет, иначе можно получить термические ожоги от головки цилиндров, выпускной трубы и глушителя.

Не применяйте неисправный инструмент: рожковые ключи с «рас­крывшимся» зевом или смятыми губками, отвертки со скругленным или скрученным лезвием> пассатижи с незакрепленными пластмассо­выми ручками, молотки с плохо насаженными бойками и т.п. Для за­щиты рук от порезов и ушибов надевайте перчатки или рукавицы. Предпочтительней тянуть ключ на себя, чем нажимать на него — так меньше риск получить травму.

Работайте только на ровной нескользкой пло­щадке.

При снятии колес используйте надежные под­ставки или кладите мокик на землю, иначе он может упасть.

При работе двигателя выделяется ядовитый оксид углерода (угарный газ), не имеющий цвета и запаха. Отравиться им можно даже в открытом гараже, поэтому перед пуском двигателя обеспечьте принудительную вы­тяжку отработавших газов за пределы гара­жа. При ее отсутствии пускать двигатель допустимо лишь на короткое время.

X

Техника безопасности при ремонте 1

Для электросварки нужна маска со специаль­ным светофильтром. Очки с бесцветными стеклами или маска обязательны при работе с отрезной машинкой («болгаркой»), элект­роточилом, желательны при сверлении и сле­сарных работах.

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Силовой агрегат: 1 - головка цилиндра; 2 - прокладка головки цилиндра; 3 - поршневое кольцо; 4 - поршень; 5 - поршневой палец; б - цилиндр, 7 - прокладка осно­вания цилиндра' 8 - крышка сцепленкл; 9 - подшипник коленчатого вала; 10, 42 - манжеты коленчатого вала; 11 - ведущая шестерня моторной передачи; 12 - втулка;

13 - гайка крепления шестерни моторной передачи;

14 - шайба, 15 - ведущий диск сцепления; 16 - внутрен­ний барабан сцепления; 17 - винт пружины сцепления; 18 - пружина сцепления-19 - грибок; 20 - гайка креп­ления внутреннего барабана сцепления; 21 - стопорная шайба, 22 - нажимной диск сцепления; 23 - распорнал втулка; 24 - ведомый диск сцепления; 25 - наружный барабан сцепления; 26 - ведомая шестерня моторной передачи- 27 - промежуточная шестерня^- 28 - шестерня I передачи вторичного вала; 29 - правая часть картера; 30 - левая часть картера; 31 - шестерня III передачи вторичного вала; 32 - муфта переключения II и III пере­дач- 33 - шестерня II передачи вторичного вала;

34 - шариковый подшипник; 35 - манжета вторичного вала- 36 - кольцо: 37 - звездочка главной передачи; 38 - рычаг переключения передач; 39 первичный вал; 40 - игольчатый подшипник; 41 - крышка генератора; 43 - генератор; 44 - коленчатый вал; 45 - шатун; 46 - игольчатый подшипник верхней головки шатуна.

Описание конструкции

Двигатель с коробкой передач, сцеплением и моторной передачей объединены общим картером, изготовленным из алюминиевого сплава. Картер состоит из двух частей с разъемом в продольной вертикальной плоскости.

Картер имеет отверстия под подшипники коленчатого вала и валов коробки передач. Насти картера обрабатываются в сборе, поэтому заменять их можно тоже только в сборе.

На нижней поверхности каждой из частей картера и крышке сцепления выбиты номе­ра (см. фото); на всех трех деталях они должны совпадать.

Силовой агрегат закреплен на раме мокика жестко в трех точках.

В зависимости от вида ремонта требуется ча­стичная или полная разборка силового агре­гата. Частичная разборка агрегата без снятия его с рамы проводится для замены или ре­монта головки цилиндра и ее прокладки, ман­жет коленчатого вала, деталей сцепления, мо­торной передачи, механизма кик-стартера, ге­нератора, механизма выключения сцепления.

Места маркировки частей картера и крыш­ки сцепления.

Полная разборка силового агрегата со сняти­ем его с рамы проводится для замены и ре­монта цилиндра, поршня, поршневого пальца, поршневых колец, прокладки цилиндра, ко­ленчатого вала, подшипников, деталей ко­робки передач и механизма переключения передач, а также для замены прокладки.

СТЕПЕНЬ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФЕКТАХ Заменяемая деталь Необходимость снятия силового агрегата с рамы Какие детали требуется снимать Головка цилиндра необязательно наконечник свечи Прокладка головки цилиндра необязательно головка цилиндра Цилиндр обязательно головка цилиндра, карбюратор, выпускная труба Поршневые кольца обязательно головка цилиндра, цилиндр Поршень обязательно головка цилиндра, цилиндр Коленчатый вал обязательно разборка силового агрегата без разборки КП Манжеты подшипников необязательно рычаг кик-стартера, крышка сцепления, шестерня мотор­ной передачи, крышка генератора, ротор и статор гене­ратора Диски сцепления, пусковой механизм, моторная передача необязательно рычаг переключения передач, крышка сцепления Звездочка ведущая, манжета звездочки необязательно крышка генератора Манжета звездочки необязательно крышка генератора, ведущая звездочка Коробка передач без снятия вторичного вала обязательно разборка двигателя без извлечения коленчатого вала из правой части картера, снятия сцепления и механизма переключения передач Коробка передач, механизм переключения передач обязательно полная разборка двигателя

Снятие

силового

агрегата

Для снятия силового агрегата с рамы устана­вливаем мокик на боковой упор, закрываем топливный кран и отсоединяем от него топ­ливный шланг.

Сливаем масло из картера КП (см. «Доливка и замена масла», с. 52). Снимаем седло и декоративные закрытия бака (см. «Снятие топливного бака», с. 69). Отсоединяем трос выключения сцепления (см. «Замена троса сцепления», с. 39). Снимаем крышку генератора (см. «Снятие генератора», с. 143). Отсоединяем жгут проводов генератора (см. «Замена БКС», с. 147). Снимаем выпускную трубу (см. «Снятие выпу­скной трубы и глушителя», с. 84). Ослабив два хомута крепления карбюратора, снимаем резиновую муфту и карбюратор

(см. «Снятие и установка карбюратора»,

1 • Трубчатым ключом «на 12» отворачива­ем гайки трех болтов крепления силового аг­регата к раме (болты удерживаем от пово­рота ключом «на 12»).

____________________________

А

Вынимаем болты. Чтобы облегчить вынимание болтов, покачи ваем двигатель вверх-вниз. Приподнимая переднюю часть силового аг­регата вверх, смещаем агрегат вперед...

и • ...снимаем с рамы мокика. Устанавливаем силовой агрегат в обратной последовательности.

После установки силового агрегата не забудьте залить масло в КП (см. «Доливка и замена масла», с. 52).

Двигатель

Описание конструкции

Двигатель ЗиД-50 — бензиновый, карбюра­торный, двухтактный, одноцилиндровый, воз­душного охлаждения потоком встречного воздуха, с кривошипно-камерной пятика- нальной продувкой и пластинчатым лепест­ковым клапаном на впуске. Коленчатый вал — стальной, состоит из двух щек (маховиков) с запрессованным в них пальцем, на котором установлен роликовый подшипник нижней головки шатуна и шатун. Хотя коленчатый вал составной, он может быть разобран только в условиях специально оборудованной мастерской. На левой цапфе коленчатого вала установлен ротор генератора маховичного типа, который фиксируется сегментной шпонкой. На правой цапфе коленчатого вала также на сегментной шпонке установлена ведущая шестерня мо­торной передачи. Коренные подшипники ко­ленчатого вала шариковые, однорядные. При радиальном зазоре более 0,06 мм под­шипники необходимо заменить новыми. Ра­диальный люфт подшипника нижней головки шатуна коленчатого вала должен быть не бо­лее 0,13 мм, а стержень шатуна во всех поло­жениях не должен касаться щек. Шатун — стальной, двутаврового сечения, в верхней его головке установлен игольчатый подшипник с сепаратором. Шатуны по внутрен­нему диаметру верхней головки подразделяют­ся на семь классов, имеющих различную цвето­вую маркировку (индекс). Она обозначается краской определенного цвета на теле шатуна. Цилиндр отлит из алюминиевого сплава, име­ет внутри чугунную гильзу. Группа цилиндра наносится клеймением на его нижнем торце цифрами «0», «1», и «2», такими же, как поршень, при ремонте необ­ходимо подбирать цилиндр и поршень одной группы (фото 1 и 2).

Предельно допустимый износ цилиндра — 0,25 мм (на диаметр). Головка цилиндра отлита из алюминиевого сплава. Обслуживание головки цилиндра пе­риодической очистки поверхности камеры сгорания от нагара.

Поршневой палец — стальной, пустотелый, от смещения он зафиксирован двумя стопор­

ными пружинными кольцами, расположенны­ми в проточках бобышек поршня. По наруж­ному диаметру пальцы делятся на четыре класса. Класс пальца обозначается краской которую наносят на его торце. Поршень отлит из алюминиевого става. Юбка поршня имеет сложную форму — в продоль­ном сечении она коническая, а в попереч­ном — овальная. В верхней части поршня проточены две канавки под поршневые коль­ца. Чтобы замки колец не попали в продувоч-

\----- сгпНГГ-У* Ш , ^Жш/

ные и выхлопное окна, в канавках поршня имеются стопоры, препятствующие самопроиз­вольному повороту поршневых колец. Поэтому при установке поршня необходимо ориентиро­ваться по стрелке, выбитой на его днище: она должна быть направлена вперед (фото 2). Ремонтные поршни заводом-изготовителем не предусмотрены. При его замене допуска­ется устанавливать новый поршень с боль­шим диаметром (из следующей группы). При этом поршень без колец должен плавно опу­скаться в смазанном маслом цилиндре (не падать и не застревать). Поршневые кольца — стальные, зазор в замках колец должен быть в пределах 0,15-0,35 мм. При увеличении зазора свыше 0,35 мм кольца необходимо заменить на новые. Для обеспечения высоких эксплуатационных показателей двигателя и долговечности его деталей после ремонта необходимо подби­рать коленчатый вал, поршневой палец, пор­шень и цилиндр в соответствии с таблицей (см. ниже).

После ремонта (замены) деталей цилиндро- поршневой группы следует провести обкатку двигателя, как и для нового мокика. Системы питания, зажигания и выпуска отработавших газов описаны в соответст­вующих разделах.

Двигатель МАРКИРОВКА ПОРШНЯ И ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА Цветовой индекс Цветовой индекс поршневого пальца отверстия в поршне Белый Черный Зеленый Красный белый + - - - черный + + - - зеленый - + + - красный - - + + МАРКИРОВКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ПОДШИПНИКА ШАТУНА Палец поршневой белый черный зеленый красный Шатун цветовой индекс подшипника красно-зеленый крас.-зел. крас.-жел. крас.-черн. крас.-белый   крас.-жел. крас.-черн. крас.-белый зеленый красно-желтый крас.-жел. крас.-черн. к рас.-белый зеленый   крас.-черн. крас.-белый зеленый красный зеленый крас.-черн. крас.-белый зеленый красный   крас.-белый зеленый красный желтый красный крас.-белый зеленый красный желтый   зеленый красный желтый черный черный красный желтый черный белый   желтый черный белый   белый желтый черный белый     черный белый     желтый зеленый красный желтый черный   красный желтый черный белый

Снимаем наконечник со свечи зажи­гания.

Снять и установить головку цилиндра можно не снимая силовой агрегат с рамы.

3 • Воротком подцепляем резиновые шумо- поглощающие накладки с обоих сторон го-

L • Трубчатым ключом «на 12» отворачиваем четыре гайки крепления головки цилиндра. Снимаем со шпилек четыре шайбы.

т ...и отгибаем их рукой. С цилиндра накладки можно не снимать.

Свечным ключом ослабляем затяжку свечи зажигания.

ловки...

1.

Снятие и установка головки цилиндра

U. Окончательно выворачиваем свечу за­жигания.

/ • Покачивая головку цилиндра, снимаем ее со шпилек. Стык головки и цилиндра уплотнен медной прокладкой. После снятия головки прокладку следует заменить. Чтобы снять прокладку,...

.подцепляем ее край отверткой с тон­ким лезвием.

Двигатель

в.....

Промываем головку цилиндра в горячей воде с моющим средством. При наличии на поверхности камеры сгорания нагара удаля­ем его специальным очистителем или скреб­ком, изготовленным из твердой пластмассы (лучше перед этим оставить на полчаса в ка­мере сгорания ветошь, смоченную в ацето­не). Царапины на поверхности камеры сго­рания следует удалить мелкозернистой шкуркой.

Устанавливаем головку в обратной последо­вательности. На резьбу шпилек наносим гра­фитную смазку. Гайки крепления затягиваем динамометрическим ключом равномерно, крест-накрест; окончательный момент за­тяжки — 11,7-15,7 Н-м.

ЕСЛИ СОРВАНА РЕЗЬБА ПОД СВЕЧУ

Нужно выточить из латуни или бронзы футорку, но резьбу для свечи нарезать не полностью, а только первым метчи­ком с тем, чтобы окончательно ее прой­ти уже после установки в головку. Сор­ванную резьбу в головке рассверливаем до диаметра 16,4 мм и нарезаем «тугую» резьбу М18Х1,5.

При возможности на верхней плоскости головки делаем выборку под буртик фу- торки, чтобы сохранить прежнее рассто­яние от посадочного торца свечи до ка­меры сгорания. Если этого не сделать, то электроды свечи будут утоплены в отверстии. В этом случае нужно снять фаску со стороны камеры сгорания.

Для установки футорки головку нагреваем до 70...80 °С, резьбу свечного отверстия быстро смазывают клеем БФ-2 или подобным и спе­циальным ключом, изгото­вленным из обрезка трубы, вворачиваем в нее футор­ку. Когда клей застынет, в футорке нарезаем резьбу, а со стороны камеры сго­рания керним в несколь­ких точках, чтобы футорка не выворачивалась при снятии свечи.

Замена манжет коленчатого вала

Заменить манжеты можно не снимая силовой агрегат с рамы.

Предварительно следует демонтировать груп­пу деталей с той стороны двигателя, с кото­рой заменяем манжету.

Для замены левой манжеты коленчатого вала снимаем крышку генератора, ротор и статор генератора (см. «Снятие генерато­ра», с. 143).

J- • Поддев отверткой, вынимаем левую манжету коленчатого вала.

Для замены правой манжеты коленчатого вала снимаем рычаг кик-стартера и крышку сцепления (см. «Замена дисков сцепления», с. 40), а также шестерню моторной пере­дачи (см. «Разборка моторной передачи», с. 45).

Силовой агрегат

Новую манжету смазываем моторным мас­лом и запрессовываем на место, используя отрезок трубы подходящего диаметра. Аналогично заменяем правую манжету ко­ленчатого вала.

СДВИНЬТЕ МАНЖЕТУ

При ремонте двигателей с большим «пробегом» ча­сто обнаруживается, что концевые шейки коленча­того и других валов имеют кольцевую выработку от контакта с кромкой манжеты. Теперь, даже если установить новую манжету, она все равно будет пропускать масло. Чтобы этого не слу­чилось, подложите под манжету подхо­дящую по размеру шайбу толщиной 1-2 мм.

ЧЕМ МЫТЬ ГРЯЗНЫЕ РУКИ ПОСЛЕ РЕМОНТ­НЫХ РАБОТ?

Только не бензином, керо­сином или соляркой! Все нефтепродукты вредны для кожных по­кровов и к тому же многие, особенно «отработка», обладают канцерогенным действием. Об этилированном бензине нечего и говорить. Лучше всего подой­дут специальные составы для «сухой» чистки рук, стиральный порошок, а так­же посудомоечные средства типа «Fairy» или подобные.

* -к * * *

J. • ...снимаем его со шпилек. Если это не удается, допускается легкое об­стукивание цилиндра сбоку киянкой. Между нижней плоскостью цилиндра и кар­тером находится прокладка.

Разборка двигателя

Работу выполняем на снятом силовом агре­гате (см. «Снятие силового агрегата», с. 23).

СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА, ПОРШНЯ И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ Снимаем головку цилиндра (см. «Снятие и установка головки цилиндра», с. 26). Покачивая цилиндр,...________________________________

« Шабером или ножом удаляем старую —

Двигатель

прокладку.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень также мож­но не снимать, если двигатель разбирается для ремонта КП.

3 • ...аккуратно разводим их концы...

. • ...и снимаем кольца по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких (жестяных) пластин, предварительно подложенных под кольца.

При необходимости снятия поршневых ко­лец...

6 • Перед выполнением дальнейших работ закрываем полость картера чистой тканью, чтобы избежать попадания туда .мелких дета­лей и пыли.

"1 • Пассатижами с узкими губками извлека­ем из поршня два стопорных кольца.

q 5» Пластины следует развести по окруж- - ности примерно на 120° друг относительно Друга.

Силовой агрегат

8. Выпрессовываем поршневой палец спе­циальным приспособлением (см. «Инстру­менты и приспособления, применяемые при ремонте», с. 178).

Вынув палец, снимаем поршень с шатуна.

Допускается выбивать палец легкими удара­ми молотка через бородок, оперев поршень о деревянный брусок. Для облегчения раз­борки можно нагреть поршень до 80-100 °С, например феном.

Двигател 1

.отверткой отворачиваем по три винта с каждой стороны...

• ...и снимаем Для замены пластин теряли упругость ил щины)...

паронитовую прокладку, клапана (если они по- и на них появились тре-

СНЯТИЕ ВПУСКНОГО ПАТРУБКА И ЛЕПЕСТКОВОГО КЛАПАНА

Вынимаем игольчатый подшипник с сепаратором из верхней головки шатуна.

11 • Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления впускного патрубка к картеру.

12. стину

10. Вынимаем корпус лепесткового кла­пана...

Ключом «на 10» отворачиваем стяж­ной болт рычага переключения передач. Снимаем рычаг со шлицев вала.

.и разбираем клапан. 22 Сломанные пластины заменяем. Собирая кла- — пан, на резьбу винтов наносим немного гер­метика или нитрокраски.

А * 9